Billig gør...

Billig gør det selv-gulvvarme under trægulv

Skal du etablere gulvvarme under eksisterende trægulv, kan du spare penge ved at genbruge de gamle gulvbrædder som underlag for varmefordelingsplader og varmeslanger.

Peter Svendsen

6. august 2015

Sværhedsgrad

Tidsforbrug

1 uge/20m2

Pris

600kr/m2

At skifte et grimt og koldt, gammelt gulv ud med et nyt med indbygget varme er et oplagt job for en gør det selv-håndværker. Der er masser af penge at spare, både i materialer og i arbejdsløn.

I denne artikel viser vi dig, hvordan du både sparer ekstra penge og en hulens masse slæberi ved at genbruge dele af det gamle gulv.

I stedet for at købe dyre gulvplader med udfræsede spor i, som du kan lægge varmeslangerne ned i, viser vi dig nemlig, hvor let det er at genbruge de gamle gulvbrædder, som du alligevel skal rive op, for at kunne lægge gulvvarme.

Når gulvbrædderne er taget af, vil du normalt skulle slæbe dem ud på traileren og køre dem væk, hvorefter du skulle slæbe de dyre gulvvarmeplader ind i huset. Nu slipper du for slæberiet, for du saver bare gulvbrædderne skråt af i den ene ende og benytter dem som gulvvarmeplader. Nemt, hurtigt og frem for alt billigt.

Nu hvor du er i gang med gulvet, er det oplagt at isolere det omhyggeligt og sørge for, at der dels ikke kan trække kold luft op nedefra og dels ikke kan trænge fugtig luft ned oppefra. Du undgår både kolde fødder og fugt i isoleringen med risiko for råd.

Læs artiklen nøje igennem, og lav en tegning over, hvor du vil lægge slangerne, så er du klædt på til arbejdet.

LÆS OGSÅ: Sådan lægger du el-gulvvarme

Varme under trægulv

Det er stadig en udbredt misforståelse, at effektiv gulvvarme hænger sammen med rør indstøbt i beton. Der er nemlig udviklet gulvvarmesystemer specielt til trægulve, og de er lettere at regulere end betonsystemerne. Varmen i trægulvet transporteres i plastslanger (pex-rør), der ligger lige under trægulvet.

Den er jævnt fordelt takket være varmefordelingsplader af aluminium. Pladerne forhindrer samtidig, at trægulvet får varmestriber.

Pex-rørene skal lægges med ca. 30 cm’s afstand i én hel slange uden samlinger under gulvet. De 20 mm tykke pexrør skal i øvrigt være godkendt til gulvvarme. Det betyder, at de skal være forsynet med en iltspærre, som forhindrer ilt i at trænge ind i røret. Ilten ville ellers kunne medføre rust på stålrør og radiatorer andre steder i huset. Al varme stiger opad, så når gulvet varmes op først, vil du få glæde af varmen hele vejen op gennem rummet.

Først skal du fjerne alle fodpaneler og dørindfatninger. Dernæst skal de gamle gulvbrædder tages op. Da de skal bruges igen, skal du gøre det så omhyggeligt, at de ikke flækker eller knækker.

Til gengæld betyder det ikke noget, hvis fer og not brækkes af, da de ikke skal sættes sammen igen.

Sømmene fjerner du enten med en sømudtrækker eller ved at slå dem igennem brædderne med en dyknagel.

Nogle gange ligger der ikke isolering under gulvet, men i stedet et lag ler, som blev brugt som brandhæmmer før i tiden. Det skal naturligvis bæres væk, før du kan lægge isolering.

Allerførst skal fodpanelerne fjernes, uden at væggen ødelægges for meget. Gamle søm, der er rustet fast i murværk, kan være ret genstridige. Hold eventuelt en klods mellem koben og væg.

Det er en udfordring at få hul på gulvet. Bor hul i et af brædderne, og skær det over med en stiksav. Hvis du borer ned i en bjælke, må du bore et andet sted.

TIPS: Du kan også bruge en dyksav.

I gamle huse blev gulvet ofte lagt, inden væggene blev pudset. Derfor kan du blive nødt til at save inde ved væggen, så du kan vride brædderne løs.

Slå sømmene tværs igennem brædderne med en dyknagel, så er det meget lettere at få brædderne fri.

Så er det bare at gå i gang med at brække gulvbrædderne op fra en ende af. Træk sømmene ud af bjælkerne med et koben, og fjern så den gamle isolering.

Når isoleringen er fjernet, kan du fjerne underlagsbrædderne, som den gamle isolering ligger på. Træk sømmene ud, og læg brædderne til side. Fjern lister, søm og lignende fra bjælkerne.

For at få mest muligt ud af gulvvarmen skal du isolere gulvet. Fjern evt. gammel isolering, og læg et nyt lag. Start med at klodse bjælkerne op, hvis det er nødvendigt, og monter så nogle gamle brædder som underlag på tværs under bjælkerne. Har du ingen gamle brædder, bruger du 19 x 100 mm ru brædder. Oven på dem lægger du vindpap, som du gør fast med hæfteklammer til bjælkerne. Ude ved væggen limer du pappet med PU-skum.

Undergulvet, som skal holde pex-rørene, laver du af de oprindelige gulvbrædder, som du skærer skråt af i den ene ende, så varmeslangerne kan passere enderne ude ved væggene.

Skru underlagsbrædder fast under bjælkerne med maks. 40 cm’s afstand med 5 x 80 mm skruer på skrå. Brædderne skal stikke lidt ud på begge sider.

Rul en bane vindtæt asfaltpap ud, og gør det fast. Du må endelig ikke anvende underpap eller andet diffusions-tæt pap, da det kan resultere i fugtskader. Læg isoleringsmåtterne oven på pappet.

Når isoleringen er på plads, gøres de gamle brædder fast til bjælkerne med 5 x 80 mm skruer. Vend brædderne med bagsiden opad, og placer dem med en 3 cm bred sprække pr. 30 cm. Så er der plads til varmefordelingspladerne.

Planlæg varmeslangens forløb, og marker med pile. I den ene side skal brædderne holde 3 cm’s afstand til væggen, så slangen kan føres frem. Og der skal være plads til at “vende”.

Før du lægger varmeslangerne ud, skal du lægge varmefordelingsplader. De tynde aluminiumsplader lægges ud, så rillen, hvor pex-røret skal klemmes fast, ligger imellem brædderne.

Når selve pex-røret skal lægges ud, er det en fordel at være to. Du kommer let op på at skulle slæbe 50-75 meter slange, mens du forsøger at få den ned i rillen på gulvet, og det er bøvlet.

Røret er forsynet med en tydelig farvestribe, så du let kan sikre dig, at det ikke er snoet.

Fordel varmefordelingspladerne jævnt over gulvet. Læg dem med lidt afstand, så du undgår overlapning. Ved væggene lægges de, så der er god plads til at “vende” varmeslangerne.

En varmefordelingsplade er på undersiden forsynet med to spor, så den kan knækkes i tre forskellige længder. Så kan du altid kombinere pladerne i længden, så de passer.

Pres en 20 mm tyk klods ned i samlingen mellem to plader, så de ligger rigtigt. Slå et papsøm i begge ender af den ene flange. Der må kun sættes søm i den ene flange, så gulvet under alupladen kan arbejde frit.

Den ene ende af pex-røret ligger langs væggen. Røret er ført frem til den anden ende af rummet, hvor slyngningerne hen over gulvet begynder. Pilene viser, hvilken vej vandet løber.

Inden du lægger det nye overgulv, skal du lægge en dampspærre, så varm luft ikke kan trænge ned i isoleringen og kondensere. Det kan nemlig give fugt og råd i gulvet. Vær omhyggelig med at støvsuge, inden du lægger plastfolien ud, så støv og snavs ikke kan prikke hul i folien.

Det nye trægulv lægges som et svømmende gulv. Det vil sige, at det lægges som en stor sammenhængende flade, der ikke gøres fast til underlaget. Så kan det “arbejde” frit. Derfor lægger vi først en 2 mm tyk gummimåtte, som holder gulvet fast, fordeler trykket og samtidig er trinlyddæmpende.

Rul baner af dampspærre ud på gulvet med mindst 15 cm’s overlæg. Brug 0,2 mm dampspærrefolie.

Tape alle samlinger omhyggeligt med dampspærretape. Det gælder samlinger mellem banerne og på alle vægge, med og uden dampspærre.

Rul et trykfordelende og trinlyddæmpende gulvunderlag ud én bane ad gangen, og læg det nye trægulv ovenpå. Banerne lægges med 5 mm’s afstand, så de ikke lapper over og giver højdeforskelle.

Brædderne lægges fra venstre mod højre, ellers kan de ikke klikkes sammen i endesamlingerne. Forskyd samlingerne mindst 50 cm, så de ikke ligger ud for hinanden, men ligger i forbandt. Husk luft ud til væggen hele vejen rundt.

Giv hvert bræt et par lette slag med en slagklods, til samlingen er helt tæt, og brættet er til at presse ned uden modstand.

• Mineraluld, 45 mm
• Mineraluld, 70 mm
• Vindtæt asfaltpap
• Dampspærre, 0,2 mm
• Dampspærretape
• Trinlyddæmpende underlag
• Hæfteklammer og PU-skum
• Pex-rør med ilt-spærre
• Varmefordelingsplader
• 5 x 80 mm skruer
• Papsøm
• Klikgulv, min. 14 mm tykt

Tidsforbrug

Til en stue på 20 m2 skal du regne med at bruge en uge.

Pris

Ca. 600 kr. pr. m2 ekskl. klikgulv. Hvis du bruger sporplader, vil prisen være mellem 200 og 400 kr. højere pr. m2.

Sværhedsgrad

Hvis du starter med at lave en udførlig arbejdstegning, så har du noget at bestille materialer efter.

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Haven

Hvordan slipper man af med myrer? Her får du vores bedste tips til bekæmpelse af myrer indendørs og udendørs. Du får også opskriften på et middel mod myrer.

Fliseterrasse

Alger, snavs og flisepest gør livet surt for husejere med fliseterrasse. Men der findes en metode, der fjerner det hele – uden at beskadige dine havefliser.

Havemøbler

Er dine havemøbler algebefængte, matte i farven og løse i hængslerne? Lad være med at smide dem ud! Med et par timers arbejde kan de blive superflotte igen.

Træterrasse

En stor, flot og brunimprægneret terrasse med brede trappetrin ned mod haven. Terrassen er fastgjort på huset med en rem og funderet på nedgravede stolper.

Tegneprogram: Sketchup er et gratis 3D-tegneprogram online

Værktøj

Tegn dit byggeprojekt i 3D inden du bygger. I et gratis tegneprogram kan du nemt lave en model, der ligner, og er lige til at bygge efter. Vi viser hvordan!

Havemøbler

Træmøbler, som kan tåle at stå ude hele året, koster en formue. Heldigvis kan du bygge dem selv! Vi viser, hvordan du bygger en lækker lounge i sibirisk lærk.

Om Gør Det Selv

Du finder over 1000 byggevejledninger på Gør Det Selvs hjemmeside. Her kan du se de 9, der var mest populære blandt vores læsere i 2022.

Fliseterrasse

Det er nemt, at få de plettede og halvgrønne fliser flotte igen. Her får du 3 NEMME løsninger til, hvordan du kommer flisepest, alger og oliepletter til livs.

Mere fra kategorien Gulvvarme

Gulvvarme

Det koster ikke mere end 15-18 mm ekstra i højden at lægge gulvvarme – uanset om du vil varme op med el eller vand. Og du kan (næsten) klare det hele selv.

Gulvvarme

Det gælder om at isolere effektivt, inden du etablerer gulvvarme under trægulvet. Ellers siver den dyre varme nedad. Her kan du se, hvordan du gør - helt fra bunden.

Gulvvarme

Den nemmeste og mest sikre gør det selv-løsning til et trægulv med vandbåren varme er et klikgulv lagt på varmefordelingsplader og smarte gulvplader med fræsede riller.

Gulvvarme

At etablere gulvvarme er en stor opgave. Her får du 24 ekspert-tips, så du kommer sikkert i mål, når du arbejder med gulvvarme-plader og gulvvarme-slanger.

Gulvvarme

Ved støbning af gulv med gulvvarme skal opbygningen være i orden. Vi starter med isoleringsplader, forsætter med armering og varmeslanger og afslutter med et afrettet betonlag.

Gulvvarme

Du kan sagtens selv støbe et gulv med indlagte varmeslanger, radonspærre og effektiv isolering ned mod jorden. Er du frisk på selv at blande betonen, kan du endda spare mange penge.

Gulvvarme

Elgulvvarme kræver kun, at du kan hæve gulvet 10 mm. Her kan du se, hvordan du ruller el-måtterne ud og spartler ovenpå med selvnivellerende gulvspartelmasse.

Betongulv

Uanset om der skal støbes et betongulv i husets nederste etage, eller det skal støbes oven på et bjælkelag, kan du gøre det selv. Der er masser af penge at spare!

Billig gør det selv-gulvvarme under trægulv

Intro

Varme under trægulv

Vejledning

01
Forberedelse 6 Trin

02
“Nyt” undergulv 4 Trin

03
Læg varmeslanger 4 Trin

04
Det nye trægulv 5 Trin