Hul til himlen

En foreløbig placering markeres ved at skrue vores måleplade fast til loftet, parallelt med væggene. Vi tegner en streg rundt langs kanten og løsner igen pladen.

Konstruktionen tjekkes gennem et lille hul. Vi borer et 10 mm hul og skærer med stiksaven et hul godt inden for den forventede placering, så vi kan se, om tingene ligger som forventet bag loftsbrædderne.

Hullet udvides, og isoleringen fjernes. Vi holder os 2 cm inden for den ventede endelige placering, så vi kan rette til, efter at vi har skruet vinduet fast på taget.

Vi borer vinkelret op gennem taget i de to hjørner nær et spær, så vi har styr på, at hullet ligger parallelt med det. Hold så stor afstand, at der bliver plads til lysningens lister og sider, når du når så langt.

Pappet skæres igennem mellem de to huller. Vi bruger et vaterpas som styr - og lægger det på den side, hvor pappet skal bevares. Så sker der ikke noget, hvis kniven smutter lidt, det skal jo fj ernes alligevel.

De øvrige tre sider skæres. Her bruger vi den samme plade, som vi brugte til at finde den rette placering nedefra - den har målene, og den giver os automatisk de rette hjørner.

Tagpappet inden for de fire snit fjernes. Det er et gammelt paptag, så der er tre lag pap, og det tager lidt tid at få skåret gennem alle lag og fj ernet alt. Et koben er en god hjælp.

Vi skærer gennem bræddelaget med stiksaven. Igen skærer vi i et par centimeter inden for kanten, så vi stadig kan korrigere en lille smule. Det færdige mål på hullet skal være 61 x 91 cm.

Så bryder lyset igennem. Vi skærer i første omgang lidt inden for den planlagte kant, så vi kan rette til undervejs.

Vinduet rettes til efter en væg nede i rummet. Vi lægger vinduet over hullet og sikrer med vaterpas og tommestok, at vinduet ligger parallelt med væggene.

Pappet skæres igen til, denne gang langs med kanterne på vinduet. Hvis pappet er helt jævnt, kan du springe dette over og lægge rammen ned mod pappet.

Brædderne blotlægges, så vinduet kan lægges direkte på bræddelaget, fordi her er der så mange samlinger og overlap i tagpappet, at vi ellers ikke kan få rammen ned at ligge stabilt.

Brædderne skæres over 8 cm fra papkanten, så er der fin plads til lysningen.

TIPS: Er der langt til spæret fra bræddeenderne, skruer du en lægte fast under enderne med greb ud i de hele brædder.

Det gamle tagpap gøres fast. Der vil ofte være noget af det omkringliggende pap, der ligger løst, og det klæber du fast til brædderne med Tagtæt.

Læg vinduet op. Det rettes til, så det ligger helt parallelt med væggene i rummet nedenunder. Og det skal ligge vandret i top og bund. Gør det ikke det, klodser du det op med murpap eller plastklodser.

Vinduet skrues fast med de medfølgende skruer. Først borer du for i plastkarmen med et 4,5 mm bor.

Efter mange tilløb har vi skåret det endelige hul i både pap og bræddelag, og det er tid at lukke til med vinduet.

Karmen rengøres med renseservietter eller andet, der tager fedt, så du får optimal vedhæftning til din klæber.

TIPS: Rens af, før du går i gang med at skære tagpap til, så kan karmen nå at tørre imens.

De nye stykker tagpap skæres til med en skarp kniv - se i vejledningen. Skær med støtte af en fukssvans eller tømrervinkel, så stykkerne bliver vinkelrette. Det er lidt nørdet, men det ser altså pænere ud.

Luk overgangen mellem pap og vindue med den meget klæbende tagfugemasse. Her er risikoen for, at der trænger vand ind i konstruktionen, størst.

De sidste snit i tagpap­ stykket skæres på stedet. Læg stykket, hvor det skal sidde, og skær det til efter vinduets hjørne. Her er det ekstra vigtigt med en skarp kniv. Begynd med stykket forneden.

Tryk en slange af klæber ud på den øverste del af papstykket, den del, der skal sidde på vindueskarmen.

Papstykket lægges op til kanten af vinduet og trykkes godt fast, så det sidder glat på karmen hele vejen.

Den anden halvdel af stykket klæbes fast. Du løfter det op og trykker Tagtæt ud på det også, så trykkes det godt på plads. Fortsæt med de to stykker i siderne og til sidst stykket på toppen.

Vi smører i første omgang kun klæber på den del af papstykket, der sættes på rammen - når den del er trykket fast, får resten af stykket også en gang klæber.

Profillisterne skrues på efter vejledningen med de medfølgende skruer. Oversiden af listerne sættes 1 cm lavere end karmens overkant.

Regnsensoren klikkes fast på karmen. Den får vinduet til automatisk at lukke til, hvis det står åbent, når det begynder at regne.

Kuplen gøres fast. Fjern beskyttelsesplasten på undersiden af kuplen, og skru den fast. Du skal trykke til for at få skruerne til at gribe fat, de skal trykke en gummiliste flad.

Beskyttelsesplasten trækkes af oversiden, og du har sat vinduet op. Nu skal lysningen bygges op på indersiden, og vinduets ledninger trækkes ned til noget el, så det kan styres nedefra.

Investerer du i den avancerede fjernkontrol, kan du ikke alene åbne og lukke vinduet nedefra, du kan programmere vinduet til at gøre det på bestemte tidspunkter, styre et gardin og meget andet.