Sådan sikrer du kældertrappen

Stolperne (A) skæres til i længden. I den ene ende retter vi kun stolpen af ved at fjerne skævheden, derefter korter vi den anden ende af i den rette længde. Den første ende er bedst imprægneret, og den vender vi ned mod stolpeskoen.

Stolpeskoen (E) gøres fast på stolperne (A). I første omgang gør vi bare stolpeskoene fast med en enkelt skrue, så vi kan justere højden, når skoene har fundet deres placering i fundamentet.

Mål ud til hulleerne, som stolpeskoene (E) skal stå i. Den inderste stolpe skal stå helt op ad væggen, og med vaterpasset og stolpen med sko som redskaber finder vi frem til præcis det sted, hvor vi skal bore i betonen.

Hullet bores med en borehammer. Det kræver en god maskine, som du kan leje, og et 22 mm betonbor. Lad maskinen arbejde sig stille og roligt ned, og sug gerne støvet op indimellem. Få evt. en makker til at hjælpe med at holde vinklen.

Hullerne i den ene side forer vi med et 20 mm plastrør. Inden skoene skal stikkes ned i dem, smører vi dem godt ind i fedt, dels for at de skal glide nemmere, dels for at beskytte dem mod rust og undgå, at der står vand i hullerne.

I den anden side gør vi stolperne permanent fast. Her blæser vi hullerne omhyggeligt rene for støv, inden vi sætter patronen med tokomponent klæber i vores fugepistol. Du kan evt. bruge en anden type lim, bare den er beregnet på opgaven.

Stolpeskoen (E) limes fast i hullet. Vi fylder klæber i hullet, hvorefter stolpeskoen stikkes ned i klæberen og rettes op til lodret. Den tokomponente lim hærder så hurtigt, at vi ikke behøver at stive den af, mens limen hærder.

Foroven gøres stolpen (A) tættest på væggen fast i et vinkelbeslag i den side, hvor rækværket skal kunne løftes af. Sæt evt. et beslag på hver side, så rækværket blot kan klemmes på plads. I den anden side skruer vi stolpen fast med to 120 mm franske skruer.

Når alle stolper (A) er på plads, rettes højden til. I siden med løse stolper kan du fylde sand i et hul, hvis stolpen her står for dybt - ellers løsner du stolpen og skærer den til foroven. Stolperne skrues fast med en 50 mm fransk skrue og beslagskruer.

Mål afstanden mellem stolperne (A), og skær de vandrette lister (B) til, så de passer til de enkelte åbninger. Balustrene (C) skærer du ud, så de er 78 cm lange.

De to yderste balustre (C) skrues fast ude i enderne af en af de øverste vandrette lister (B). Vi lader kanterne flugte, og vi sætter en enkelt 4 x 55 mm skrue ved det ydre hjørne. Forneden skrues de på den vandrette liste (B) 1 cm fra dens underkant.

Nu har vi en ramme, som vi retter vinkelret ind og låser fast med en ekstra skrue i alle samlinger. Til at sikre, at rammen er i vinkel, bruger vi diagonalmål - når afstanden fra hjørne til hjørne er præcis ens i begge diagonaler, er rammen i vinkel.

Så fordeler vi afstanden mellem balustrene (C) ligeligt. Det gør vi ved at lægge de sidste 8 balustre tæt op og måle den samlede luft i feltet. Der er 10 balustre og 9 mellemrum, så den samlede luft deles med 9 for at finde luften mellem balustrene.

De sidste balustre (C) skrues fast. Her høvler vi en afstandsliste (X) til, så den passer med luften mellem balustrene. Inden vi skruer, gør vi de ekstra vandrette lister (B) fast i de yderste balustre, så vi skruer gennem alle tre lag på en gang.

Det færdige felt sættes på plads, så det flugter med stolperne (A) i højden. Gør det fast med to skråskruer fra hver side.

TIPS: Hold feltet og rammen sammen med en tvinge, mens du sætter skruerne ind, så tingene ikke forskubber sig.

Håndlisten (D) skrues fast oven på stolperne. Vent med at skære listen endeligt til, til resten er på plads, så du kan sørge for, at de rækker lige så langt ud over stolperne for enden som i siderne.

Rækværket vil have godt af træbeskyttelse. Enten farveløs olie eller en farvet træbeskyttelse.