Alligevel vælger vi at spare en masse penge og købe en standarddør – og skære den og karmen til, så det hele kommer til at passe til det ikke standardiserede dørhul. Med et talmeter måler fagmanden dørhullet op i begge sider. Målet overføres med talmeteret til dørkarmen.

Her trækkes der dog en centimeter fra i toppen og en i bunden, da der senere skal lægges gulvklinker. I såvel karm som dør er monteret hængsler, så fagmanden prøvemonterer lige døren på karmen, så han er sikker på, at beslagene passer og der er plads til at skære af døren.

Døren lægges nu på et par bukke. Afsæt det samme mål på døren, som du satte på karmen. Her lægges der en skæreskinne mellem de to punkter, hvorefter døren kortes af med en dyksav.

Har du ikke en dyk- eller rundsav, forbinder du de to punkter og skærer med en almindelig fukssvans. Når døren er skåret til, skal de to karme skæres til. Her bør du lægge dem side om side, så der bliver mærket præcist ens op på begge karme. Karmene kortes af på en kap-geringssav.

Igen kan du sagtens benytte en almindelig fukssvans.Nu skal karmen samles. Her lægger fagmanden delene på et plant gulv og skruer de to sidekarme sammen med topkarmen.

Bemærk, at det kun er i højden, døren tilpasses. Skal den tilpasses i siderne, skal der først flyttes hængsler, hvilket gør arbejdet noget mere kompliceret. Når siderne og toppen er skruet sammen, sikrer fagmanden sig, at rammen passer i dørhullet.

Der skal senere lægges klinker på gulvet, så fagmanden hæver rammen ca. 20 mm over gulvet med et par klodser. I toppen fikseres karmen med en oppustelig kile. Har du ikke det, kan du benytte almindelige kiler.

Med et vaterpas kontrolleres det, at rammen står præcist i lod. Herefter sikrer han sig, at panelerne kan dække hulrummet mellem karm og væg. Karmen skal fastgøres med karmskruer, så der bores tre huller i begge sider af karmen med et træbor.

Med en slagboremaskine bores der gennem karmen og ind i muren. Karmskruerne er 12 cm lange, så fagmanden indstiller borestoppet til 13 cm. Nu kan maskinen ganske enkelt ikke bore dybere.

Har du ikke borestop på din maskine, kan du sætte et stykke tape på boret. Der bores nu tre huller i hver side af karmen i toppen – i midten og i bunden. Der skal ikke benyttes dyvler til karmskruerne, de skrues bare ind i de forborede huller.

Nu sættes døren på, og beslagene i karmen klikkes på holderne i døren. Herefter skrues beslagene fast, så døren ikke kan hoppe af. Nu skal håndtagene monteres, og låsen vendes.

Det gøres nemt med en knibtang ved at trække låsepalen ud og dreje rundt. Placer håndtagene, og skru dem fast. Nu kan døren åbne og lukke uden problemer. Men døren slutter ikke helt tæt til karmen. Så den klaprer en smule.

Det løses dog nemt ved at bøje de to modtagebeslag en anelse udad, så de slutter tæt til låsepalen. Nu skal indfatningerne monteres. Sørg for, at de kommer så langt ind på karmen, at palen på dørlåsen ikke kan støde på dem.

I dette tilfælde skal indfatningen sidde mindst en centimeter inde på karmen. Med et talmeter afsættes dette mål på dørkarmen i toppen, midten og i bunden.

Mål op, hvor indfatningen skal skæres, og skær den i en 45 graders gering. Ved væggen er indfatningen for bred. Der må skæres noget af, og det gør håndværkeren med en stiksav. Til sidst monteres indfatningerne med søm.

Her med en sømpistol, men det kan selvfølgelig sagtens klares med en almindelig hammer og en håndfuld dykkere. Døren er nu på plads. Med karm kostede døren ca. 700 kroner, så der er sparet flere tusinde ved at købe en standarddør og selv tilpasse den.