Ny facade og efterisolering

Brug en borehammer og den bredeste mejsel, når du banker pudsen af soklen. Du skal så vidt muligt kun fjerne pudslaget, så sokkelstenens overflade bevares så intakt som overhovedet muligt.

Træk et tyndt lag hurtigttørrende multiklæber på den gamle sokkel med en bredtandet spartel (fx 8 mm). Få fat i nogle gamle spande eller meget billige plasticspande, som du kan blande klæber i - den er ikke til at rense af, når den er tør.

Skub sokkelstenene ind på plads i en glidende bevægelse, når du har smurt et tyndt lag multiklæber på. Brug et vaterpas til at kontrollere, at stenen er i vater, så du har let ved at lægge andet skifte op til stregen. Andet skifte mures forskudt.

Gør soklen færdig ved at trække et lag tynd mørtel på med den glatte side af et stålpudsebræt. Når du trækker mørtlen på, skal brættet holdes næsten vinkelret på soklen, så mørtlen presses ind i stenen og får godt fat i underlaget.

Tag en stor vinkelsliber, og skær en min. 2,5 cm dyb fuge i væggen 8 cm over soklen. Efterfølgende fylder du fugen med almindelig bygningssilikone og skubber 30 cm sokkelpap ind i fugen. Buk pappet ned, så det flugter med soklen.

På pappen lægger du nu afstandsklodser af plastic for hver 50 cm. VIGTIGT! Klodsen må ikke være mere end maks. 4 mm tyk, så du kan være sikker på, at mus og andre smådyr ikke kan krybe ind i den nye, lune facade.

Læg bundremmene på afstandsklodserne, og skru dem sammen med bygningsbeslag. Du skal ikke gøre remmen fast til soklen, den holdes på plads af de lodrette reglar.

Start med at mærke op til de lodrette reglar i det indvendige og det udvendige hjørne. Sæt modellen op på bundremmen, og streg op, og brug så loddestokken til at mærke op efter på væggen.

Skru tre vinkelbeslag ind i væggen pr. reglar og ét i bundremmen. I mur og letbeton skal du bore for og bruge nylondyvler, så skruerne har noget at bide fast i. I trævægge er det ikke nødvendigt.

Spænd en murersnor ud mellem de yderste reglar, og sæt resten op efter den med passende afstand. Det vil sige maks. 60 cm’s afstand. Reglarne må ikke skubbe til snoren, så hold lidt afstand.

Skær glasulden ca. 1 cm større end afstanden mellem reglarne. Glasulden skal sidde af sig selv, men stykkerne må ikke mases sammen. Benyt en særlig isolationskniv eller evt. en god skarp kødkniv til at skære med.

Slå vindpap på, når isoleringen er på plads overalt. Du kan bruge papsøm eller en hæftehammer til fastgørelse og sømme ind i reglarne. Sørg for 15 cm overlapning mellem papbanerne.

Søm musebånd på forneden langs soklen, så du undgår at få ubudne gæster ind under klinkbrædderne. Det er enkelt at sømme på med 25 mm papsøm.

Skru nu afstandslister på for at sikre ventilation bag beklædningen. Brug 25 x 50 mm klemlister. Her skal du også bruge en vandret snor, så du får listerne til at passe i bunden.

Isoleringen skal skubbes ind på plads, men må ikke mases sammen, så den mister isoleringsevnen.

Tilpas de udvendige hjørnelister, inden du monterer klinkbrædderne. Brug en almindelig rundsav med land, og skær et 1 x 1 cm snit i et af hjørnerne. Falsdybden afgør listens fremspring i forhold til klinkbeklædningen.

Start med at montere det nederste bræt efter en snor. På lange facader med mere end ét bræt er det nødvendigt at spænde en murersnor ud, så bunden bliver helt lige - og vandret.

Sæt sømmene efter en skabelon, så de sidder i lige rækker. Skabelonen laver du af et stykke krydsf ner. Her bruger vi rustfri stålsøm, som håndsømmes efter skabelon. Det giver smukke rene linjer i facaden - sømmene er jo synlige.

For at holde beklædningen vandret hele vejen op skal du sætte ens horisontale mål af i begge ender af facaden og spænde snore ud. Husk, at træet skal have plads til at arbejde, så du skal lave et par mm luft for hvert flerde bræt.

Nu skal der slås brædder på. Når det nederste bræt er sømmet fast og målene er sat af, går det hurtigt med at “stable” resten af klinken op, og du kan begynde at glæde dig over en smuk og lun ny facade på dit hus.

Fjern først de gamle vinduer og rammen omkring. Husk at fjerne gamle søm og skruer, som måtte sidde tilbage i hullet - de kan ødelægge isoleringen. Nu er vi klar til at lave sålbænken.

Lav en sålbænk af træ, inden du begynder at skære i skiferpladerne. Et bræt er billigere, og så kan du bruge det som model til at tegne op efter på de rigtige sålbænke.

Det bedste værktøj til skæring i skifer er en vådskærer med diamantklinge. Med den kan du snildt skære et pænt snit og opnå et fint resultat. Skær ud i sålbænken, så du har et fremspring på min. 30 mm til at lede vandet ud over facaden.

Indstil rundsaven til sålbænkens smig, og skær en liste til på langs. Gør listen fast i bunden af vindueshullet, så har du et fint underlag i hele sålbænkens længde, som du kan fastgøre skiferpladen i.

Forbor i skiferpladen med et 6 mm murbor, og undersænk derefter, så skruehovedet ikke sidder i vejen senere. Læg skiferpladen i vindueshullet, og skru den så forsigtigt fast i underlagslisten med en 6 x 50 mm stålskrue.

Som opklodsning bag lysningerne kan du bruge plastklodser. De fås i forskellige tykkelser og er lette at “stable”. Brug en vinkel ved at holde den lange side mod facaden, og klods så ud til vinklen.

Mellem klodserne skal du også isolere. Skær isoleringen pænt til, så den slutter tæt, ellers kan det komme til at trække ind omkring dine vinduer.

Skær det øverste lysningsbræt i 45° smig i begge ender. Lav et fremspring på en tommestoks bredde, og fastgør det øverste lysningsbræt med 70 mm udendørsskruer ind i reglarne omkring vinduet.

Nu kan du måle de lodrette lysningssider og afkorte dem, så de passer. I toppen skal de skæres i 45°. Mod sålbænken finder du smigen ved at bruge en smigvinkel eller evt. din tommestok.

Nu skal du holde brættet ind, hvor det skal sidde, og strege op efter en tømrerblyant, som du lægger plant på sålbænken. Så får du en perfekt smig, hvor bunden af lysningen flugter med sålbænken, og der er plads til en 10-12 mm fuge.

Skru lysningerne fast. Så mangler du kun at stryge træolie på hele huset en ekstra gang, så træværket bevarer sin smukke lød i mange år fremover. Gør du det, inden vinduerne monteres, er det meget lettere at komme til i lysningerne.

Læg en fin sort gummifuge mellem den lodrette lysning og sålbænken, glit den med en fugepind, og du er klar til at montere de nye vinduer.