Intro
Vejledning
01
Mål op og start
2
Trin
Du skal starte med at måle op på de to vægge, som den nye væg skal gå imellem. Mærk omhyggeligt af, både hvor væggen skal starte, hvor tykt gipslaget er, og hvor stålreglarne skal stå. Husk gipslaget på den anden side også.
Når alt det er streget op ude i siderne, kan du forbinde stregerne, og du har noget at begynde at rejse stålskelettet efter. Sværere er det ikke. Slet ikke hvis du har en kridtsnor og en hjælper, så er de streger hurtigt slået. Slut af med at markere dørhullets placering.
Streg op på gulvet, når du har besluttet dig for, hvor væggen skal stå. Streg både stålskinnen og de to lag gips op, så du får placeret væggen korrekt.
02
Byg skelettet
7
Trin
Skelettet kan bygges af træ, men her bygger vi af stålreglar. De er lette at arbejde med; bare du har en pladesaks, er de hurtigt klippet ud i de rigtige mål. I gulv, sider og loft fastgøres reglarne med skruer, mens de lodrette og vandrette reglar ind imellem gøres fast med en særlig fiksertang. Det er ikke så vigtigt, at du klipper reglarne helt 100 % i vinkel, bare du vender den fabriksafskårne ende nedad, så de huller, der er i reglarne til ledninger, kommer ud for hinanden.
To bundskinner (C1) klippes til i længden, så du får et hul på 170 cm til hele skydedørselementet. Bundskinnen er forsynet med filt på undersiden som top- og vægskinnerne.
Fastgør bundskinnerne til gulvet. Her er gulvet beton, så vi bruger 6 x 30 mm slagplugs. Er gulvet af træ, kan du bruge almindelige gipsskruer pr. 60 cm.
Klip de lodrette vægskinner (C2) i hver side til i længden, så de mangler 1 cm i at nå loftet. Så er det let at skubbe topskinnen (C3) ind over. Skru vægskinnerne fast i væggen, og skru topskinnen (C3) fast i loftet.
Klip flere lodstolper (D) til, og sæt dem løst op i topskinnen (C3) og bundskinnen (C1), da det er nemmest at lave den endelige inddeling, når døren er sat i.
Her klodses 2 cm op, hvor døren skal være, da der senere skal lægges et klikgulv. Og døren skulle jo helst ende med at være i niveau med gulvet.
03
Sæt dørkarmen i
7
Trin
Før du sætter dørkarmen i, skal du montere lægter i de to lodrette reglar (G1) og i overliggeren (G2), så du har et solidt underlag at skrue dørkarmen fast i. Skru delene fast med gipsskruer, som du bare borer lige gennem stålreglarne og ind i træet.
Det er ikke så vigtigt, hvilken dimension lægter du bruger; de skal være der, så du har noget, du kan skrue dørkarmen fast i. Nu kan du samle dørkarmen med bæreskinnen og montere den i dørhullet.
Monter to lægter (G1) på 210 cm i dørstolperne, så du har noget solidt at skrue din dørkarm i. Brug bare almindelige gipsskruer, og undgå at skrue, hvor du senere skal have dine karmskruer.
Saml dørkarmsættet efter producentens anvisninger. De plejer at være meget udførlige. Toppen fastgøres til de to sider med lim og skruer.
Stil karmen op på opklodsningen, så den rager 25 mm ud til hver side. Kil den fast med to kiler i toppen, så karmen trykkes ned imod klodserne. Tjek, at siderne er i lod, før du skruer dem fast.
Klods bundskinnen op, og monter den, så den ligger helt vandret. Skinnen skal styre den nederste del af døren inde i væggen.
De to forstolper monteres i dørkarmenes false og sættes fast med de medfølgende skruer. Forstolperne er en del af skydedørselementet.
Bundskinnen gøres endeligt fast med skruer ned i gulvet. Forinden tjekker du en ekstra gang, at karmene står 100 % i lod - ellers vil døren ikke kunne lukke helt tæt.
04
Beklæd væggen
4
Trin
Nu skal der gipsplader på skillevæggen. Men du skal kun montere pladerne på den ene side, så du stadig kan komme til at montere og finjustere skydedøren.
Som vi viser på billederne, skal du ikke starte helt ude ved væggen, men en plade inde. Når den står helt i lod, er det meget lettere at tilpasse pladen ind mod væggen. Husk i øvrigt at skære spartelkanten af den side, som støder ind til væggen, den er ikke til at spartle ud.
Skær gipspladerne til. Læg først to lægter på to bukke, så dine gipsplader kommer til at ligge helt plant. Skær gipsen med en hobbykniv fra forsiden, knæk i snittet, og skær så fra bagsiden.
Nu skal pladerne på. Start med plade nr. 2 fra væggen, og sæt den i lod. Så er det nemmere at skære nr. 1 til, hvis væggen, den støder op til, er skæv.
Skruerne sættes fast i gipspladerne, før du rejser dem. Så slipper du for at skulle holde pladen og lede efter skruer samtidig.
Skru pladerne fast. Hold en hånd bagved, da de korte skruer ellers godt kan være svære at få til at få fat i lamellerne.
VIGTIGT! Husk at bruge de rigtige længder skruer. For lange skruer vil ridse din nye dør!
05
Sæt døren i
4
Trin
Det dørsæt, vi monterer her, består af karmene med indbygget bæreskinne i toppen og en “kasse” af stål og træ, som døren kan køre ind i. Døren hænger på nogle rullebeslag, der ender i en stor møtrik. Dørbeslaget i toppen af døren kan lige glide ind over møtrikken, der bruges, når døren skal finjusteres.
Monter topbeslagene, så de vender med åbningen ind imod den side, du skal se mest på. Det skal du gøre, fordi du så har en permanent dækliste på den “pæne” side og en aftagelig på den anden side. Læg et par klodser på gulvet, så du ikke beskadiger bunden af døren, og hæng døren på de to beslag.
Døren skal køre på hjul i bæreskinnen. Skub de to sæt hjul op i skinnen, og skru låsemøtrikken løs, så beslaget kan glide på bolten.
Hæng døren på, og juster den op og ned med en fastnøgle, så den både kommer til at sidde i den rigtige højde, og så den er helt i lod. Tjek også, at den rammer karmen pænt hele vejen ned.
Skru de sidste plader på væggen. Du kan tage døren af igen eller bare køre den ud af kabinettet (lukke den), imens du sætter gipsen på.
06
Spartling
2
Trin
For at undgå, at spartelmassen revner imellem gipspladerne, skal du armere samlingerne med papirstrimmel. Det er bedre end glasfiberstrimmel, fordi papiret ikke kan give sig.
Kom spartelmasse i bunden af samlingen, læg papirstrimlen oveni, og lad det tørre lidt, så du ikke river papiret i stykker, når du spartler igen. Læg mere spartelmasse på, så strimlen er helt dækket, og lad det tørre.
Sørg for, at der ikke sidder for meget spartel nogen steder, så du undgår at slibe, før du spartler tredje gang. Slib så, og du er klar til at færdigbehandle væggen.
Så skal der spartles og lægges papir-strimmel i samlingerne. Brug en 10 cm spartel, og træk først et lag spartel hele vejen i samlingen. Tryk forsigtigt papirstrimlen i med spartlen, og lad det tørre.
07
Afslutninger
2
Trin
Når væggen er spartlet og slebet, skal den smøres eller rulles over med en gipspladeprimer, før du maler eller tapetserer den. Hvis du ikke primer, risikerer du, at maling og tapet ikke binder ordentligt på hhv. gipsplader og spartelmasse.
Til allersidst sætter du dæklister på begge sider af bæreskinnen, så man ikke kan se skruer og ophængsbeslag oven over døren.
Den aftagelige dæklistes skruer dækkes med plasticknapper. De fås selvklæbende og er stort set usynlige.
Materialer
Swedoor skydedør
- 1 skydedørselement (A) M8-210 med 122 mm karm
- 1 stabeldør (B)
Skillevæg
- 5 stk. 70 mm top-, væg- og bundskinner med # lt (C) a 360 cm
- 9 stk. 70 mm stålreglar (D) a 270 cm
- 20 stk. 13 mm gipsplader (E) a 90 x 260 cm
- 1 indfatning (F) til dør, 14 x 65 mm
- 2 stk. 38 x 56 mm lægter (G1) a 210 cm
- 1 lægte (G2) til overligger, 170 cm
- 2 stk. 14 x 65 mm fodpanel (H) a 390 cm
- 25 og 35 mm gipsskruer til stål
- 8 stk. 7,5 x 72 mm karmskruer
Desuden:
- Armeringsstrimmel
- Gipsspartel
Specialværktøj
- Pladesaks til at klippe stolper med
- Fiksertang til at samle stålreglarne
Tidsforbrug
Regn med, at du skal bruge cirka 60 timer afhængigt af maling og tørretider.
Pris
Cirka 8000 kroner for en væg på 465 x 258 cm inklusive dør.
Sværhedsgrad
Opgaven hører ikke til de letteste, men hvis du er forholdsvis velbevandret i gør det selv-arbejde, kan du sagtens klare det.