Intro
Vejledning
01
Lav skelettet
5
Trin
Medmindre væggen er meget tynd, er der, som her, brug for et skelet af kraftige lægter på begge sider for at få pladerne glat med den eksisterende væg.
Har du væsentligt tyndere vægge, kan du ændre lægtedimensionen, men lav under alle omstændigheder et skelet, så pladerne kan ligge plant med indfatningerne, og så der kan komme lidt lydisolerende isolering imellem.
Den lodrette midterlægte (C) placeres ikke præcis i midten, men i stedet på et “nemt” mål – her 40 cm – som vi kan bruge som udgangspunkt for vores øvrige mål.
Mål døråbningens bredde i top og bund. Mål ind fra den ene side, og sæt en streg ud for et vilkårligt mål. Mål så ind til stregen fra den anden side. Når de to mål lægges sammen, har du det præcise breddemål.
Mål 16 mm ind fra karmens kant, og mærk op til lægtens placering. Pladen er 12 mm tyk, men vi trækker den lidt tilbage. Da indfatningerne er profilerede, er det svært at få pladen helt plan med karmens kant.
Skru korte lægtestykker (A) fast til topkarm og gulv efter dine opmærkninger. Brug 4 x 70 mm skruer – sæt 3 stk. i hver lægte.
Skru nu de lange lægtestykker (B) fast i karmen med 4 x 70 mm skruer – fire skruer pr. lægte. Lægtestykkerne er skåret til, så de passer præcist i længden.
Skru midterlægten (C) fast til toplægten (A) – 40 cm fra den ene side – med to skrå skruer fra den ene side og og én fra den anden. Ret lægten ind, så den er 100 procent lodret, og skru den fast til bundlægten (A) – igen med tre skrå skruer.
02
Skær pladerne til
4
Trin
Nu skal der måles op til de MDF-plader, der skal blænde dørhullet. Skærer du bare en plade med vinkelrette hjørner, vil den kun i meget sjældne tilfælde passe præcist.
Så det gælder om at være særlig omhyggelig her, så pladerne kommer til at passe så præcist som muligt. De sidste små unøjagtigheder kan du dække med en fuge.
Det er i denne del af arbejdet, der for alvor er brug for midterlægten, som vi tidligere monterede 40 cm inde fra den ene side af dørkarmen.
Mål 100 cm ned fra hjørnet i den ene side på lægten (B), og sæt en streg. Med et vaterpas overfører du målet til den modsatte side og sætter et mærke på lægten (B).
Mål nu ned til markeringen fra hjørnet i den anden side.
Den vandrette markering afslører, at der er 6 mm skævhed i karmen, som vi skal tage højde for på vores plade.
Skær pladen ud med dyk- eller rundsav. Sav på den rigtige side af dine streger, så du får en præcis plade med plads til et par mm fuge hele vejen rundt.
03
Blænd af
2
Trin
Først monteres en MDF-plade på den ene side, inden hullet fyldes med isolering og også lukkes til med en plade på den anden side.
Vi har valgt at skyde pladerne fast til skelettet med en dykkerpistol. Det er hurtigst og nemmest, hvis du har adgang til sådan en, og de små dykkerhuller er nemme at spartle.
Du kan naturligvis også slå dykkere i med en hammer eller montere pladen med undersænkede skruer, som dog kræver, at du borer for med et undersænkerbor.
Montér pladen til lægteskelettet med 1,2 x 30 mm dykkere i en dykkerpistol. Sæt stifterne pr. ca. 25 cm.
Læg isoleringen på plads. Isoleringen skal sidde i spænd, men må ikke presses sammen, for så forsvinder isoleringsevnen. Montér også en MDF-plade på den anden side.
04
Det sidste finish
4
Trin
Døren forsvinder jo ikke. Heller ikke for øjet. Men den kan gøres til en pæn del af væggen, hvis det blændede dørhul bliver forsynet med fodliste, og hvis pladen bliver malet i samme farve som væggen – eller i en kontrastfarve, alt efter smag.
Sørg for at få fuget langs pladens kanter med en god akrylfugemasse. Det gør det ikke kun pænere, men dæmper faktisk også lyden. Selv ad ganske små sprækker kan lyden nemlig smutte igennem, og det er sjældent særligt hensigtsmæssigt.
Sæt en fodliste fast på begge sider af døren – med stifter pr. 20 cm eller med skruer. Her bruger vi en formalet liste. Det sparer os for første lag maling. Stifterne spartles over inden sidste lag maling.
Luk alle samlinger med akrylfugemasse. Det giver både en flot finish og en effektiv lydisolering. Lyd finder vej gennem alle huller og sprækker.
Skjul dykkerhullerne med en filler. Vi bruger en forblandet og hurtigttørrende filler, så vi hurtigt kan komme i gang med at male.
Mal pladerne, når alle huller efter stifterne er spartlet over. Regn med to-tre lag maling. En MDF-plade er glat, så en korthåret rulle giver det pæneste resultat.
Materialer
- 12 mm MDF-plader, nok til at dække døren to gange
- 38 x 73 mm taglægte, ca. 18 meter
- 4 x 70 mm skruer
- 1,2 x 30 mm stifter
- Isolering (her 70 mm Knauf EcoBatts)
- Spartelmasse
- Akrylfugemasse
- Maling
Specialværktøj
- Dyk- eller rundsav med føringsskinne
- Dykkerpistol
Tidsforbrug
1 dags tid.
Pris
Ca. 1.000 kr.
Sværhedsgrad
Den største udfordring ligger i at få målt rigtigt op til pladerne, da dørhuller sjældent er 100 procent i vinkel i alle fire hjørner. Resten er nemt at gå til.
Tegning
Video
Magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.
