Energiklassen fortæller, hvor meget energi dit hus forbruger om året.
Vi giver her en række eksempler på, hvad der kræves for at sænke forbruget og rykke en eller flere klasser op.
Du kan også få lavet en energirapport, så ved du, hvad der skal til, for at du rykker op. Hvorfor vente, til huset skal sælges?
Klik på overskrifterne for at komme direkte til afsnittet i artiklen.
Hvad er en energirapport?
Energirapporten viser populært sagt, hvor langt dit hus kører på literen. Nøjagtig som du kender det fra mærkningen af hårde hvidevarer, tv-apparater eller biler. Når du vil sælge eller udleje dit hus, er det lovpligtigt at få energimærket din bolig, og det er en opgave, der klares af en godkendt energikonsulent. Men du kan også sagtens bestille en energirapport uden at sætte huset til salg, den koster 6-7000 kroner.
Det er faktisk en rigtig god ide, fordi du får en professionel vurdering af, hvor du skal sætte ind for at bringe energiforbruget ned. Og du får endda en ide om, hvad det koster, hvis du sætter håndværkere til det. Så kan du begynde at regne på, hvor meget du kan spare ved at gøre nogle af tingene selv.
LÆS OGSÅ: Infrarødt termometer - tag temperaturen på alle overflader
Energiklasser
Huse opdeles i energiklasser på en skala fra A til G, hvor klassen A desuden er delt op i A 2020, A 2015 og A 2010. Årstallet efter A’et henviser til det energikrav, som huset opfylder. A 2010-huse opfylder kravene i bygningsreglementet fra 2010, hvor et hus på 180 m2 højst må bruge, hvad der svarer til 82 kWh pr. m2 på et år til varme og varmt vand.
Redaktionen anbefaler: Spar mange penge med effektiv isolering
Lavenergihuse – A 2015 og A 2020
Du vil fra tid til anden støde på begrebet lavenergihus. Det er et hus i energiklasse A, der opfylder de energikrav, som vil være gældende fra år 2015 og år 2020. Et hus i energiklasse A 2015 må højst have have et årligt forbrug til opvarmning og varmt vand på 37 kWh pr. m2, mens et A 2020-hus højst må forbruge 20 kWh om året. Det er 62 % mindre end et hus med det almindelige A 2010-mærke.
Vil du læse mere om isolering? Her kan du læse om, hvordan vindpap beskytter og forbedrer din isolering.
Sådan rykker du op
Vi har udvalgt 6 almindelige huse i forskellige energiklasser og kigget i deres energirapporter. Vi har kigget på, hvad energikonsulenten har skrevet om huset, og i særdeleshed hvad han mener, der skal gøres for at sænke husets energiforbrug.
Nogle tiltag er ligetil, de giver en stor energibesparelse og kan foretages for rimelige penge, uden at resten af huset skal “rives ned”. Det kan fx være at skifte gamle, punkterede termoruder ud med nye, 3-lags energiruder. Eller hulmursisolering, hvor der ikke er sådan en i forvejen. Nogle ting kan du gøre selv, andre skal du have professionelle til at udføre for dig.
Der er indimellem forslag, der så dyre, at de ikke når at tjene sig hjem, før de skal skiftes ud – så det er ting, du kun skal udføre, hvis du alligevel skal foretage ændringer i den pågældende del af huset. Det kan fx være at hugge kældergulvet op for at isolere under det.
De priser, vi viser, er anslået af energikonsulenterne og er inkl. håndværkerudgifter. Du kan ofte gøre en del af tingene selv og dermed spare en masse penge. Vi giver et bud på, hvilke ting du selv kan klare, og hvilke du absolut bør overlade til professionelle.
Vær opmærksom på, at energipriser, materialepriser og etableringsomkostninger svinger fra år til, så det skal du være opmærksom på. Klassificeringen gælder fortsat.
Energiklasse B
Karakteristika
Opført 2003
2- planshus på 176 m2, heraf 76m2 opvarmet tagetage
Fjernvarme suppleret med brændeovn og elektrisk gulvvarme på badeværelset
Lette ydervægge af træ m/230 mm isolering
Alle vinduer er med 3-lags lavenergiruder
Loft: Skråvægge isoleret m/290 mm isolering, hanebåndsloft m/300 mm
Terrændæk i beton og slidlag er isoleret m/ 220 mm eps (ekspanderet polystyren, også kaldet flamingo)
Mekanisk ventilationsanlæg
Ryk fra B til A 2015
Varmefordelingspumpe udskiftes til A-mærket (9000 kr.)
Rør ved varmtvandsbeholder efterisoleres til 50 mm (300 kr.)
Etablering af solvarmeanlæg til varmt brugsvand (40.000 kr.)
Montering af 20 m2 solceller på tag (75.000 kr.)
Samlet investering: 124.300 kr.
Årlig besparelse 5900 kr. Indtjeningstid 21 år
Det, du sagtens selv kan lave: Det er ikke ret meget, du selv kan lave af de ting, energikonsulenten kræver, for at du kan rykke en klasse op. Men du kan købe nogle rørskåle og efterisolere varmerørene ved varmtvandsbeholderen.
Det, du kan lave, hvis du er lidt fingernem: Der er ingen opgaver i energirapporten, som kræver, at du har øvet dig i flere år på gør det selv-arbejde.
Det, du skal have professionelle til: Varmefordelingspumpen skal du have en autorieret vvs-installatør til, det må du ikke udføre selv. Solvarmeanlægget må du faktisk godt selv montere på taget, men det vil vi kraftigt fraråde, da du kan komme til at lave skader på dit tag, som ikke dækkes af forsikringen. Derfor skal du sætte autoriserede håndværkere til det. Det er alligevel også dem, der skal slutte anlægget til dit varme brugsvand.
Energiklasse C
Karakteristika
Opført 1999
1-plans hus på 146 m2
Opvarmning: Ældre kedel m/nyere oliebrænder
Lette ydervægge m/250 mm isolering i hulrum
Alle vinduer er med 3-lags lavenergiruder
Loft mod uopvarmet tagrum isoleret m/250 mm
Terrændæk i beton og slidlag er isoleret med 160 mm eps (ekspanderet polystyren - flamingo)
Ryk fra C til A 2010
Montering af solvarmeanlæg (45.000 kr.)
Kedel udskiftes til A-mærket (60.000 kr.)
Etablering af luft/vand-varmepumpe (50.000 kr.)
Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum m/100 mm mineraluld (10.000 kr.)
Efterisolering af rør m/30 mm mineraluld (1500 kr.)
Montering af 20 m2 solceller på tag (75.000 kr.)
Samlet investering: 241.500 kr.
Årlig besparelse 13.300 kr. Indtjeningstid 18 år
Det, du sagtens selv kan lave: Efterisolering af loftet med mineraluldsmåtter klarer du let selv. Bare husk at tjekke, om den bestående dampspærre er intakt, ellers skal den erstattes. Er der en gangbro, skal du også huske at hæve den.
De varmerør, der er i huset, kan du selv efterisolere med rørskåle eller med mineraluld.
Det, du kan lave, hvis du er lidt fingernem: Der er ingen opgaver i energirapporten, som kræver, at du har øvet dig i flere år på gør det selv-arbejde.
Det, du skal have professionelle til: Medmindre du er vvs’er, skal du ikke selv udskifte din oliefyrskedel. Montering af solceller til produktion af el og solfanger til opvarmning af brugsvand er heller ikke noget, du selv bør lave, da du kan få problemer med dit forsikringsselskab. Endelig er der luft/vand-varmepumpen - den skal du heller ikke selv sætte op, da det kræver en autoriseret el-installatør.
Energiklasse D
Karakteristika
Opført 1933
2 plan, 180 m2 incl. 45 m2 opvarmet tagetage og 45 m2 opvarmet kælderetage
Fjernvarme suppleret med varmepumpe
Loft mod skunk isoleret m/150 mm mineraluld
Hanebåndsloft isoleret m/400 mm mineraluld
Skråvæg isoleret m/250 mm mineraluld
Gulv mod uisoleret kælder isoleret m/150 mm mineraluld
Tolags termoruder. Kældervinduer et-lags glas
Ydervæg er 30 cm hulmur, efterisoleret m/75 mm granulat
Massiv betonvæg mod uopvarmet krybekælder
Kvist isoleret m/100 mm mineraluld
Ryk fra D til C
Vandret skunk efterisoleres (6400 kr.)
Lodret skunkvæg efterisoleres (4600 kr.)
Udv. efterisolering af kældervæg (10.500 kr.)
Uisoleret kælderdør udskiftes (6700 kr.)
Varmefordelingsrør efterisoleres (2600 kr.)
Ny varmefordelingspumpe (5700 kr.)
Etablering af solceller på tag (63.000 kr.)
Samlet investering: 99.500 kr.
Årlig besparelse 8400 kr. Indtjeningstid 12 år
Hvis du vil rykke helt op i klasse B skal du udskifte alle vinduerne til energiruder. Det vil koste ca. 75.000 kr. hvis du sætter håndværkere til det, men der er ikke meget at spare energimæssigt. Og du kan isolere gulvet mod krybekælderen for ca. 10.000 kroner.
Det, du sagtens selv kan lave: Efterisolering af skunke og varmefordelingsrør samt udskiftning af kælderdør er mindre opgaver, som ikke volder de store problemer.
Det, du kan lave, hvis du er lidt fingernem: Du kan godt selv skifte dine vinduer, men er der 2-lags termoruder i forvejen, er det så som så med energibesparelsen. Vent, til de skal skiftes alligevel. Du kan også selv isolere gulvet mod kælderen, enten nedefra eller oppefra, hvis du fjerner gulvbrædderne.
Det, du skal have professionelle til: Udskiftning af varmefordelingspumpen må du ikke selv foretage, der kræves professionelle til det. Og opsætning af solceller bør du ikke lave selv, da du kan komme til at lave skader på taget, som forsikringsselskabet ikke dækker.
Energiklasse E
Karakteristika
Opført 1953 (1974)
2 plan, 156 m2 inkl. 34 m2 opvarmet tagetage og 58 m2 uopvarmet kælderetage
Opvarmning: Ældre oliefyr
Loft isoleret ved tagrum/skunk med 200 mm mineraluld
Sidebygning med fladt tag isoleret m/125 mm mineraluld
Uisoleret betongulv mod uisoleret kælder
Ældre termoruder og nyere energiruder
Ydervæg er hulmur, der er efterisoleret m/75 mm granulat
Ryk fra E til D
Oliefyr udskiftes med træpillefyr (70.000 kr.)
Varmepumpe (luft/luft) installeres i stue (20.000 kr.)
Solcelleanlæg ca.16 m2 monteres (56.000 kr.)
Vandret skunk og hanebånd på loft efterisoleres m/200 mm isolering (16.000 kr.)
Etageadskillelse mod kælder efterisoleres m/100 mm mineraluldsgranulat (20.000 kr.)
Samlet investering: 182.000 kr.
Årlig besparelse 21.000 kr. Indtjeningstid 9 år
Hvis du vil rykke helt op i klasse C, skal du udskifte termovinduerne til energiruder. Det vil koste ca. 45.000 kroner. Du skal også isolere det flade tag over tilbygningen for 15.000 samt etablere et lille solvarmeanlæg til varmt vand. Besparelsen på disse ting er dog så lille, at du vil være 38 år om at tjene det ind.
Det, du sagtens selv kan lave: Efterisolering af skunke og loftrum kan du sagtens selv stå for.
Det, du kan lave, hvis du er lidt fingernem: Du kan godt selv skifte dine vinduer, men er der 2-lags termoruder i forvejen, er det så som så med energibesparelsen. Vent, til de skal skiftes alligevel. Du kan også selv isolere gulvet mod kælderen, enten nedefra eller oppefra, hvis du fjerner gulvbrædderne.
Det, du skal have professionelle til: Udskiftning af oliefyret med et træpillefyr må du ikke selv foretage, der kræves professionelle til det. Og opsætning af solceller bør du ikke lave selv, da du kan komme til at lave skader på taget, som forsikringsselskabet ikke dækker.
Energiklasse F
Karakteristika
Opført 1961/69
1 plan, 212 m2 boligareal, 49 m2 opvarmet kælderetage
Opvarmning med naturgas suppleret med brændeovn og elradiator i kælder
Loftkonstruktion mod uopvarmet tagrum er træbjælkelag isoleret m/100 mm mineraluld
Uisoleret kældergulv i beton m/slidlag
Et-lags glasruder og to-lags termoruder
Ydervæg består af 30 cm hulmur i tegl isoleret m/75 mm mineraluld
Uisolerede kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv beton
Ryk fra F til C
Udvendig efterisolering af kælderens ydervæg m/200 mm isoleringsplader (110.000kr.)
Nye 3-lags energiruder (130.000 kr.)
Ny yderdør m/isoleret fyldning (7000 kr.)
Montering af solcelle-anlæg (111.000 kr.)
Samlet investering: 358.000 kr.
Årlig besparelse 18.000 kr. Indtjeningstid 20 år
Ekstra isolering, som ikke ændrer energimærket, men stadig er en god ide:
Efterisolering af fladt tag med 200 mm
Eksisterende kældergulv ophugges og isoleres
Det du sagtens selv kan lave: Skift yderdøren.
Det, du kan lave, hvis du er lidt fingernem: Du kan godt selv skifte dine vinduer, og der er en del penge at spare ved at gøre det selv. Men vær klar over, at du skal have en hjælper eller to med, da 3-lagsruder vejer omkring 30 kg pr. m2 plus vinduesrammen. Du kan også selv efterisolere det flade tag med 200 mm, der fås særlige isoleringsplader til dette. Oven på pladerne lægges tagpap.
Det, du skal have professionelle til: Montering af solcelleanlæg er ikke gør det selvarbejde, det skal du sætte rigtige håndværkere til. Ophugning af kældergulv, isolering og støbning er ikke noget, du selv bør gå i gang med. Der kan være problemer, så snart der graves ud under sokkelniveau, og der kan opstå risiko for, at huset synker.
Energiklasse G
Karakteristika
Opført 1944
135 m2 boligareal, opvarmet tagetage, uopvarmet kælder
Opvarmning med ældre oliefyr, suppleret med brændeovn
Loftkonstruktion mod uopvarmet tagrum er træbjælkelag isoleret m/100 mm mineraluld
Gulv mod kælder er træbjælkelag med bræddegulv/tæppe og lerindskud
Vinduer er to-lags termoruder
Ydervæg består af 30 cm hulmur i tegl, isoleret m/mineraluldsgranulat
Ryk fra G til A 2010
Nyt oliefyr (45.000 kr.)
Suplerende jordvarmeanlæg (120.000kr.)
Solvarme til varmt vand (40.000kr.)
Varmefordelingspumpe skiftes (5000 kr.)
Montering af solcelleanlæg (60.000 kr.)
Varmtvandsrør efterisoleres (1000kr.)
Skunkvæg og -gulv isoleres m/300 mm (16.000 kr.)
60 m2 loft efterisoleres m/400 mm (10.000 kr.)
30 m2 skråvægge efterisoleres m/300 mm (8000kr.)
Vinduer udskiftes med energivinduer (60.000kr.)
100 m2 gulv mod kælder efterisoleres t (20.000kr.)
Samlet investering: 385.000 kr. Årlig besparelse 32.000 kr. Indtjeningstid 12 år
Det, du sagtens selv kan lave: Der er ingen ben i at efterisolere varmerør, og isolering med mineraluld på loftet og i skunkene klarer du også fint selv.
Det, du kan lave, hvis du er lidt fingernem: Du kan godt selv skifte dine vinduer, men vær klar over, at de vejer omkring 30 kg pr. m2 plus vinduesrammen. Og hvis du alligevel skal lægge nye gulve, kan du også isolere mod kælderen med granulat.
Det, du skal have professionelle til: Montering af solcelleanlæg er ikke gør det selvarbejde, det skal du sætte rigtige håndværkere til. Det samme gælder for etablering af jordvarmeanlæg, solvarme og udskiftning af oliefyr.
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.