En sund sokkel giver et sundt hus

Jorden graves væk til bunden af soklen. Her er den så fast og tør, at der kan arbejdes med næsten lodrette sider i udgravningen. Er der risiko for, at den skrider sammen, må du grave skrå sider.

Grav kun jorden væk foran en del af soklen på en gang. Åbnes en hel side, kan huset sætte sig

Den gamle puds bankes af. Du kan godt bruge en hammer og en mejsel, men på store flader betaler det sig at bruge en borehammer med mejsel. Følg efter med håndkraft for at sikre, at du har fjernet den løse mørtel, også ind i fugerne.

Muren fugtes grundigt med murerkosten, så du samtidig får løsnet eller bundet det løse støv, som ellers let driller. Det er vigtigt, at underlaget ikke trækker fugten ud af den nye mørtel - så er det slet ikke til at få den til at binde.

Fugerne fyldes op med den godt rørte reparationsmørtel. Mørtlen skal trykkes grundigt i bund, inden fugen glattes. Hullerne i murværket fyldes også op. Reparationerne skal have tid til at blive faste, før du går videre med næste trin.

Soklen svummes. Det vil sige, at murværket fugtes og kostes over med en forholdsvis tynd mørtel, som binder gammelt og nyt sammen. Her bruger vi en cementmørtel for at få glæde af cementens større bindeevne.

Svummelaget med cementmørtel må kun være 2-3 mm tykt, så det ikke lukker af for fugt eller springer fra.

Isoleringspladerne skæres til. Den side, der vender ind mod væggen, skal nemlig ofte tilpasses forskellige fremspring. Oversiden af isoleringen skæres på skrå, så vandet ledes udefter, og så det er lettere at bukke drænpladen hen over isoleringen.

Skær med en kniv og en gammel fukssvans, der ikke skal bruges til andet.

Placer isoleringspladerne op ad den svummede sokkel, og hold dem på plads med pinde ud mod jordvolden.

TIPS: Her har soklen fået et lag diffusionsåben sokkeltjære inden som en ekstra beskyttelse mod fugt udefra.

Drænpladerne skæres til og placeres uden på isoleringen. Det kan være fristende at lægge drænpladen på langs ad soklen, men den er meget lettere at tumle og bukke i det vandrette plan, når du sætter den i lodrette stykker.

Fastgør drænpladerne til soklen med de specielle fæsteplugs og 45 mm søm for hver 25 cm.

Lav overlap, når du sætter drænpladerne op. Firmaet foreskriver 50 cm’s overlæg i de lodrette samlinger, men i konstruktionen her, hvor pladerne benyttes som ekstra beskyttelse, kan du godt nøjes med 20 cm.

Skru en kantliste fast, der dækker oversiden af drænpladerne. Brug murplugs og rustfri skruer - eller slå den fast med de specialsøm, der fås til listerne.

TIPS: Kantlisten kan bukkes rundt om et hjørne, hvis du skærer et V-snit ud i siderne.

Overgangen mellem muren og listen lukkes ved at koste den med et tyndt lag af samme mørtel, som du brugte til at svumme muren med. Mørtlen skal have et døgn til at hærde, inden du arbejder videre.

Marker den nye sokkelkant med en træliste. Listen sættes fast, så den følger den ønskede skrå overside på den kommende sokkel, og så den forreste kant på listen er dér, hvor soklens kant skal være.

Gør trælisten fast i væggen med pudshager. Det er lidt skræmmende at slå det lille spyd ind i det gamle murværk - og senere i den nye puds, man kort forinden selv har opbygget - men hullerne er hurtigt lukket bagefter.

Fugt muren med vand, hvor du vil til at arbejde. Selv om det kun er et par dage siden, at muren blev svummet, er den allerede så tør, at den hurtigt vil trække fugten ud af den nye puds og forringe vedhæftningen, hvis du ikke fugter den.

Overfladen må ikke være drivende eller perlende våd. Den skal blot være fugtig.

Det nye pudslag bygges op. Har du det rette tag, kan du kaste mørtlen op i små portioner med svirp i håndleddet, ellers bruger du bare skeen. Du kan også trække det på med stålbrættet. Jævn ud til sidst til en rimelig glat, lodret overflade.

Overfladen glittes med et hårdt fugebræt, når mørtlen er så fast, at du skal trykke hårdt med fingrene for at lave aftryk. Det fugtede bræt køres i store cirkler, så overfladen trækkes sammen, jævnes og bliver plan med trælisten.

Fjern trælisten. Pudshagerne slås forsigtigt løse, når mørtlen har sat sig nogle timer - eventuelt til næste dag, så skal du bare være ekstra omhyggelig med at vande, før du kommer frisk mørtel på. Listen løsnes forsigtigt med en hammer.

Placer trælisten på forsiden af soklen på den nye pudsoverf ade langs overkanten, så du kan lave den skrå kant. Klem trælisten fast med pudshagerne, og juster ind med vaterpasset, så den nye kant bliver helt vandret.

Fyld mørtel på oversiden af soklen. Tryk den forsigtigt fast mellem mur og træliste. Pas på, at du ikke ødelægger pudsen på forsiden af soklen. Sørg for at fylde mørtlen på, så der dannes en skrå kant fra muren ned mod trælisten.

Pudshagerne er ikke til at undvære. De slås fast i muren, derefter slås armen forsigtigt indad, så den spænder mod trælisten.

Glat overfladen omhyggeligt med stålbrættet, så du danner den skrå flade, som vil lede vandet væk fra muren og undgå de skader, der plagede soklen i den gamle udgave. Arbejdet med overf aden gør den tættere og stærkere.

Fjern trælisten, og glat forsigtigt overgangen mellem overside og forside. Pudshagerne pilles ud, hullerne efter dem lukkes, og overf laden glattes forsigtigt. Giv pudslaget ro til at sætte sig - for en sikkerheds skyld gerne til næste dag.

Træk et tyndt lag mørtel over den fugtede puds med stålbrættet. Samme mørtel kan bruges, men ønsker du at have en rigtig fin finish, kan du vælge en med endnu finere korn. Glat det med et fugtigt, hårdt pudsebræt, når det har sat sig lidt.

Den færdige sokkel tjæres her med en diffusionsåben sokkeltjære, efter at den har hærdet mindst en uge, gerne en måned. Dæk den af for stærk sol den første uge. Du kan også bare lade den stå, som den er, uden tjære.

Renden mod soklen fores med fiberdug og fyldes næsten op med Lecanødder. Fiberdugen foldes ind over nødderne, og renden fyldes op med jord, grus, eller hvad du nu ønsker. Du skal bare sikre et fald væk fra huset - så har du gjort alt for at sikre dit hus et langt og sundt liv.