Sådan skifter du hoveddør

Mål den nye dør efter, når den er landet hos dig. Det tager typisk 3-5 uger, fra du har bestilt den, og det kan let gå galt. Når du bestiller døren, skal du sikre 10-15 mm luft til alle sider mellem karmen og væggen.

Den gamle karm skæres op og løsnes. Din første prioritet er at skåne væggen, og det gør du ofte ved at save karmen i mindre stykker, skære fugerne fri og måske save søm eller skruer over gennem fugen.

Dørhullet renses grundigt. Først fjerner vi de fritskårne stykker af karmen, og derefter renser vi fladerne grundigt. Skal de gamle lysninger genbruges, så skær frit ind mod dem, så maling og tapet ikke rives op.

Klods først bundstykket af karmen op på træklodser, så det ligger 100 procent vandret. Der skal være plads til mindst 10 mm fuge under døren, så du kan lukke tæt til.

Stil den samlede karm op på plads, og ret den til. Understøt i første omgang med store trækiler, der ikke giver mærker. Sørg for, at karmen står lodret på begge ledder, og at der er lige meget luft til begge sider.

Bor for til karmskruerne i hængselsiden. Da vi her vil bruge justerbare Programa-skruer, borer vi med et 14 mm bor gennem karmen - det passer til skruens yderste del. Bor 3 eller 4 steder, se dørens vejledning.

Bor derefter for til skruen i væggen. Er den af træ, bruges et 5 mm bor, som programaskruens inderste del passer til. Skal skruen sidde i murværk, bores med et murbor svarende til pluggen.

Karmen skrues fast i væggen. Den særlige skruenøgle vendes, så den drejer begge skruens dele ind i henholdsvis karm og væg i samme takt, så afstanden ikke ændres.

Afstanden mellem karm og væg kan nu finjusteres med de særlige skruer. Nøglen vendes, så den kun drejer den del af skruen, der griber i karmen; drejes den alene, vil du justere fugebredden. Kil op bag skruerne.

Låsesiden af karmen gøres fast på samme vis. Her finjusterer vi først karmens placering efter døren - eller helt korrekt dørbladet, som den bevægelige del af døren kaldes - så den slutter tæt alle steder.

På indersiden trykker vi et fugebagstop ind mellem karm og væg. Den runde pølse af plastskum vælges i en tykkelse, så den sidder godt i klemme nogle millimeter inde i fugen og danner bund for fugemassen.

En elastisk byggefugemasse trykkes ind i fugen oven på bagstoppet. For at undgå at svine siderne til, har vi først dækket siderne af med malertape. Sørg for, at fugepistolen fylder rummet over bagstoppet helt op.

Fugemassen trykkes tæt ned i fugen og glattes. Ideelt bør du komprimere massen med en fugepind og sikre fuld kontakt på karm og væg, før du glatter den med en fugebrik, men du kan nøjes med brikken.

Fugen stoppes ud med tjæreværk eller mineraluld, til fugen er 15-20 mm dyb. Begge dele fungerer, værk giver bare en lidt bedre bund for mørtlen.

Rør en mørtel med fibre op. Den må ikke være for hård, altså ikke have meget cement. Du kan finde mørtel med fibre eller selv blande fibre i.

Fugen lukkes med mørtel i to runder. Først efterlader du 4-5 mm luft, når du fylder op med en fugeske i rette bredde. Når mørtelen er fast, trykkes den afsluttende mørtel ind.

Fugen glattes med en svamp, og samtidig renses murværk og karm for mørtel og kalkslør. Pas på at få renset evt. glas, før mørtelen ætser i det.

Fyld fugen med mineraluld, der købes i strimler beregnet til formålet. De hindrer luften i at cirkulere frit i fugen. Tryk dem ikke hårdt sammen.

Fugen lukkes vind- og regntæt. Dæklisten stiftes på karmen, så den lapper ind over væggen, men tillader bevægelse. Evt. lukkes først vindtæt med difussionsåbent fugebånd.