Byg entreen uden på huset

Langs fundamentets yderkant skruer vi en bundrem (A1) fast. Bor for med et 10,5 mm bor, og sæt remmen fast med 10 x 115 mm karmskruer. Det lidt større hul lader borestøvet slippe væk.

På remmen (A1) sætter vi en række vinkelbeslag. Beslagene skal støtte stolperne (B) langs bygningens lang- og kortside (se tegning).

På muren, lige under spærene, skruer vi også en rem (A2), ligeledes med 10 x 115 mm karmskruer. Remmen skal naturligvis sidde fuldkommen i vater.

På remmen (A2) sætter vi en række vinkelbeslag, der skal bære spærene. Beslagene sætter vi med 9 cm’s afstand fra husets spær. Afstanden svarer til bredden på en bjælke (4,5 cm) plus bredden på det nye spær (4,5 cm).

Stolperne (B) skal sættes i lod. Ved at lægge en afstivning ud fra vægremmen fikserer vi hjørnestolpen midlertidigt og justerer den i lod i forhold til væggen. Afstivningen fjerner vi igen senere.

På stolperne (B) monterer vi en toprem (A3). Nu kan hjørnestolpen justeres i lod i den anden retning. En skråstiver holder den på plads. Herefter kan de øvrige stolper justeres i lod i facadeplan.

På de to øverste remme, på væggen og langs stolperne, sætter vi nu bjælkerne (C) fast ud for hvert af husets spær. På vægremmen (A2) sættes de i vinkelbeslag, på remmen (A3) lægges de ovenpå og skrues fast med vinkelbeslag.

De nederste rækker tagplader skal væk for at give vores kommende tag tilstrækkelig hældning. For at stå sikkert har vi lavet en platform af forskallings brædder, skruet fast oven på bjælkerne (C).

Mellem bjælkernes (C) ender og husets spær, der nu er fritlagt, monterer vi de nye spær (D). Vi skruer dem fast på siden af husets spær med 5 x 90 mm skruer.

De nye spær (D) lægges på topremmen (A3) og skrues fast til bjælkerne (C) med to-tre 5 x 90 mm skruer.

Mellem spær (D) og underliggende bjælker (C) skruer vi tænger (E) på. Tængerne består af 25 x 100 mm brædder, som skrues fast med 5 x 60 mm skruer.

Imellem stolperne (B) sætter vi reglar (F) med maks. 80 cm’s mellemrum. Reglarne skal, sammen med stolperne (B), bære beklædningen ud- og indvendigt. Stolperne til vinduerne venter vi med.

I begge ender af bygningen bygger vi en gavltrekant op. Den består af en reglar (H), der følger spærenes hældning, og en vandret reglar (H1), der støder op til (H), så de danner en trekant.

I forlængelse af det eksisterende tag lægger vi en ny tagplade. Den skubbes ind under den nederste af de eksisterende tagplader. Så lægger vi en lægte under pladens forkant og mærker op på spæret, hvor lægten skal sidde.

På langs ad spærene (D) skruer vi nu lægterne (J) i en afstand, som passer til vores tagbeklædning. (Her er det Decra-stålplader som på resten af huset).

VIGTIGT! Lægterne samles forskudt, ikke oven på det samme spær.

Det nye tags hældning kan du selv afpasse efter huset – den afgøres alene af, hvor højt oppe du fastgør de skrå spær (D). Her er hældningen cirka 15°

Vi starter med fire 10 mm afstandsklodser, som vi stifter fast på hver af vinduespartiernes langsider. De skal sikre plads til fugen omkring vinduet.

Oven på klodserne skruer vi en stolpe (B). Dens ene side skal flugte med afstandsklodserne. Hele proceduren gentages på vinduets modsatte side.

VIGTIGT! Tjek at vinduerne flugter med beklædningsbrædderne.

På remmen (A1) på gulvet mærker vi vinduernes placering op (reglar/B, fuge, vindue). Nu monteres kraftige vinkelbeslag, som stolperne (B) skal fastgøres til.

Så kan vi vippe vindue og reglar på plads mellem spærene. Det hele sættes i lod og gøres midlertidigt fast med skruetvinger, mens der skrues.

Forneden skrues stolperne (B) fast til remmen (A1) med vinkel -beslag. Foroven skrues de fast direkte gennem remmen (A3).

Nu kan vi montere vindpap og afstandslister (K) på alle vægge. De lodrette lister sørger for ventilation bag de vandretliggende beklædningsbrædder.

Udvendigt fuger vi langs vinduerne med fugebånd. Ved at sætte det på allerede nu slipper vi for at skulle presse det ind mellem beklædnings brædder og vinduesramme.

Indenfor isolerer vi mellem vinduesramme og reglar, hvor vi stopper mineraluld ind. Det er lettest at bruge en vinkel til at få det på plads.

Oven på mineralulden lægger vi bagstoppet, der skal danne underlag for fugen. Igen skubber vi med vores vinkel. En rørepind er lige så god.

Oven på bagstoppet lægger vi en gummifuge. Den skal lukke af, så den varme luft indenfor ikke kan snige sig ud i den koldere isolering og kondensere.

På loftet skruer vi forskallingsbrædder med 15-20 cm’s mellemrum. Oven på brædderne lægger vi isolering (her tre lag).

Tips: Husk at få elektrikeren til at trække eventuelle kabler nu.

Imellem reglarne lægger vi isoleringsmåtter. Afstanden mellem reglarne svarer til en isoleringsmåtte minus 1 cm, så de er lette at sætte i spænd.

Hen over første lag isolering skruer vi underlaget til den kommende beklædning. Underlaget består af lister på 45 x 45 cm, som vi har lavet ved at flække reglar på 45 x 90 mm.

Imellem listerne lægger vi endnu et lag isolering hen over reglarne. Derved undgår vi kuldebroer, der bryder isoleringsevnen og kan give skjolder på væggene.

Gavltrekanten beklæder vi med lodretstående brædder. Vi starter ved kanten af husets tag og arbejder os udad, mens vi sikrer os, at alle brædder er i lod. Forinden er hele bygningen beklædt med vindpap og forsynet med afstandslister.

I overgangen mellem vindfang og husets tag sømmer vi en inddækning i zink, før de sidste brædder slås på. Den skal sikre, at der ikke kan løbe vand ind i samlingen mellem de to bygninger.

Oven på taglægterne lægger vi tagpladerne lagvis. De skal stikkes ind under hinanden og overlappe den plade, der ligger til venstre for. Så falder de i hak.

Tagpladerne skrues i kanten af hver tagplade ind i taglægten bagved. Der skrues cirka 2,5 cm fra pladens “bølgetop” og i plan med pladen, altså næsten vandret.

Langs gavltrekantens overside sætter vi vindskederne, to brædder sat sammen med fer og not. Oven på vind-skederne lægges inddækningerne, der er designet til Decra-taget.

Langs bygningens underkant (fundamentets overkant) stifter vi en vandret liste fast midlertidigt. Listen skal sidde i vater, da den skal bruges til at styre beklædningsbrædderne efter.

Oven på listen kan vi nu lægge beklædningsbrædderne. De lægges med fer og not og skrues fast på afstandslisterne i brættets nederste tredjedel, så det er let at få næste bræt ned på plads.

Langs vinduerne sikrer vi med en afstandsbrik (her 7 mm) ens afstand mellem beklædning og vinduesrammer. Afstanden fyldes af det fugebånd, vi monterede tidligere.

Under tagudhænget lader vi brædderne løbe på langs og skruer dem fast i lægterne ovenover. Sternen laves af to langsgående beklædningsbrædder.

Beklædningen er ved at være færdigmonteret, der mangler kun et par lister rundt omkring, så er der klar til maling. Og Superwood skal som før nævnt ikke grundes, så snart kan resultatet nydes.