Forsatsvæg med stålskelet og mineraluld

Skinnen i gulvet placeres som den første, efter at du har fjernet paneler o.l. og sikret, at væggen bagved ikke er for tæt. Det er her, du afgør væggens placering, når du skruer skinnen (A) fast til gulvet, så dens bagkant er omkring 5 cm fra væggen.

Fra gulvskinnen rejses endnu en skinne (A) lodret op ad en nabovæg, der ikke skal isoleres. Skinnen skrues fast.

TIPS: Vægskinnen gør det let at placere skinnen i loftet. Isoleres begge nabovægge, kan du sætte vægskinnen op midlertidigt.

I loftet skrues endnu en skinne fast ud fra vægskinnen og lodret over gulvskinnen. Vi må dele skinnen for at komme forbi et varmerør, og med hjælp af et langt vaterpas sikrer vi, at de to skinner omkring røret flugter helt præcist.

Rundt om vinduet placeres to stolper (B) med ryggen mod åbningen, så de nye lysningsplader af 15 mm krydsfiner kan sidde direkte på dem og flugte med ydersiden af det gamle panel i lysningen.

Resten af stolperne vrides på plads i gulv- og loftskinnen. De fordeles, så de passer med kanten af krydsfiner pladerne og sidder for hver cirka 60 cm. Flyt evt. nogle lidt, så det passer med isoleringspladerne. Ret dem i lod, og fikser dem i begge skinner.

Den vandrette lægte over lysningen laves af en skinne, som du har fjernet skumstrimlen fra. Skinnen skal være 6-8 cm længere end åbningen, og i begge ender klipper du mellem sider og bund, til bunden kan bukkes om og siderne fange stolperne.

Et indvendigt hjørne mellem to forsatsvægge bygges med to stolper, så hverken stål eller plader møder den kolde væg. Et udvendigt hjørne (ind mod rummet) bygges med én stolpe, der vender ryggen ud mod hjørnet. Se tegninger først i artiklen.

En stållægte (C) lægges ind bag stolperne midtvejs oppe på væggen. Alle stolperne fastgøres til lægten med to pladeskruer - her rækker fiksertangen ikke. For hver meter skrues lægten fast i væggen med en afstandsklods imellem.

Det første lag isolering (D) stikkes ind mellem stolper og væg. Det går hurtigt, for det skal kun tilpasses helt ud i kanterne og ved den vandrette lægte på vores høje væg - og spildet er minimalt.

Nu kan elektrikeren trække kabler og fjexrør. Han trækker dem bag om stolperne, så de ikke generer næste lag isolering. Når alt er færdigt og malet, vender elektrikeren tilbage, borer ud til udtag og kontakter og fisker kablerne frem.

Andet lag isolering (E) placeres i spænd mellem stolperne. Skær en rille for varmerør og andre forhindringer, så isoleringen ikke åbner lange trækkanaler. Forskyd samlingerne i forhold til første lag.

Krydsfinerpladerne (F) skæres til, efterhånden som de skal skrues på skelettet. Vi sætter dem på den lave led, så de vender modsat gipspladerne. Vi har købt tagplader, ikke bare fordi de er billige, men fordi deres fer og not giver stabile samlinger.

Pladerne skrues fast gennem forborede huller, så skruernes hoved sænkes ned i pladen. Løft pladen på plads, og fikser den med et par midlertidige skruer. Slå streger ud for midten af stolperne, bor knap gennem pladen, og skru pladen fast.

I det indvendige hjørne skrues et vinkelprofil (G) fast til de to krydsfiner plader, så det bliver forstærket. For at tætne og isolere mod støj lukkes alle sprækker rundt om pladerne, mod gulv, loft og nabovægge med akrylfugemasse (H).

Dampspærrefolien (J) sættes uden på krydsfinerpladerne. Den klippes eller skæres ud i baner, der er mindst 10 cm længere end rumhøjden, så de kan række ud til alle sider. Foliebanerne sættes op med mindst 15 cm overlæg, der evt. tapes.

Dampspærrefolien gøres fast til krydsfinerpladerne med hæfteklammer. Brug en hæftepistol - eller endnu hurtigere en hæftehammer.

VIGTIGT! Brug rigtig dampspærrefolie, der både er kraftig og holder i mange år.

Tryk dampspærren omhyggeligt fast i akrylfugemassen rundt om pladerne. Tætn omkring gennemføringer mv. med fugemasse og dampspærretape. Også her er det vigtigt at bruge den langtidsholdbare dampspærretape.

Nu kan du sætte gipsplader (K) op. En skruemaskine med dybdestop til gips er uundværlig, for skruehovedet skal sænkes ned i pladen, men må ikke bryde kartonen.

Langs pladekanter sættes skruerne for hver 20 cm, i pladens midterlinje for hver 30 cm.

Pladerne skæres til, så de næsten lukker tæt: Skær gennem kartonen, knæk gipsen over en skarp kant, og skær så kartonen på bagsiden. På vores høje vægge bruges resten fra en række i bunden af næste række, så de vandrette samlinger forskydes.

Den overskydende dampspærre skæres af, når alle plader er skruet op. Forneden, hvor du senere følger op med et fodpanel, skærer du 1 cm fra pladen. Alle andre steder fjerner du den helt. Derefter stryger du alle plader med akrylgrunder.

Væggen er blevet tykkere, så vi må udvide lysningen med krydsfiner (F). For at samle den gamle og den nye plade skærer vi en not i dem, så vi kan samle dem med en løs fer. Vi gør det med overfræser, du kan også bruge en “fiskemaskine”.

Den nye lysning (F) skrues på hjørnestolpen, efter at du har lagt akrylfugemasse på kanten og sat sløjfer af 4 mm krydsfiner i noten. Har du brugt fiskemaskine, bruger du bare “fiskene”.

Skru indfatningerne (L) fast på krydsfinerpladen, efter at du har lagt en stribe lim på kanterne af den nye lysning. Husk at lime geringssamlingerne foroven.

TIPS: Skal indfatningen stå med rene kanter, kan du gøre væggen færdig først.

Fodpanelerne (M) sættes på plads - igen har vi glæde af at kunne skrue direkte ind i den nye krydsfinerplade. Vi kunne genbruge de gamle paneler og har først renset dem på bagsiden - og rettet dem til, hvor de er blevet for lange.

Samlingerne mellem gipspladerne armeres, før de spartles glatte. De meget rutinerede bruger papirtape, men vi bruger den selvklæbende armeringstape, som de fleste ikke-specialister nok laver både pænere og stærkere samlinger med.

Kom rigeligt med spartelmasse over samlingen, pres den grundigt ned gennem tapen ind mellem pladerne. Træk massen glat med en stiv, bred spartel. Lad den hærde, og gentag. Slib til sidst, og mal - eventuelt efter armering med filt.

Reolen er hurtigt sat op på væggen, og skal den flyttes, dækkes hullerne let igen.