Sådan slår du hul i en bærende væg

Bræk karmen ned. Sav karmen over med et skråt snit i begge sider. Så er det nemmere at få den fri.

Mærk op til murhullets bredde. Vi retter her målet ind i begge sider efter det øverste trin på trappen, så det ender med at se symmetrisk ud.

Streg op langs mærkerne hele vejen op. Har du ikke et langt vaterpas, kan du holde et kortere vaterpas på et langt, høvlet bræt, der er helt lige.

Foroven skal der fjernes noget murværk, så stålteglet kan lægges ind. Vi hakker pudsen af med en murhammer, så vi kan se opbygningen af stenene.

Her er placeringen af stålteglet markeret. Det skal helst have 12 cm vederlag i begge sider af murhullet.

Skær med vinkelsliberen i stregerne. Hold vinkelsliberens skive vinkelret på muren. Kør et par gange, så du er sikker på, at den skærer helt i dybden.

Skær også i de lodrette streger. Skær først en 1-2 cm dyb rille midt i stregen - så er det nemmere at styre. Husk beskyttelsesudstyr.

Hug murstenene over med hammer og mejsel i savsporet. Hug så meget af, at der bliver plads til stålteglet. Bank stenene løs i siderne, og fjern dem.

Læg stålteglet på plads. Læg kiler under stålteglet i begge sider, og justér, til det ligger vandret i den rigtige højde.

Træk stålteglet 1 cm tilbage i forhold til facaden. Bank en kile ind i fugen midt på stålteglet. Det kaldes at forspænde stålteglet, så det presser opad.

Læg mørtel på et stålbræt. Med en smal fugeske presses mørtlen ind i fugen under og ved siden af stålteglet. Det er vigtigt, at fugen er helt fyldt op, og at mørtlen er godt komprimeret, så der ikke er huller bagved.

Pres mørtel ind i fugen mellem ståltegl og mursten. Start med at presse en strimmel mineraluld ind som “bagstop”. Mørtlen skal fylde fugen helt ud.

Gentag arbejdsgangen indvendigt med skæring og oplægning af ståltegl. Næste dag er du klar til nedrivning af murstenene i siderne.

Bank murstenene i siderne løs med en mukkert, og fjern dem.

Skær enden af de sten, der rager ud. Det giver en god flade til at gøre karmen fast i. Brug en bajonetsav med en særlig hærdet klinge.

Sæt et vandret bræt under stålteglet. Skru brættet fast ind i stålteglets fuger. Brættet støttes af lodrette bræddestyk-ker i begge sider.

Børst murstøv væk, og forvand murværket ved at pensle godt med vand på. Det giver god vedhæftning af mørtlen.

Pres mørtlen imod huller og ståltegl. Fyld ud i niveau med muren og forkanten af brættet.

Så snart mørtlen er fast, kan du efterligne stænkpudsen med en pensel. Bank den våde pensel ind i mørtlen. Fjern brættet umiddelbart efter.

Fyld mørtel mellem murstenene. Der skal være 5 cm lige fals til montering af karmen (se tegning på forrige opslag).

Skru båndstål på karmen. Det monteres på sidekarme og overkarm. Stålbåndet klippes til med en pladesaks og skrues fast med 14 mm pladeskruer.

Stil dørkarmen i murhullet. Kom plastkiler under bundkarmen i begge sider. Justér kilerne, til bundkarmen er vandret.

Ret sidekarmene ind, til de står i lod på begge ledder. Bank kiler i fugen foroven i begge sider lige over sidekarmene.

Tjek, at de to diagonalmål er ens - så står alle sider vinkelret på hinanden. Hold to lister som vist, og klem dem sammen.

Skru karmskruerne gennem karmen og ind i murværket. Sæt dørene på karmen, og kontrollér, at den sidder lige.

Lysningspanelerne sættes forsigtigt på plads uden at beskadige dampspærren unødigt. Pres lysningspanelerne mod karmen, mens du skruer dem foreløbigt fast med 35 mm gipspladeskruer. Skruerne er spidse og borer sig gennem båndstålet bag lysningspanelet.

Søm indfatningerne fast 5 mm inde på kanten af lys-ningspanelerne med 1,8 x 35 mm dykkere.

Lås samlingen med en dykker oppefra. Der er lim i samlingen mellem de to indfatninger.

Bank 4,5 x 60 mm skruer i 6 mm murbøsninger ind i muren gennem indfatninger og lysningspaneler, og skru skruen i.