Intro
Vejledning
01
Stålskelettet
8
Trin
Skinnen i gulvet placeres som den første, efter at du har fjernet paneler o.l. og sikret, at væggen bagved ikke er for tæt. Det er her, du afgør væggens placering, når du skruer skinnen (A) fast til gulvet, så dens bagkant er omkring 5 cm fra væggen.
Fra gulvskinnen rejses endnu en skinne (A) lodret op ad en nabovæg, der ikke skal isoleres. Skinnen skrues fast.
TIPS: Vægskinnen gør det let at placere skinnen i loftet. Isoleres begge nabovægge, kan du sætte vægskinnen op midlertidigt.
I loftet skrues endnu en skinne fast ud fra vægskinnen og lodret over gulvskinnen. Vi må dele skinnen for at komme forbi et varmerør, og med hjælp af et langt vaterpas sikrer vi, at de to skinner omkring røret flugter helt præcist.
Rundt om vinduet placeres to stolper (B) med ryggen mod åbningen, så de nye lysningsplader af 15 mm krydsfiner kan sidde direkte på dem og flugte med ydersiden af det gamle panel i lysningen.
Resten af stolperne vrides på plads i gulv- og loftskinnen. De fordeles, så de passer med kanten af krydsfiner pladerne og sidder for hver cirka 60 cm. Flyt evt. nogle lidt, så det passer med isoleringspladerne. Ret dem i lod, og fikser dem i begge skinner.
Den vandrette lægte over lysningen laves af en skinne, som du har fjernet skumstrimlen fra. Skinnen skal være 6-8 cm længere end åbningen, og i begge ender klipper du mellem sider og bund, til bunden kan bukkes om og siderne fange stolperne.
Et indvendigt hjørne mellem to forsatsvægge bygges med to stolper, så hverken stål eller plader møder den kolde væg. Et udvendigt hjørne (ind mod rummet) bygges med én stolpe, der vender ryggen ud mod hjørnet. Se tegninger først i artiklen.
02
Væggen står frit
4
Trin
Stålskelettet bygges af 45 mm stållægter 50 mm fra ydermuren. Så kan vi isolere i to lag på samlet 90 mm uden kuldebroer, men løsningen kræver lidt omtanke. Er væggen over 230 cm høj, er 45 mm lægter nemlig for spinkle. Producenterne foreskriver:
• 45 mm skelet op til rumhøjde 230 cm
• 70 mm skelet op til rumhøjde 270 cm
• 95 mm skelet op til rumhøjde 390 cm
Rummet her er lige over 3 meter højt - men da vi midtvejs oppe forbinder de lodrette stolper med en vandret lægte, som fæstnes til ydermuren, kan vi nøjes med 45 mm.
Stållægterne er hurtigt samlet med den specielle fiksertang. Den klemmes sammen om de to lægter, der skal samles. Den lille bule, tangen efterlader, holder dem snildt på plads, til pladerne skrues op, og det hele låses fast. Tager du besværet med at samle lægterne med skruer, bruger du skruer med helt flade hoveder.
Stållægterne tilpasses med en pladesaks. Du klipper først begge flanger igennem, så du kan bøje stållægten cirka 45 grader bagover - så er det nemt at klippe bunden over. TIPS: Skal en lægte stødes ind mod bunden af en anden, klipper du ikke bunden, men bevarer lidt at samle med.
03
Isoleringen i to lag
3
Trin
Det første lag isolering (D) stikkes ind mellem stolper og væg. Det går hurtigt, for det skal kun tilpasses helt ud i kanterne og ved den vandrette lægte på vores høje væg - og spildet er minimalt.
Nu kan elektrikeren trække kabler og fjexrør. Han trækker dem bag om stolperne, så de ikke generer næste lag isolering. Når alt er færdigt og malet, vender elektrikeren tilbage, borer ud til udtag og kontakter og fisker kablerne frem.
04
Krydsfinerpladerne
3
Trin
Krydsfinerpladerne (F) skæres til, efterhånden som de skal skrues på skelettet. Vi sætter dem på den lave led, så de vender modsat gipspladerne. Vi har købt tagplader, ikke bare fordi de er billige, men fordi deres fer og not giver stabile samlinger.
Pladerne skrues fast gennem forborede huller, så skruernes hoved sænkes ned i pladen. Løft pladen på plads, og fikser den med et par midlertidige skruer. Slå streger ud for midten af stolperne, bor knap gennem pladen, og skru pladen fast.
05
Dampspærren
3
Trin
Dampspærrefolien (J) sættes uden på krydsfinerpladerne. Den klippes eller skæres ud i baner, der er mindst 10 cm længere end rumhøjden, så de kan række ud til alle sider. Foliebanerne sættes op med mindst 15 cm overlæg, der evt. tapes.
Dampspærrefolien gøres fast til krydsfinerpladerne med hæfteklammer. Brug en hæftepistol - eller endnu hurtigere en hæftehammer.
VIGTIGT! Brug rigtig dampspærrefolie, der både er kraftig og holder i mange år.
06
Gipspladerne
3
Trin
Nu kan du sætte gipsplader (K) op. En skruemaskine med dybdestop til gips er uundværlig, for skruehovedet skal sænkes ned i pladen, men må ikke bryde kartonen.
Langs pladekanter sættes skruerne for hver 20 cm, i pladens midterlinje for hver 30 cm.
Pladerne skæres til, så de næsten lukker tæt: Skær gennem kartonen, knæk gipsen over en skarp kant, og skær så kartonen på bagsiden. På vores høje vægge bruges resten fra en række i bunden af næste række, så de vandrette samlinger forskydes.
07
Finer i lysningen
2
Trin
Væggen er blevet tykkere, så vi må udvide lysningen med krydsfiner (F). For at samle den gamle og den nye plade skærer vi en not i dem, så vi kan samle dem med en løs fer. Vi gør det med overfræser, du kan også bruge en “fiskemaskine”.
08
Indfatning og panel
2
Trin
Skru indfatningerne (L) fast på krydsfinerpladen, efter at du har lagt en stribe lim på kanterne af den nye lysning. Husk at lime geringssamlingerne foroven.
TIPS: Skal indfatningen stå med rene kanter, kan du gøre væggen færdig først.
09
Spartlingen
3
Trin
Samlingerne mellem gipspladerne armeres, før de spartles glatte. De meget rutinerede bruger papirtape, men vi bruger den selvklæbende armeringstape, som de fleste ikke-specialister nok laver både pænere og stærkere samlinger med.
Kom rigeligt med spartelmasse over samlingen, pres den grundigt ned gennem tapen ind mellem pladerne. Træk massen glat med en stiv, bred spartel. Lad den hærde, og gentag. Slib til sidst, og mal - eventuelt efter armering med filt.
Materialer
- 45 mm skinner (A) med 4 mm skumplast
- 45 mm stolper (B og C)
- 5 x 60 mm skruer til at fæstne skinnerne
- 6 og 8 mm murbøsninger (evt.)
- Pladeskruer til at samle stållægter
- 45 mm mineraluld (D og E)
- 15 mm krydsfinertagpl. (F), 122 x 244 cm
- 35 mm gipsskruer, type gips på stål
- 50 x 50 mm vinkelprofil (G)
- Akrylfugemasse (H)
- Dampspærre (J) og dampspærretape
- 13 mm gipsplader (K), 90 cm brede
- 35 mm gipsskruer, type gips på træ
- Profilliste til indfatning om vinduet (L)
- 4 mm krydsfiner til sløjfer i lysning (evt.)
- Snedkerlim (evt.)
- Gipsspartelmasse
- Akrylgrunder
- Akrylmaling til vægge
- Alkydmaling til fylding (evt.)
Tidsforbrug
To vægge i et rum på 15 m2 tager 7-8 dage plus tørretider.
Pris
Cirka 300 kroner pr. m2 væg
Sværhedsgrad
De store flader er lette, men vindueslysningen kræver tilpasning og omhu.
Tegning
Forsatsvæg med gips og træ
Forsatsvæggen bygges fri af ydermuren. Skelettet er en ramme af skinner (A), der gøres fast i gulv, loft og tilstødende vægge, og som tilføjes lodrette stolper (B). Den vandrette lægte (C) bruger vi her, fordi væggen er højere end normalt.
Ved at sætte skelettet 50 mm fra ydermuren kan vi isolere i to lag, først et lag (D) bag skelettet, derpå et lag (E) mellem stolperne. Det gør, at vi undgår kuldebroer.
Afstanden mellem stolperne tilpasses træpladerne (F), så pladernes lodrette kant er understøttet, og så der er op til cirka 60 cm mellem søjlerne. De vandrette kanter samles med fer og not og behøver ikke yderligere støtte.
Dampspærren (J) sættes mellem de to pladelag, hvor den er let at gøre tæt og sidder godt beskyttet. OBS: Kun ét tæt lag i hele konstruktionen.
Gipslaget (K) skrues på krydsfineren uden hensyn til, om skruen fanger skelettet.
