Gennemført veranda med lækre detaljer

Grav det øverste muldlag væk, så der kan laves en ordentlig bund i opbevaringsrummet, der kommer under verandaen.

Grav huller til stolpeskoene. Her står stolpeskoene på en stampet bund af stabilgrus, og hullerne skal derfor ikke være dybere end selve stolpestenen.

Sæt “galger” ud for hver række stolpesten, og træk snore mellem dem. På den måde sikrer du, at stolpestenene står på række og ender i samme højde.

Når alle stolpestenene er sat, lægges der en fiberdug ud for at undgå ukrudt nedefra og for at undgå, at skærverne graver sig ned i jorden.

Fyld et lag skærver på 5-10 cm oven på fiberdugen. Det holder dugen på plads og danner en jævn bund i det opbevaringsrum, der kommer under verandaen.

Montér stolperne i stolpeskoene, og skru i samme omgang den vandrette rem, der udgør rammen på terrassedækket, fast. Det stabiliserer de lange stolper.

Både rem og stolper sættes fast med korte franske skruer. I remmen undersænkes skruerne, så de ikke sidder i vejen for kantbrættet, der monteres senere.

Remmen, der sidder på husets facade, er fæstnet med franske skruer. Hvis ikke facaden er skruefast, så er det nødvendigt at understøtte den med lodposter som her.

Montér bjælkelaget mellem de to remme. Bjælkerne sidder pr. 60 cm og er allesammen monteret med bjælkesko. På midten, under bjælkerne, er der også opsat en støtterem. På den måde kan du bruge mindre dimensioner og stadigvæk være helt sikker på, at terrassen ikke gynger, når du går på den.

Der laves en dobbeltrem i hver ende af bjælkelaget, fordi der skal monteres et bræt hele vejen rundt langs kanten som afslutning på terrassedækket.

Det er en god idé at tænke i konstruktiv træbeskyttelse, når du bygger. Her gøres det fx ved at skære enderne på lodposterne skrå og ved at skabe ventilation bag remmen på facaden med afstandsklodser.

Lav kantbrættet og den lodrette kant først. Skær ud til stolperne i kantbrættet (“borten” på fagsprog). Borten rager ca. 3 cm ud over bjælkerne, og under det monteres et bræt på højkant hele vejen rundt.

Terrassebrædderne lægges fra borten og ind mod facaden. Mål afstanden fra borten til facaden inden, og inddel så brædderne, så det sidste bræt mod facaden bliver så bredt som muligt.

Du skal minimum lave 8 mm mellemrum mellem brædderne, når du laver terrasse. Her kan du dog godt lave mindre afstand, fx 5 mm, da terrassedækket er overdækket og derfor ikke optager lige så meget fugt.

De to trapper bygges ens. Skær en række vanger ud af brede trykimprægnerede planker. Dybden på trinnene tilpasses, så der er plads til to brædder og et stødtrin. Bunden af vangerne står på en tværgående rem, som også styrer den stolpe, der understøtter gelænderet.

Beklæd trappen med de samme brædder som terrassedækket. Bortprincippet fra dækket går igen på trapperne, hvor hjørnerne også skæres i gering.

Fra døren i huset er der et lille trin ned til verandaen. Det løses elegant ved at bygge et lille trin med skrå hjørner og gennemført bort.

Trinnet lægges blot på terrassedækket og hæftes med et par skruer.

Ret de lodrette stolper op med lister, før du monterer topremmen. Skru listerne fast på indersiden af stolperne, så de ikke sidder i vejen for remmen.

Skær ud til remmen i toppen af hver stolpe. Udskæringen er 45 x 195 mm, så det er kun den ene halvdel af dobbeltspæret, der hviler af på stolperne.

Remmen, der sidder på husets facade, sidder ca. 40 cm højere end rammen på stolperne og monteres direkte på facaden. Når den er monteret, kan de midterste spær sættes op.

Taget er valmet, hvilket betyder, at gavlen er skrå og ikke lodret. Montér et “gratspær”, der strækker sig fra hjørnet, hvor de to remme mødes, til hjørnet af den rem, der er monteret på husets facade.

En række mindre stikspær tilpasses og monteres efterfølgende på gratspæret. De skrå snit kan være svære at få til at passe. Hvis du er bekendt med “opsnøring”, så er det løsningen. Hvis ikke, så er det en god idé at lave en model og prøve dig frem, indtil spæret passer. Når du har fundet vinklerne på snittene, er det kun længden på spæret, der skal justeres.

Lav et saddelhak i alle spærene, og fastgør spærene til remmen med vinkelbeslag. Hvis saddelhakkene bliver for dybe, svækkes de. Skær derfor maks. 1/3 ind i spæret, når du laver hakket.

Lav de korte, skrå felter i hver ende først. Montér brædderne mod væggen, og lad dem rage ca. 10 cm ud over gratspæret. Efterfølgende kan de skæres rent med en dyksav, så de følger gratspærets midte.

Brug en kridtsnor for at sikre retningen, når du laver det lange træk, så det ikke skrider for dig. Her er du nødt til at skære enderne på brædderne i smig, før du monterer dem.

Det nederste bræt føres ud over det hvide sternbræt, så de to dele flugter. Sternbrættet monteres på spærenderne, inden tagbrædderne lægges.

Det ømme punkt her er overgangen mellem facaden og taget på verandaen. Skær derfor en rille i beklædningen, og montér en løskant, som rager ud over undertaget. Løskanten er et profil, der er lavet af aluminium, som tætnes med silikone oppefra efterfølgende.

Taghældningen er ikke særlig stejl, og der er derfor ikke mange muligheder, når det gælder valg af tagbeklædning. Her er det et ståltag, men tagpap er et godt alternativ.

Tagrenden kan monteres i konsoljern, der skrues direkte på verandaens sternbræt. Tagrenden forbindes med husets eksisterende nedløbsrør.

Gelænderet snedkereres og males på værkstedet, inden det monteres. Hvis du ikke har mod på det, så kan du evt. købe og tilpasse noget, der er præfabrikeret.

Gelænderet sættes op i færdige fag. Sørg for at hæve det ca. 5 cm over terrassedækket, så det ikke står i regnvand.

Oven på gelændermodulerne monteres der til sidst en tilpasset håndliste, som afslutter det hele pænt.

De lidt kedelige stolper bliver dækket ind i profilerede brædder, som fuldender udtrykket. Igen laves det hele på værkstedet, inden det monteres.

Trappens gelænder er skråt, og det kan være svært at finde en præfabrikeret løsning, så her må du i gang med snedkerværktøjet uanset hvad.

Ligesom stolperne er spærenderne dekoreret. Udskæringerne laves ved hjælp af en skabelon med det ønskede mønster og en stiksav med en ekstra lang klinge.

Opbevaringsrummet under verandaen skjules og ventileres gennem et “flettet” hegn. Mønsteret laves af lister og olieres til sidst med naturolie. Listerne er her skåret af 22 x 145 mm brædder.