Gæstehus i topkvalitet

trin er den bærende konstruktion, der hviler på nedgravede stolper. Alternativt kan du bruge nedgravede sokkelsten eller støbe og bruge sokkelbeslag. Alt træmateriale til “skelettet” er gedigent, trykimprægneret fyrretræ bortset fra topdrageren, der er 90 x 200 mm limtræ.

trin er taget og den udvendige beklædning. Til taget er brugt 22 mm tagkrydsfiner, tagpap og en alu-tagfod. Til den udvendige beklædning er brugt 25 x 125 mm trykimprægnerede ru profilbrædder, men her kan du selvfølgelig bruge andre materialer, hvis du ønsker et andet udseende.

trin er den indvendige færdiggørelse, hvor man med fordel kan bruge den blå-hvide hygrodiode som “dampspærre”. Den er bedre at bruge end en traditionel dampspærre i et hus som dette, der i perioder ofte vil være udsat for meget skiftende indetemperaturer.

Stolperne (A, B og C) er gravet ned til frostfri dybde - minimum 90 cm - og stillet på tørbeton. De er midlertidigt afstivet med skrå brædder. De to bundremme (F) og de to gavlremme (G) er sømmet fast i hak på stolperne. De to vægremme (E) lægges op og gøres fast til stolperne med sømvinkelbeslag. Lige over dørhøjde blades døroverliggeren (D) sammen med dørstolperne. Skær hak i topdrageren (P), og gør den fast til overligger og gavlstolpe.

De tolv spær (M) skæres ud med ens smig (101 grader) i begge ender. Gør spærene fast med sømvinkelbeslag til topdrageren og til remmene. Montér sømplader (N) mellem overliggeren og spærene.

De seks gulvbjælker (H) sømmes fast til bundremmene. De to forreste hjørner ved terrassen skal forstærkes indvendig med sømvinkelbeslag.

Til at holde isoleringen på plads skal der nu fastgøres støttelister (R) under gulvbjælkerne. Sæt dem med en afstand på cirka 40 cm. Det kan klares med skrå skruer.

Montér nu otte vægrevler (J), seks gavlrevler (K) og fire siderevler (L) med sømvinkelbeslag til stolperne. Afstanden op til underkant af vægrem skal være 61 cm - se tegning.

Nu er skelettet helt færdigt. Terrassen kan understøttes af 100 x 100 mm tømmer, der placeres på fliser. For at fliserne ikke skal synke, skal de lægges på mindst 10 cm grus.

De tre plader krydsfiner bliver skåret til, så der kan lægges halvanden plade på hver side med samlinger midt over spærene. 25 x 150 mm vindskedebrædder bliver monteret på enderne af topdrager og vægremme, så overkanter flugter med overkanter af spær. Udhængsbrædderne bliver sømmet på de resterende tagflader - med “forsiden” nedad.

25 x 100 mm vindskedebrædder monteres uden på de andre vindskedebrædder, så de rager 5 cm op over udhængsbrædderne. Med papsøm monteres tagfoden af alu-profiler.

Banerne af tagpap monteres lodret med 10 cm’s selvklæbende overlæg. Under over til underlaget med papsøm. Pappet bukkes et godt stykke op ad vindskederne

Overkanten af vindskederne inddækkes med alu-profiler, der gøres fast med særlige alusøm. Start med hele længder fra tagfoden, og klip til i kippen.

Vinduerne sættes i spænd mellem gavlrevlerne med plastkiler. Under vinduerne er har vi monteret to alu-sålbænke. Skru nu vinduerne fast. Og montér dernæst døren til de opsatte dørstolper.

De afstivende skråbånd af stål-hulbånd placeres som vist med stiplede linier på tegningen. De fastgøres med skruer i begge ender, og de skal være stramme.

Nu monteres vindspærre af asfaltpap udvendig. Her er det nemt at bruge hæfteklammer. Udenpå skrues vandrette afstandslister - se snittegningen.

Vindues- og dørkarme bliver placeret, så de kommer til at ligge i niveau med afstandslisterne. Alu-sålbænkene er placeret, så der kan stikkes brædder op under bænkene.

Forneden trykkes et bræt op mod bundremmen, så du kan stille bræddebeklædningen på. Den skrues fast til afstandslisterne. Slut af med hjørnebrædderne. Søm eller skru terrassebrædderne på bjælkerne med 4 mm’s afstand.

Mellem bjælkerne og direkte på støttelisterne lægges et fintmasket kyllingenet. Det bukkes op ad siderne og gøres fast med papsøm eller kraftige hæfteklammer. Nettet sikrer mod mus.

Vindpap lægges ovenpå kyllingenettet og bukkes op ad siderne. Fastgør med hæfteklammer. Fold det omhyggeligt ind i hjørnerne.

Isoleringen placeres oven på vindpappet. Bemærk lægten på “højkant”, der er placeret oven på bjælkerne, og som er fastgjort til sidernes stolper.

Baner af hygrodiode bredes ud over gulvkonstruktionen og gøres fast med hæfteklammer. Buk hygrodioden et stykke op ad væggene.

Gulvbrædderne gøres fast til bjælkerne med dykkere. Start med en ferside mod væggen, og bank derefter brædderne sammen med en slagklods.

I gavlene stikkes brædderne ud over gavlremmene og sømmes fast. Hygrodioden bukkes ind over gulvet, og en lægte sømmes ovenpå i niveau med stolperne.

Isolér i alle vægfelterne. Du kan også bruge to lag 50 mm isolering med forskudte samlinger. Stop godt med mineraluld rundt om vinduer og døre.

Baner af hygrodiode bliver monteret vandret på væggene. Start monteringen oppefra. Kør hen over vinduerne og skær ud bagefter.

Den lodrette beklædning af profilbrædder gøres fast med dykkere. I gavlene afsluttes brædderne cirka 5 cm fra tagpladerne.

Buk nu hygrodioden ned ad profilbrædderne i gavlen, og skru en lægte udenpå i flugt med underkant af spær. Monter isolering mellem spærene.

På loftet monteres først hygrodioden, og dernæst profilbrædderne. Start med en helt tæt samling op mod topdrageren, så kan du nemlig helt udelade inddækningslister her.

Stift nu lister rundt om døre og vinduer. Og hen over alle hjørnesamlinger. Tilbage er kun at lakere gulv og behandle udvendig med træbeskyttelse.