Vindfang af glas

Det støbte gelænder af beton runder i toppen. Konstruktionen til det nye vindfang placerer vi på toppen af rundingen - dér, hvor gelænderet er højest.

Bunden på vindfanget skal være helt vandret. Vi bruger små afstands brikker af plast under trækonstruktionen, så fugt fra betonen ikke kan trække op i træet.

Bundremmen lægges på plads, og vi markerer, hvor de lodrette planker skal placeres. Hele vejen gennem bundremmen bores 8 mm huller, mens den ligger på gelænderet. Så ved vi, hvor der skal bores huller i gelænderet.

I gelænderet bores 8 mm huller, og der sættes plugs i hullerne. Kilerne lægges tilbage, når du har boret hullerne.

På undersiden af bundremmen sættes ekspanderende fugebånd (Illmod bånd). Det sættes 5 til 10 mm fra kant. Båndet skal sikre, at der ikke kommer ny fugt ind under bundremmen.

Nu kan bundremmen skrues fast i toppen af gelænderet. Her bruger vi 8 x 120 mm skruer.

Bundremmen følger trappens hældning. Skal dit vindfang som her dække hele trappen, skal bundremmen føres videre ned ad det støbte gelænder. Den skrå bundrem fastgøres efter samme opskrift.

Inden du streger op og saver den skrå bundrem til i enden, lægges afstandsbrikker under. Bagefter markeres placeringen af de lodrette planker.

Trappens vinkel kan nemt overføres til bundremmen, hvis du bruger en smigvinkel. Så er det let at indstille kap/geringssaven.

Af et stykke planke laver vi en skabelon med to 15 mm huller. Den skal bruges til at placere dyvlerne korrekt i både rem og planker. De to huller bores helt igennem.

Skabelonen lægges på remmen efter opstregningerne. Vi bruger et 15 mm træbor til at bore de to dyvelhuller i remmen.

Samme skabelon bruges til de to huller i den lodrette planke. Igen bruger vi et 15 mm træbor. Tilsvarende huller bores i resten af de lodrette planker.

Dyvlerne limes fast i remmen med pu-lim. Dyvlerne skal være lidt kortere end den samlede huldybde.

TIPS: Hvis du arbejder i tørt vejr, er det en god idé at fugte træet omkring dyvlen lidt. Så arbejder pu-limen hurtigere.

Pu-limen hældes i de to huller på den lodrette planke, som limes fast til bundremmen. Fugt evt. træet.

TIPS: Blot en detalje: Her vælger vi at dække skruesamlingerne i remmen. De er gemt under de lodrette planker.

Overliggeren lægges på plads. Vi tjekker, at alle planker er præcis i lod, inden de skrues fast oppefra med to 6 x 120 mm skruer i hver planke. Kontroller, at alle vinkler er præcis 90 grader. Er de ikke det, er der målt forkert mindst et sted.

Overliggeren skal forlænges Overliggeren er en reglar. Her skulle den være så lang, så vi var nødt til at samle to hele reglar. Vi valgte at samle de to stykker med en almindelig bladsamling, som vi skruede sammen. Det giver en stærkere samling, end hvis vi blot havde samlet de to ender over en lodret planke og skruet dem fast.

Bladsamlingen er stærk. Hvis du også limer de to blade sammen med pu-lim, får du en samling, der er stærkere end træet.

Murremmen holdes op mod bundremmen og de lodrette planker. Den spændes fast med tvinger. Herefter kan du markere på murremmen, hvor de lodrette planker er placeret (og hvor spærene derfor skal sidde).

Hakket til spærene skal gå 1/3 ned i murremmen. Her svarer det til 4 cm. Hakket markeres og saves ud med en stiksav eller fukssvans. Bagefter stemmes det rent med et stemmejern.

Remmen sættes fast. Med et 8 mm træbor bores for, inden der bores 8 mm huller i muren. Sæt plugs i, og skru remmen fast med 8 x 120 mm skruer. Bemærk, at vi placerer skruerne, så de senere dækkes af spærene.

Tips: Læg gerne murpap mellem mur og rem, så fugt ikke kan vandre fra mur til træ.

Det første spær lægges på plads i hakket. Vi bruger en vinkel til at strege op parallelt med muren. På den måde har vi markeret den vinkel, enden af spæret skal skæres i. Enderne på de øvrige spær skærer vi i samme vinkel.

Alle spær skæres til. Det skrå snit vil gøre, at alle spær kan komme ind og filugte med husmuren.

Det første spær lægges på plads igen, så vi kan måle ud til hakket i spæret. Hakket skal være 4 cm dybt.

I den anden ende skal der også mærkes op til hak i spæret. Ved overliggeren bruger vi en stump reglar til at strege op efter. Det betyder, at hakket bliver 45 mm dybt.

Nu kan hakkene skæres ud - i begge ender. Når det første spær er skåret til, kan det bruges som skabelon til at skære de øvrige spær til efter.

Spærene lægges op og skrues fast. Vi skruer oppefra med 6 x 120 mm skruer - heller ikke her bruger vi bygningsbeslag.

I modsatte ende - ved overliggeren - bruger vi 6 x 120 mm skruer, som også skrues i oppefra. Spæret dækker af for samlingen mellem overliggeren og den lodrette planke.

Når spærene lægges på plads, er konstruktionen stabil, og vi kan se “tegningen” af det færdige vindfang.

Hele konstruktionen grundes og males. Her valgte vi at behandle træet med en grundingsolie og et lag heldækkende træbeskyttelse.

På alulisten, som holder ruderne fast, sætter vi et 2 x 8 mm glasbånd i hver side. Inden da har vi boret 6 mm huller i listen med et metalbor.

På oversiden af alle spærene sætter vi to glasbånd - et i hver side af spæret. Glasbåndet er af gummi og er selvklæbende på bagsiden.

Ruderne lægges på glasbåndene. Mellemrummet mellem to ruder skal være stort nok til, at en 5 mm skrue kan skrues ned imellem dem. Alulisterne monteres over glassene, som nu kommer til at ligge klemt mellem glasbåndene.

I top og bund skrues en bred anslags liste fast. Bagefter sættes 15 x 21 mm anslagslister i siderne. Alle anslagslister monteres 2,5 cm inde med 3,2 x 40 mm glaslisteskruer.

Glasbånd sættes på hele vejen rundt på anslagslisterne. De sættes, så de sidder helt tæt på kanten af vinduesåbningen.

Inden ruden sættes i, lægges der bæreklodser af plast i bunden. Dem skal ruderne hvile på. Her har man mulighed for at kompensere for små skævheder eller ujævnheder.

Nu sættes det andet sæt lister på - dem, der holder ruden på plads. Mens du skruer de yderste glaslister fast med 3,2 x 40 mm glaslisteskruer, er det en fordel, hvis du kan få en anden person til at holde på ruden imens.