Pudsede vægge på gamle fliser

Den nye dampspærre hæftes med få klammer, efter at vi har fjernet det gamle loft og renset for alle søm og andet, der kan skade den nye plastfolie. Banen sættes på langs af forskallingen.

De næste baner placeres med overlæg hen over et forskallingsbræt. Teknikken er at hæfte den ene langside og derefter skubbe folien midtvejs op på tværs, så er det nemt at få resten glat.

Dampspærrefolien klæbes fast på væggene hele vejen rundt med den særlige dampspærreklæber. Tryk en sammenhængende stribe klæber op på væggen, og klem så folien fast i den.

Membranen skæres til 8-12 mm nede ad væggene med støtte på en bred spartel. Bræk et frisk blad frem på kniven, så du ikke skader folien.

Overlæggene mellem to baner af folien tapes helt tætte med den særlige dampspærretape. Med små stykker tape dækker vi af over alle klammerne og selv den mindste antydning af revner.

Ind til loftudtag og ventilationsåbninger lukkes tæt af med specielle manchetter. Deres midte er en sej, elastisk dug, som du skærer til, så den kan klemmes helt tæt ned om åbningen.

Fibergipspladerne skærer vi til med sav. Enten en stiksav eller en fukssvans, der ikke skal bruges til træ fremover.

Pladerne skrues op med specialskruer, der kan trække hovederne ned i den hårde overflade. Ved væggene fjerner vi spartelkanten og holder 5-7 mm luft, så der er plads til en god akrylfuge.

De næste plader skrues op i forbandt, altså forskudt, så der ikke opstår krydsende samlinger. Vi sætter skruer for hver 20 cm. Der skal trykkes godt til for at få deres hoveder helt ned i pladen.

Samlingerne spartles helt ud med en speciel spartellimmasse. Fyld ud med spartlen på langs af kanterne først, så du er sikker på, at fugen er fyldt helt i bund, og glat så ud med spartlen på tværs.

Et armeringsbånd stryges ned i den bløde masse med en spartel. Med den brede spartel glattes igen ud over hele den forsænkede fas.

Mindst en gang mere spartles overfladen, så både samlinger og alle skruer er helt dækket. Du kan spartle hele fladen til sidst - brug så almindelig spartelmasse, der er langt lettere at slibe ned.

Loftet slibes glat med fint slibepapir, enten på en klods eller med maskine. Vær omhyggelig, der vil ofte komme strejflys, som afslører små ujævnheder. Til sidst lukkes fugen med akrylfuge.

Loftet males 2-3 gange - efter at vi har grundet det med forankringsgrunder, der gør, at pladerne ikke suger malingen, og gør det meget lettere at få en helt ensartet hvid overflade.

Vi rydder væggene for så meget som muligt. Tilløbene til vandarmaturerne får vi vores vvs’er til at proppe af. Nogle af eldåserne propper vi også af, så vi kan pudse og male over dem og lukke op til dem bagefter.

Fliserne renses i bund. Først fjernes fedt og skidt med grundrens, og væggen tørres af med rent vand, og for at sikre godt bid sliber vi så fliserne med fint slibepapir.

Fliserne dækkes med fliseklæber. Vi trækker den fleksible, stærkt klæbende mørtel på i et ganske tyndt lag med et bredt stålbræt. Brug helst mørtelprodukter fra samme leverandør - her Alfix.

I vinduesnichen skaber vi en plan flade at lægge nye fliser på. Da vi fjernede de gamle fliser i bunden af nichen, ødelagde vi også den puds, de lå på, så vi kiler et bræt fast, vi kan bygge et rent hjørne op mod.

Dagen efter trækker vi pudsemørtel på væggen. Pudslaget skal ikke rette op på skævheder, så vi trækker et tyndt lag tynd pudsemørtel, der med sine korn på op til 0,8 mm kan ligge i lag på 1-3 mm.

Pudsen filtses sammen med et halvblødt filtsebræt efter 15-30 minutter, når den er fingertør, men stadig levende under det fugtige bræt. De store cirkelbevægelser giver hurtigt en jævn, plan flade.

De udvendige hjørner kan drille - det bedste er at få begge siderne glattet hen mod en ren kant i samme runde, men det er svært ikke at trykke materialet ud på den side, du arbejder ind mod.

De nye fliser i nichen klæbes fast, efter at den nye puds er klar. Vi skærer flisen skråt af, så flise og puds mødes helt ude i kanten, og pudsfladen altså når helt op. Kanten af flisen rundes med fint slibepapir.

Væggen grundes og males efter nogle dage, hvor den tynde puds er tørret helt. Forankringsgrunderen gør, at malingen ikke suges for hurtigt ind og får skjolder. Mal 2-3 gange med slutmalingen.