Sæt ny dør i skuret og spar på varmen

Den gamle dør til værkstedet er færdig. Den er grim, utæt og håbløs til at holde en tyv væk fra værktøjet. I byggemarkedet finder vi en solid dør, som kan holde på varmen – nu skal vi have den sat i det gamle hul.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
6000 kroner

Intro

Tiden er løbet fra den gamle dør ind til værkstedet. Den passede sit arbejde upåklageligt de mange år, hvor den bare skulle holde den værste sne og blæst ude fra lidt havemøbler.

Men når vi nu står på værkstedet med varmeblæseren kørende, er det tosset, at varmen blæser ud gennem sprækkerne i den tynde dør. Vi har maling i rummet nu, og vi tør ikke lade det gode værktøj stå helt alene derude bag den spinkle lås.

Det er på høje tid at få skiftet til en solid dør, der holder på varmen – og valget falder på en isoleret med en solid lås. Foran isoleringen har døren en front med profiler, der i den rette farve og fulgt op af indfatninger i den rigtige stil glider fint ind i husets ydre. Det er faktisk ret enkelt arbejde, men som altid, når man arbejder med ældre huse, skal man være forberedt på småproblemer undervejs.

Vejledning

01
Skadet træ skiftes 4 Trin

I teorien handler det kun om at fjerne den gamle dør og sætte en ny dør ind i hullet, men i virkelighedens verden dukker der altid nye problemer op.

I væggen her er der blandt andet et bræt, som er mørnet godt og grundigt. For at undgå de helt store reparationer skifter vi det ikke helt, men kapper det over inde bag den kommende dækliste, så væggen over døren forbliver intakt.

Men ellers går vi rimelig hårdt til den gamle dør. Den nye dør er ikke skabt på mål til hullet, så der bliver alligevel brug for tilpasninger overalt.

1

Begynd med at fjerne de gamle inddækninger. Har de siddet længe, og har den nye dør andre mål end den gamle, er der ingen grund til at bevare dem, ellers må du gå mere forsigtigt til værks end her.

2

Et beklædningsbræt må skiftes ud, hvilket er typisk for arbejdet med at reparere og forbedre. Der findes ikke noget “bare” - der dukker altid uforudsete småhindringer op undervejs. Du ved ikke hvilke, men noget vil altid dukke op.

3

Vi bevarer det øverste af brættet for at spare tid. Vi er heldige at have en Feincutter i værktøjskassen, og med den er det nemt at lade den øverste del af det skadede bræt sidde, den del, der rækker op over den nye dørs inddækning.

4

Et nyt bræt i samme bredde og tykkelse sættes ind på den tomme plads. Er det ikke til at skaffe, kan du hæve et tyndere bræt med afstandslister. Skal brættet skæres igennem på langs, kan du ofte få det gjort på trælasten.

02
Dørhullet rettes til 7 Trin

Vi har købt en dør i omtrent de rette mål i byggemarkedet - men også kun omtrent. Det giver en smule ekstraarbejde med at tilpasse dørhullet, inden den nye karm sættes op - men vi slipper for at vente på en dør fremstillet på specialmål.

Den nye dør er 6 cm smallere end den gamle. Vi kunne vælge at sætte en enkelt 50 x 100 mm planke i den ene side - men for at have døren midt over trappestenen sætter vi i stedet et 22 mm bræt i begge sider, inden vi sætter den nye karm i.

Til gengæld er den nye dør en smule for høj. Det oplagte er at øge hullet opad - men da det i huset her ikke kan lade sig gøre, udvider vi i stedet nedad.

1

Højden i dørhullet justeres - her er døren skabt til et hul på 80 x 190 cm, så der skal øges lidt. Da loftet og ledninger gør det alt for besværligt at gå opad, er det enklere at fjerne lidt af gulvet og lade den nye dør føre direkte til et lavt trin opad.

2

Brættet, der sad under den gamle dør, fjernes - den nye dør vil række næsten helt ned til jorden, mens der lige bag den trædes op på gulvet, der ligger lidt højere end jorden. Igen må vi sige: Ved ombygning er der ingen standardløsninger.

3

Med en lang klinge i stiksaven skærer vi gennem gulv og strøer i ét hug. For at undgå, at klingen kører skævt, giver vi saven god tid til arbejdet.

Bredden på den nye karm er 105 mm – så et tilsvarende stykke af gulvet fjernes.

4

I åbningen under gulvet sætter vi et stødbræt. Det bærer hele din vægt, hver gang du går ind og ud ad døren, så det skal være solidt understøttet. For at beskytte det mod fugten mætter vi det med linolie, inden vi dækker det af.

5

Forkanten af gulvet beskyttes. Vi vælger at lade en blikkenslager skære en zinkplade til, som både skjuler og beskytter det nye trin. Under karmen ligger træværket på tagpap for at undgå opstigende fugt fra jorden.

6

Bredden justeres langt enklere, da den nye karm er smallere end den gamle. I begge sider af dørhullet sidder kraftige lægter, så vi slår et 22 mm bræt op i begge sider - det passer fint med, at den nye karm er 60 mm smallere end den gamle.

7

Dørhullet er klar til den nye dør med karm - og først nu er vi nødt til at løfte den gamle dør af og åbne til værktøj og maling.

03
Karmen sættes op 7 Trin

Nu er hullet klar til den nye dør - i første omgang til den nye karm. Har du før skiftet en dør inde i huset, ved du sikkert, at de fleste nye inderdøre uden videre kan ændres fra at åbne mod venstre til at åbne mod højre, men da det her er en yderdør, skal den være købt som enten højrehængt eller venstrehængt. Den skal også være skabt til at åbne udad - som her - eller indad, som det er mest almindeligt ved danske hoveddøre.

Når du kiler døren op og gør den fast, retter du først bunden vandret. Karmen i hængselsiden er den første, du gør fast.

I huse med træskelet er det bedste at sætte karmen op med justerbare skruer.

1

En tætningsplade af blød plast lægges på det tagpap, vi har lagt ned mod jorden, så de to tætningslister lukker tæt op til bundkarmen. Har dit byggemarked ikke denne liste, tætner du fx med fugebånd.

2

Den nye dørkarm løftes ind i hullet. Kan den ikke holde balancen, kan du støtte den ved at skrue en lille klods på siden af dørhullet, som den kan læne sig op mod - gerne en på begge sider, du skal bare stadig uhindret kunne flytte karmen.

3

Bundkarmen rettes til, så den er helt vandret. Har du allerede tætnet ned mod underlaget som her, kan du om nødvendigt presse karmen lidt ned i den ene side med en kile foroven.

4

Siderne justeres til lodret ved hjælp af kiler. Du kan klare dig med trækiler som din bedstefar, men det hele går lettere - og så bliver resultatet ofte bedre - hvis du ofrer plastkiler skabt til formålet.

Plastkilernes modhager låser dem sammen. Kilerne skal være så små, at spidsen rækker forbi makkerens brede ende.

VIGTIGT! Kiler bruges altid parvis.

5

Start i siden med hængslerne, både når du kiler op, og når du skruer fast.

TIPS: Hvis du bruger karmskruer, hvor gevindet også holder fast i karmen, kan du justere placeringen med oppustelige kiler, der fjernes og bruges igen og igen.

6

Karmen gøres fast i hængselsiden. Der findes mange typer karmskruer, og i et træhus er der al grund til at ofre en skrue, hvor du siden kan justere karmens placering. Princippet varierer, fælles er, at skruen griber i karmen i stedet for at presse den mod kilerne.

7

Tjek karmens vinkler, inden du skruer den modsatte side fast. Det gør du ved at hægte dørbladet op på plads - eller sikre, at diagonalerne er lige lange.

TIPS: Skruerne sidder mest diskret i falsen - men holder bedre i karmens tykke del.

04
Døren hænges op 6 Trin

Det er tid at sætte døren i sin karm, tætne omkring karmen og lukke af med de nye inddækninger - og det er en god idé at begynde med døren, inden du justerer karmen endeligt på plads.

Vent eventuelt med de sidste skruer i låsesiden, til du har sat døren i - så skal du ikke ændre for meget, hvis tingene ikke passer helt.

Det nye låsetøj er en solid sag fra Abloy, der i Danmark forhandles gennem Ruko.

1

Døren hænges op på sine hængsler - og ja, det kan være rart at være to om det, så man kan få den til at glide på plads både oppe og nede på en gang.

2

Karmen justeres på plads. Med døren - eller dørbladet, som det faktisk hedder - i hullet kan du justere så præcist, at sprækkerne hele vejen rundt er ens, og så bliver de pænere og lettere at få tætte med dørens egne tætningslister.

En del justerbare karmskruer kræver en speciel nøgle, som gør det muligt at flytte karmen ud og ind.

3

For at øge sikkerheden kiler du altid tæt op bag låseblikket. De øvrige kiler kan du fjerne undervejs, efterhånden som de justerbare skruer overtager ansvaret, men kilerne her vil gøre det langt sværere for en indbrudstyv at tvinge låsen op.

Er kilerne bag låsen for brede, skæres det overskydende stykke af, fx med en japanersav.

4

Åbningen mellem karm og væg tætnes med mineraluld, der både isolerer og forhindrer træk. Der findes særlige bånd til formålet, men har du nogle passende rester, går det fint. På indersiden lukker du fugen med en elastisk fuge.

5

Inddækningerne sættes op med søm eller skruer. Det er ret enkelt, da den vandrette del er gennemgående - den sætter vi fast først, så de to sider blot skal passes til i længden og stødes tæt op mod overliggeren. Stilen er som ved nabodøren.

6

Så er døren sikker, tæt og isolerende - nu mangler den blot maling og en liste forneden til at lukke af. Prisen for det hele er pæn, men vi sparer på varmen hver vinter fremover.

Materialer

  • 1 dør. Her en isoleret dør fra Swedoor i standardmål. Du kan bestille døren på specialmål, det koster ekstra ventetid
  • 1 lås. Vi skiftede standardlåsen ud med en mere sikker lås
  • Dørgreb
  • 6 karmskruer, bedst af en type, hvor karmens placering kan justeres - de fås bl.a. fra Expandet og Würtz
  • Plastkiler (medmindre du bruger oppustelige “kiler”, kaldet winbags)
  • Træ til inddækning
  • Tætningsliste under bundkarm (evt.)
  • Isolering til at fylde fugerne
  • Byggefuge til indvendige fuger
  • Grundingsolie, grundmaling og maling

Tidsforbrug

Regn med en lang dag – hvis der ikke dukker for mange uforudsete problemer op.

Pris

Cirka 6000 kroner med ny lås.

Sværhedsgrad

Opsætningen af døren er ikke så svær, bare du følger anvisningen her, men du skal have overskud til at improvisere undervejs.

Video

TEKNIK: Montering af dørkarm

Med kiler og karmskruer kommer karmen helt i vinkel

VÆRKTØJ: Sådan bruger du multicutteren

I denne video lærer du alt om maskinens smarte funktioner og tilbehør. De mange forskellige slags tilbehør gør det muligt både at save, stemme ud, afkorte, fræse og slibe på steder, hvor andre værktøjer ikke kan komme til. Og maskinen kan bruges i både træ, plast, metal, mørtelfuger mm.

VÆRKTØJ: Sådan bruger du stiksaven

I videoen her lærer du alt om om stiksavens muligheder, klinger og funktioner. Med den rigtige indstilling kan saven klare næsten alle opgaver: kurvede snit, lige snit, vinklede snit og hurtige, grove snit. Og med den rigtige klinge kan du save i både træ, plast, metal og sarte overflader.

TIPS: Undgå mærker fra kobenet

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel nu

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...