Sæt ny dør i skuret og spar på varmen

Begynd med at fjerne de gamle inddækninger. Har de siddet længe, og har den nye dør andre mål end den gamle, er der ingen grund til at bevare dem, ellers må du gå mere forsigtigt til værks end her.

Et beklædningsbræt må skiftes ud, hvilket er typisk for arbejdet med at reparere og forbedre. Der findes ikke noget “bare” - der dukker altid uforudsete småhindringer op undervejs. Du ved ikke hvilke, men noget vil altid dukke op.

Vi bevarer det øverste af brættet for at spare tid. Vi er heldige at have en Feincutter i værktøjskassen, og med den er det nemt at lade den øverste del af det skadede bræt sidde, den del, der rækker op over den nye dørs inddækning.

Et nyt bræt i samme bredde og tykkelse sættes ind på den tomme plads. Er det ikke til at skaffe, kan du hæve et tyndere bræt med afstandslister. Skal brættet skæres igennem på langs, kan du ofte få det gjort på trælasten.

Højden i dørhullet justeres - her er døren skabt til et hul på 80 x 190 cm, så der skal øges lidt. Da loftet og ledninger gør det alt for besværligt at gå opad, er det enklere at fjerne lidt af gulvet og lade den nye dør føre direkte til et lavt trin opad.

Brættet, der sad under den gamle dør, fjernes - den nye dør vil række næsten helt ned til jorden, mens der lige bag den trædes op på gulvet, der ligger lidt højere end jorden. Igen må vi sige: Ved ombygning er der ingen standardløsninger.

Med en lang klinge i stiksaven skærer vi gennem gulv og strøer i ét hug. For at undgå, at klingen kører skævt, giver vi saven god tid til arbejdet.

Bredden på den nye karm er 105 mm – så et tilsvarende stykke af gulvet fjernes.

I åbningen under gulvet sætter vi et stødbræt. Det bærer hele din vægt, hver gang du går ind og ud ad døren, så det skal være solidt understøttet. For at beskytte det mod fugten mætter vi det med linolie, inden vi dækker det af.

Forkanten af gulvet beskyttes. Vi vælger at lade en blikkenslager skære en zinkplade til, som både skjuler og beskytter det nye trin. Under karmen ligger træværket på tagpap for at undgå opstigende fugt fra jorden.

Bredden justeres langt enklere, da den nye karm er smallere end den gamle. I begge sider af dørhullet sidder kraftige lægter, så vi slår et 22 mm bræt op i begge sider - det passer fint med, at den nye karm er 60 mm smallere end den gamle.

Dørhullet er klar til den nye dør med karm - og først nu er vi nødt til at løfte den gamle dør af og åbne til værktøj og maling.

En tætningsplade af blød plast lægges på det tagpap, vi har lagt ned mod jorden, så de to tætningslister lukker tæt op til bundkarmen. Har dit byggemarked ikke denne liste, tætner du fx med fugebånd.

Den nye dørkarm løftes ind i hullet. Kan den ikke holde balancen, kan du støtte den ved at skrue en lille klods på siden af dørhullet, som den kan læne sig op mod - gerne en på begge sider, du skal bare stadig uhindret kunne flytte karmen.

Bundkarmen rettes til, så den er helt vandret. Har du allerede tætnet ned mod underlaget som her, kan du om nødvendigt presse karmen lidt ned i den ene side med en kile foroven.

Siderne justeres til lodret ved hjælp af kiler. Du kan klare dig med trækiler som din bedstefar, men det hele går lettere - og så bliver resultatet ofte bedre - hvis du ofrer plastkiler skabt til formålet.

Plastkilernes modhager låser dem sammen. Kilerne skal være så små, at spidsen rækker forbi makkerens brede ende.

VIGTIGT! Kiler bruges altid parvis.

Start i siden med hængslerne, både når du kiler op, og når du skruer fast.

TIPS: Hvis du bruger karmskruer, hvor gevindet også holder fast i karmen, kan du justere placeringen med oppustelige kiler, der fjernes og bruges igen og igen.

Karmen gøres fast i hængselsiden. Der findes mange typer karmskruer, og i et træhus er der al grund til at ofre en skrue, hvor du siden kan justere karmens placering. Princippet varierer, fælles er, at skruen griber i karmen i stedet for at presse den mod kilerne.

Tjek karmens vinkler, inden du skruer den modsatte side fast. Det gør du ved at hægte dørbladet op på plads - eller sikre, at diagonalerne er lige lange.

TIPS: Skruerne sidder mest diskret i falsen - men holder bedre i karmens tykke del.

Døren hænges op på sine hængsler - og ja, det kan være rart at være to om det, så man kan få den til at glide på plads både oppe og nede på en gang.

Karmen justeres på plads. Med døren - eller dørbladet, som det faktisk hedder - i hullet kan du justere så præcist, at sprækkerne hele vejen rundt er ens, og så bliver de pænere og lettere at få tætte med dørens egne tætningslister.

En del justerbare karmskruer kræver en speciel nøgle, som gør det muligt at flytte karmen ud og ind.

For at øge sikkerheden kiler du altid tæt op bag låseblikket. De øvrige kiler kan du fjerne undervejs, efterhånden som de justerbare skruer overtager ansvaret, men kilerne her vil gøre det langt sværere for en indbrudstyv at tvinge låsen op.

Er kilerne bag låsen for brede, skæres det overskydende stykke af, fx med en japanersav.

Åbningen mellem karm og væg tætnes med mineraluld, der både isolerer og forhindrer træk. Der findes særlige bånd til formålet, men har du nogle passende rester, går det fint. På indersiden lukker du fugen med en elastisk fuge.

Inddækningerne sættes op med søm eller skruer. Det er ret enkelt, da den vandrette del er gennemgående - den sætter vi fast først, så de to sider blot skal passes til i længden og stødes tæt op mod overliggeren. Stilen er som ved nabodøren.

Så er døren sikker, tæt og isolerende - nu mangler den blot maling og en liste forneden til at lukke af. Prisen for det hele er pæn, men vi sparer på varmen hver vinter fremover.