Flot fliseterrasse med læmur

Vi sætter pæle og trækker snore, som vi kan grave ud og bygge op ud fra. På pælene markerer vi terrassens planlagte højde med et fald på 1,5 cm pr. meter. Snorene trækkes 20 cm højere, så vi har plads til at arbejde.

Al muld graves væk, og råjorden stampes med en såkaldt jordloppe. Der skal graves mindst 35 cm dybere end den planlagte terrasseflade. Loppen lukker musegange og myreboer.

Bundsikringslaget lægges ud. Det fylder op, hvor vi har gravet dybt for at få mulden væk, og giver godt dræn. Laget bør være 15 cm tykt komprimeret, så vi lægger 20 cm ud - til 15 cm under den planlagte højde.

Bundsikringsgruset komprimeres med en pladevibrator. Du bør bruge en maskine på 90-100 kg for at komprimere i dybden. Kør fladen over 3-4 gange, hvor hver bane går halvt ind over den foregående.

Så lægger vi stabilgruset ud. Laget skal være 12 cm tykt efter komprimering, og da det sætter sig 2-3 cm, fylder vi 14-15 cm på. De ret store sten, der gør gruset stabilt, gør det også svært at stikke en skovl ned i.

Stabilgruset rettes af og komprimeres. For kun at få et tyndt lag afretningsgrus skaber vi en plan overflade med fald 3-4 cm under flisernes bund. Vi styrer hele tiden ind efter snorene.

Afretningsgruset hentes ind på fladen, så der er til et 2-4 cm tykt lag. Gruset kan optage små ujævnheder, men er ikke stabilt i tykke lag, så mere end et par centimeter må fordybningerne i stabilgruset ikke være.

Læg to lange vandrør ned i gruset. De er det store trick, når du lægger fliser: Rørene lægges med overkanten, hvor fliserne skal ligge, så du om lidt med dem som støtte kan rette gruset af i den rigtige højde.

De to rør lægges præcis vandret i den retning, hvor der ikke skal være fald. Det ene lægges lidt lavere end det andet, så de sammen danner det ønskede fald.

Afretningsgruset fordeles, så det ligger 1-2 cm højere end rørene. Du kan bruge en asfaltrager - eller bagsiden af en rive.

Gruset rettes af til en helt plan flade ved at trække et helt lige bræt hen over oversiden af rørene. Træk eventuelt med zigzag-bevægelser, det kan være tungt at flytte det overskydende grus.

Rørene fjernes, og sporene fra dem fyldes med mere grus. Fyld ikke for meget på, du skal kunne trække det overskydende grus af uden at rode for meget i overfladen.

Den første flise lægger vi inde i et hjørne. Den stødes ned med en brolægger jomfru lavet af en stolpe med et stykke rør som håndtag. Her har vi sat den første række i læmuren, så vi begynder i det hjørne.

Næste flise vippes ned på plads. Ved at stille den på kanten af den foregående flise kan du vippe den ned uden at anstrenge ryggen for meget, og med lidt øvelse lander den omtrent med den rigtige fugebredde.

Fugen rettes til. Generelt skal fugen være 2-5 mm, men det bedste er at rette til efter flisernes mål. Her bruger vi 50 x 50 cm fliser, og det mål tager højde for fugen. Når to fliser rækker over 100 cm, er fugen rigtig.

Langs kanten af belægningen graver vi en rende, så vi med beton kan sikre fliserne mod at skride ud. Vi gør det løbende, så de yderste fliser ikke begynder af vippe under arbejdet. Renden graves cirka 15 cm dyb.

Renden fyldes op med tørbeton, som du bløder op - endelig ikke for meget. Betonen skal være så fast, at du løbende kan sikre kanten og arbejde videre. Til sidst dækkes betonen med muld.

Når du har lagt to rækker fliser, fuges med tørt fugesand. I de brede fuger kan vi bruge afretningsgrus, der også har korn flere størrelser og pakker tæt og støtter fliserne. Tjek først, at fugerne er lige brede.

En lav rende graves og fyldes op med tørbeton, som de nederste blokke kan sættes i. Færdig stolpebeton er det billigste og stærkt nok. Den hældes tør i renden, tilsættes en smule vand og blandes let.

Den først blok sættes på det sted, hvor terrasen bliver lavest. Den bankes godt ned i betonen, mens den rettes i vater, og højden kontrolleres med snoren.

De øvrige blokke i nederste række sættes på samme måde i den fugtige, faste beton. Husk en fuge på 2-5 mm, og ret hver blok præcist til. Betonen skal have et døgn i ro.

De næste lag af blokke stables op som legoklodser. Som de fleste bedre blokke til formålet griber de fat i hinanden - her passer to tapper på oversiden op i to spor på næste lag.

I hjørnerne må vi slå den ene tap af oversiden, da blokkene flettes skiftevis ind fra den ene og den anden fløj, så sporene her går på tværs af tapperne.

En del blokke skæres over, så rækkerne kan lægges forskudt i forbandt og kan flettes sammen i hjørnet. Blokkene streges tydeligt op og skæres med en stor vinkelsliber med 230 mm diamantskive.