Intro
Vejledning

Skelettet er forholdsvis enkelt, bygget af reglar, og det er oplagt at bruge det som grundlag for skuret, den lukkede garage, tilbygningen eller, som her, et lukket vindfang. Hvis du vil bruge tilbygningen til beboelse, skal du ændre på dimensionerne, så der bliver plads til den nødvendige isolering.
Vi bygger vindfanget på et bestående fundament, der har tjent som grundlag for et gammelt vindfang. Vores udgangspunkt er altså fundamentet og husets ydermur. Vi gør en rem fast på fundamentet og en rem fast på ydermuren og arbejder så ud fra dem.
Langs fundamentets yderkant skruer vi en bundrem (A1) fast. Bor for med et 10,5 mm bor, og sæt remmen fast med 10 x 115 mm karmskruer. Det lidt større hul lader borestøvet slippe væk.
På remmen (A1) sætter vi en række vinkelbeslag. Beslagene skal støtte stolperne (B) langs bygningens lang- og kortside (se tegning).
På muren, lige under spærene, skruer vi også en rem (A2), ligeledes med 10 x 115 mm karmskruer. Remmen skal naturligvis sidde fuldkommen i vater.
På remmen (A2) sætter vi en række vinkelbeslag, der skal bære spærene. Beslagene sætter vi med 9 cm’s afstand fra husets spær. Afstanden svarer til bredden på en bjælke (4,5 cm) plus bredden på det nye spær (4,5 cm).
Stolperne (B) skal sættes i lod. Ved at lægge en afstivning ud fra vægremmen fikserer vi hjørnestolpen midlertidigt og justerer den i lod i forhold til væggen. Afstivningen fjerner vi igen senere.
På stolperne (B) monterer vi en toprem (A3). Nu kan hjørnestolpen justeres i lod i den anden retning. En skråstiver holder den på plads. Herefter kan de øvrige stolper justeres i lod i facadeplan.
Taget bygger vi op af spær og lægter, som vi bygger ind i det bestående hustag. Derfor skal vi først fjerne nogle rækker tagplader og så skrue de nye spær fast til husets spær. Imellem de to placerer vi “tænger”, der danner en trekant, som afstiver konstruktionen.
Hvis du bygger en fritstående bygning, skal spærene have fat i de bærende stolper på bygningens anden side.
Læg mærke til, at vi har lavet en platform, vi kan stå på, blot ved at skrue en stribe forskallingsbrædder oven på lægterne. Forskallingsbrædderne skal vi alligevel bruge senere.
De nederste rækker tagplader skal væk for at give vores kommende tag tilstrækkelig hældning. For at stå sikkert har vi lavet en platform af forskallings brædder, skruet fast oven på bjælkerne (C).
Mellem bjælkernes (C) ender og husets spær, der nu er fritlagt, monterer vi de nye spær (D). Vi skruer dem fast på siden af husets spær med 5 x 90 mm skruer.
De nye spær (D) lægges på topremmen (A3) og skrues fast til bjælkerne (C) med to-tre 5 x 90 mm skruer.
Mellem spær (D) og underliggende bjælker (C) skruer vi tænger (E) på. Tængerne består af 25 x 100 mm brædder, som skrues fast med 5 x 60 mm skruer.
Imellem stolperne (B) sætter vi reglar (F) med maks. 80 cm’s mellemrum. Reglarne skal, sammen med stolperne (B), bære beklædningen ud- og indvendigt. Stolperne til vinduerne venter vi med.
I begge ender af bygningen bygger vi en gavltrekant op. Den består af en reglar (H), der følger spærenes hældning, og en vandret reglar (H1), der støder op til (H), så de danner en trekant.
I forlængelse af det eksisterende tag lægger vi en ny tagplade. Den skubbes ind under den nederste af de eksisterende tagplader. Så lægger vi en lægte under pladens forkant og mærker op på spæret, hvor lægten skal sidde.
På langs ad spærene (D) skruer vi nu lægterne (J) i en afstand, som passer til vores tagbeklædning. (Her er det Decra-stålplader som på resten af huset).
VIGTIGT! Lægterne samles forskudt, ikke oven på det samme spær.
Da vi satte de lodrette reglar (F) op imellem stolperne, undlod vi fire af reglarne (B). Dem skruer vi nu på siderne af de to vinduespartier, som skal monteres på langsiden af bygningen.
Når vi har sat vinkelbeslag fast i bundremmen (A1), er partierne inklusive reglar nemme at vippe på plads. Faktisk så nemme, at du kan gøre det alene, hvis du ikke har en hjælper.
Når alle de lodrette reglar (F og B) er monteret, beklæder vi hele bygningen med vindpap, som vi sætter fast til stolper og reglar med en hæftehammer.
Vi starter med fire 10 mm afstandsklodser, som vi stifter fast på hver af vinduespartiernes langsider. De skal sikre plads til fugen omkring vinduet.
Oven på klodserne skruer vi en stolpe (B). Dens ene side skal flugte med afstandsklodserne. Hele proceduren gentages på vinduets modsatte side.
VIGTIGT! Tjek at vinduerne flugter med beklædningsbrædderne.
På remmen (A1) på gulvet mærker vi vinduernes placering op (reglar/B, fuge, vindue). Nu monteres kraftige vinkelbeslag, som stolperne (B) skal fastgøres til.
Så kan vi vippe vindue og reglar på plads mellem spærene. Det hele sættes i lod og gøres midlertidigt fast med skruetvinger, mens der skrues.
Forneden skrues stolperne (B) fast til remmen (A1) med vinkel -beslag. Foroven skrues de fast direkte gennem remmen (A3).
Nu kan vi montere vindpap og afstandslister (K) på alle vægge. De lodrette lister sørger for ventilation bag de vandretliggende beklædningsbrædder.

Krydsfinerpladerne skrues fast på listerne og afstiver byggeriet, samtidig med at det sikrer et skruefast underlag under gipspladerne.
Afstivning uden patentbånd
De indvendige vægge bygger vi op af et lag krydsfinerplade og et lag gipsplade.
Vi bruger krydsfinerpladerne til at afstive byggeriet, der ikke har skrå stivere i vægkonstruktionen. I stedet udnytter vi altså pladernes skivevirk ning. Samtidig giver krydsfineren et skruefast underlag på alle vægge, hvor der ikke skal tænkes i specielle gipspladeplugs, hvis der skal sættes tunge ting op. Oven på pladerne stifter vi en dampspærre fast. Til sidst kommer den brandhæmmende gipsplade, som spartles og males.
Hvis du vil bygge uden krydsfiner pladerne og deres afstivende virkning, kan du enten stive af ved at danne trekan ter med reglar, som du sætter på skrå i de firkantede felter imellem stolperne.
Eller du kan afstive mere simpelt med patentbånd, som er kraftigt stålbånd med huller i. Det spænder du ud fra hjørne til hjørne over så store stræk som muligt.
Indenfor isolerer vi mellem vinduesramme og reglar, hvor vi stopper mineraluld ind. Det er lettest at bruge en vinkel til at få det på plads.
Oven på mineralulden lægger vi bagstoppet, der skal danne underlag for fugen. Igen skubber vi med vores vinkel. En rørepind er lige så god.
I princippet er dette et uisoleret vindfang, men for at undgå fugtproblemer og holde blot en smule på varmen isolerer vi med det, der er plads til: 150 mm i væggene og det dobbelte i loftet.
I loftet holder forskallingsbrædder på isoleringen. I væggene skruer vi lister på 45 x 45 mm fast i stolperne med en indbyrdes afstand, der svarer til en isole-ringsbatts bredde minus 1 cm, så battene kan sidde i spænd.
Husk at få fat i elektrikeren nu, hvis der skal trækkes kabler, inden du lukker det hele inde bag plader.
På loftet skruer vi forskallingsbrædder med 15-20 cm’s mellemrum. Oven på brædderne lægger vi isolering (her tre lag).
Tips: Husk at få elektrikeren til at trække eventuelle kabler nu.
Imellem reglarne lægger vi isoleringsmåtter. Afstanden mellem reglarne svarer til en isoleringsmåtte minus 1 cm, så de er lette at sætte i spænd.
Hen over første lag isolering skruer vi underlaget til den kommende beklædning. Underlaget består af lister på 45 x 45 cm, som vi har lavet ved at flække reglar på 45 x 90 mm.
Taget består af det samme som det oprindelige tag - Decraplader, som er lette at lægge og ikke vejer ret meget. De skrues ind i lægter med specialskruer, der er nærmest usynlige på afstand.
Langs siderne tætner vi overgangen mellem tilbygning og tag med zink, som vi sømmer på, inden vi lukker af med beklædningsbrædder. Til slut lægger vi en Decra-topafdækning på vindskederne, som passer til tagpladerne.
Gavltrekanten beklæder vi med lodretstående brædder. Vi starter ved kanten af husets tag og arbejder os udad, mens vi sikrer os, at alle brædder er i lod. Forinden er hele bygningen beklædt med vindpap og forsynet med afstandslister.
I overgangen mellem vindfang og husets tag sømmer vi en inddækning i zink, før de sidste brædder slås på. Den skal sikre, at der ikke kan løbe vand ind i samlingen mellem de to bygninger.
Oven på taglægterne lægger vi tagpladerne lagvis. De skal stikkes ind under hinanden og overlappe den plade, der ligger til venstre for. Så falder de i hak.
Tagpladerne skrues i kanten af hver tagplade ind i taglægten bagved. Der skrues cirka 2,5 cm fra pladens “bølgetop” og i plan med pladen, altså næsten vandret.
Vi har valgt at beklæde vores bygning, et lukket vindfang, med brædder af mærket Superwood. De er dybdeimprægneret med trægrunder. Du slipper altså for at grunde træet, inden du skal male.
Træet holder lige så godt som trykimprægneret træ - men uden brug af tungmetaller, og selv om du skærer et bræt over, svækker du ikke holdbarheden, fordi det er gennemimprægneret.
Da vi nu havde fat i brædderne, der har en særlig profil i sin fer og not-samling, fortsatte vi med at bruge dem til al beklædning. Det kræver kun nogle få tilpasninger, så bliver beklædningsbrædderne til vindskeder, hjørner mv.
Langs bygningens underkant (fundamentets overkant) stifter vi en vandret liste fast midlertidigt. Listen skal sidde i vater, da den skal bruges til at styre beklædningsbrædderne efter.
Oven på listen kan vi nu lægge beklædningsbrædderne. De lægges med fer og not og skrues fast på afstandslisterne i brættets nederste tredjedel, så det er let at få næste bræt ned på plads.
Langs vinduerne sikrer vi med en afstandsbrik (her 7 mm) ens afstand mellem beklædning og vinduesrammer. Afstanden fyldes af det fugebånd, vi monterede tidligere.
Under tagudhænget lader vi brædderne løbe på langs og skruer dem fast i lægterne ovenover. Sternen laves af to langsgående beklædningsbrædder.
Materialer
45 x 95 mm reglar:
• 3 stk. bundremme (A1)
• 1 stk. vægrem (A2)
• 15 stk. stolper (B)
• 8 stk. bjælker (C)
• 2 stk. gavlreglar (H1)
45 x 45 mm strøer:
• Lister til isolering (G)
45 x 145 mm spærtræ:
• 8 stk. spær (D)
• 2 stk. gavlreglar (H)
• 1 stk. toprem (A3)
25 x 100 mm forskallingsbrædder:
• 6 stk. tænger (E)
• 17 m brædder til loftisolering
38 x 73 mm taglægter:
• 9 stk. lægter (J)
25 x 50 mm afstandslister under beklædning:
• 17 lister (K)
25 x 125 mm Superwood AART:
• Cirka 220 meter beklædningsbrædder
Desuden:
Decra-tagplader, 13 mm gipsplader, isoleringsmåtter,
95 x 45 mm, murpap, vindpap, dampspærre, skruer,
vinkelbeslag, fugebånd, tre vinduespartier og en hoveddør
fra Jydsk Vindueskompagni, www.jvk.dk
Tidsforbrug
De 10 m2 her byggede to mand på to meget effektive arbejdsuger (eksklusive maling og indretning).
Pris
Cirka 75.000 kroner for det viste projekt
Sværhedsgrad
Et projekt af denne størrelse kræver erfaring med tømrerarbejde, og det er en stor fordel at være to om det.
Tegning
Sådan er vindfanget bygget op
Her ser du, hvordan hele skelettet er opbygget -du skal naturligvis tilpasse antallet af materialer.

Tips & Tricks
Isætning af dør
Døren er for tung, til at vi kan montere den på samme måde, som vi har monteret vinduerne. Derfor har vi helt traditionelt først sat karmen fast i hængselsiden. Dernæst har vi sat døren i og rettet karmentil, før den er gjort fast i modsatte side.
Afstandslister sørger for ventilation bag beklædningen
Her, hvor beklædningen er vandret, sidder afstandslisterne lodret. Ved lodrette brædder skal afstandslisterne sidde vandret.
Superwood er imprægneret med tre forskellige slags svampemidler, der alle er godkendt af Miljø styrelsen og EU, og som tilføres træet vha. kuldioxid. Imprægneringen går helt ind i træets kerne, der både beholder sin naturlige farve og fugtprocent.
Magasin-artikel
Hent magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.




