Intro
Vejledning
01
Sålbænk
5
Trin
Vinduerne holder regnen og blæsten ude af huset. Men når regnen rammer vinduerne, løber den nedad, og hvis man ikke gør noget, kan vandet trænge ind i huset lige under vinduet. Derfor skal der monteres en sålbænk, som kan føre vandet væk fra huset.
Sålbænke kan udføres på mange måder, men her har vi valgt en type af skifer, der holder i meget lang tid.
Vi starter med at lave en skabelon af den færdige sålbænk, som vi bruger til at strege op efter på alle skiferpladerne. Selv om sålbænkene ikke har akkurat samme længde, kan vi godt bruge den til at mærke de fleste savsnit op efter.
Tag de gamle vinduer af, så kun karmen sidder tilbage. Skær derefter karmen i stumper og stykker med en bajonetsav eller en fukssvans. Så er den let at få løs af murværket.
Streg sålbænken op efter en skabelon, som du har lavet af træ forinden. Vi har valgt at lade sålbænkene have et udhæng på 7 cm i forhold til husets facade. Skær sålbænken ud med en vådskærer. Det bliver pænest.
Bor for i sålbænken, og undersænk skruehullerne. Den skrå liste, som sålbænken hviler på, sørger for, at hullerne får den rigtige vinkel, mens vi borer for og undersænker.
Skru herefter den skrå bundliste fast i vinduesåbningen. Undersænk skruerne, så du har et helt ensartet underlag at skrue sålbænken fast i.
Skru sålbænken fast med rustfri, syrefaste skruer (5 x 50 mm). Pas på, når du spænder skruerne, at de ikke skrues så hårdt til, at skiferpladen knækker.
02
Lysningen
5
Trin
I forbindelse med at vinduerne skulle udskiftes, har vi isoleret huset udvendigt og beklædt det med træ. Derfor skal vinduerne rykkes ud, så de følger facaden, og der skal monteres nye vindueslysninger.
Lysningerne laves af samme træ, som huset er beklædt med, her er det Ther-mowood, som er varmebehandlet træ. Start med at skære de to sidestykker af med 45° smig i toppen og en vinkel i bunden, der flugter med sålbænken. Den nederste smig behøver ikke at være helt præcis, det tilpasser vi senere.
Skru afstandsklodser fast, så de kan støtte lysningerne på bagsiden. Mål med en tømmervinkel som vist, hvilken tykkelse klodser du skal bruge for at få lysningen til at flugte med facaden.
Isoler lysningen i sider og top. Vær meget omhyggelig med at skære isoleringen til ind imellem afstandsklodserne, så du undgår træk.
Bor for i lysningsbrædderne, når du har skåret dem ud. Her har vi lavet smigsamling i hjørnerne, fordi vinduesrammerne er samlet på den måde. Ved andre vinduer vil det se pænere ud med vinkelrette hjørnesamlinger.
Streg op i bunden af siderne; der skal være ca. 5 mm luft mellem sider og sålbænk, så du har noget at fuge i. Brug tømmerblyanten som rette”snor”, og sav siden til, før du skruer den fast.
Skru lysningerne fast med rustfri, syrefaste skruer (5 x 70 mm). Forinden skal du have savet siderne i bunden til præcist, så de flugter med sålbænken i 5 mm’s afstand. Sæt skruerne så langt inde, at de bliver skjult af vinduerne senere.
03
Montering
4
Trin
Nu kommer det sjove - vinduerne skal sættes ind i hullerne. Først skal du dog lave dig en god stak 20-25 cm lange trækiler, som skal slås i fra yder- og inderside og holde vinduerne i spænd, mens du skruer dem fast. Længden gør, at du og din hjælper let kan løsne og spænde kilerne en ad gangen med et slag med en hammer. Og når vinduet er skruet fast, fjernes kilerne let.
Sav noten fri med en fukssvans. Der er fræset not til vinduesplade og indvendige lysninger i vindueskarmen. Men noterne er ikke gennemgående, så der skal saves en lille smule i dem.
Skru afstandsklodser på i bunden af vinduesrammerne. En i hver side og en på midten. Klodserne skal holde vinduet fri af vinduesåbningen, så evt. vand kan komme væk og ikke forårsage råd.
Stil vinduet ind i lysningen. Sæt forinden et par mærker ca. 5 cm fra lysningens forkant, og skub vinduet ind, så det flugter med mærkerne. Få en hjælper til at holde imod indefra.
Sæt trækiler i til at holde vinduet. To kiler i hver side hhv. indefra og udefra, så kan du og din hjælper justere vinduet ind, så det sidder, nøjagtig hvor det skal, før du skruer.
04
Fastgøring
5
Trin
Når vinduet er kilet fast på den nøjagtige placering, skal du åbne det og bore for til monteringsskruerne i de lodrette karmstykker.
Du skal bore i kompositdelen, som er en kunststofdel, der er skudt ind mellem trælagene. Kompositten kan ikke rådne, hvorfor der intet sker, ved at du borer i den. Du finder kompositdelen mellem paskvilen og gummilisten inde i sidekarmen. Sæt tre skruer i hver side, så bliver vinduet siddende.
Tjek, at vinduet er i vater, og prøv at åbne og lukke det et par gange. Et par lette slag på kilerne kan rette op, hvis der er skævheder.
Bor for i de lodrette karmstykker. Du må ikke bore i gummilisten (A) eller i paskvilen (B). Boret skal passe til de monteringsskruer, du benytter (6,5 x 12 mm), så her skal du bruge et 6 mm bor.
Skru de lodrette karme fast først. Her bruger vi 6,5 x 12 mm monteringsskruer med gevind hele vejen, så karmen sidder fast med det samme.
Skruerne her har intet hoved, eller rettere det er meget lille og kan skrues helt ind i karmen. Så der er ingen grund til undersænkning eller plastpropper bagefter, som man ellers plejer.
Juster lukkemekanismen til sidst. Hvis vinduet klaprer, kan du justere det ved at bukke flangerne i bundbeslagene med en skruetrækker som vist her.
05
Isolering og fuger
5
Trin
Hulrummet mellem vindue og lysning skal naturligvis lukkes. Det gør vi med isolering, der stoppes ind mellem de to dele. Ikke for hårdt, for jo mere komprimeret isoleringen bliver, desto mindre isolerer den.
Vi fuger med silikone udvendig, det er der intet problem med, da der er luft mellem lysningen og træbeklædningen. Her bruger vi sort byggesilikone, der dels kan holde til næsten hvad som helst, dels passer flot til det sorte hus. Silikonen presses ind og glattes med fugepinde, der kan købes i trælasten. Du kan med fordel afdække de hvide karme med malertape, før du begynder at fuge.
Stop isoleringen ind med en trækile eller en tømmervinkel. Ikke for hårdt presset, men mellemrummet skal dog være fyldt helt ud.
Nu skal der fugebagstop i. Den runde skumslange skal give bunden af den elastiske fuge den rigtige facon. Ellers vil fugen slippe i siderne med tiden.
Fug også i bunden af lysningerne, så evt. regn ikke kan trænge op og ødelægge lysningen nedefra.
Glat bundfugerne med en fugepind. Først skubber du fugen ind og presser den sammen med pinden, så glatter du fugen ved at trække hen over overfladen. Dyp evt. i sulfovand undervejs.
Slut af med at fuge de lodrette fuger, som du også glatter med fugepinden. Du kan evt. dække vinduet af med malertape, hvis du ikke er øvet i at arbejde med silikone. Det er nemlig svært at fjerne.
Materialer
• 1 stk. 12 x 130 mm skiferplade til sålbænk, 133 cm
• 3 stk. 19 x 120 cm lysningsbrædder a 110 cm (Thermowood)
• 1 topstyret 988 x 1088 mm trævindue med tolags lydisoleret termoglas (fra Kastrup Vinduer)
Desuden:
• Isolering
• Fugebagstop
• Silikonefuge
• Liste til sålbænk
• 5 x 70 mm rustfri, syrefaste skruer
• Afstandsklodser
•Monteringsskruer 6,5 x 12 mm
Specialværktøj
• Vådskærer
• Fugepinde
• Trækiler
Tidsforbrug
Når du har gjort forberedelserne og prøvet et par gange, skal du regne med et par timer pr. vindue.
Pris
Cirka 300 kroner til lysning, sålbænk, isolering og fuge. Vinduet koster 4500 kroner.
Sværhedsgrad
Det kræver omtanke og omhyggelighed at montere nye vinduer, men så bliver resultatet også flot.
Tips & Tricks
Magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.
