Intro
Udvendig efterisolering med puds
Du sparer mere energi ved udvendig efterisolering af huset end ved at sætte samme lag isolering på indersiden af væggene. Typisk omkring 30 % mere. Udvendig isolering dækker nemlig også foran skillevægge, lofter og gulve, den pakker de kolde hjørner ind, og den lukker for mange af de gamle huses utætheder, som ellers er svære at fange.
Vejledning
01
Muren gøres klar
4
Trin
Uanset hvad dit hus er bygget af, kan du pakke det ind i Skalflex Facadeisolering - stort set. Træ, mursten og gasbeton, den diffusionsåbne mineraluld og pudsflade fungerer godt på det hele.
Men forarbejdet og opsætningen af facadepladerne vil naturligvis variere.
På huset her arbejder vi på gasbeton, stænkpuds og træbeklædning i en gavl. Træværket vender vi tilbage til.
Isoleringen klarer op til 10 mm buler, men a rbejdet går bedre og koster mindre klæber, hvis muren er mere glat. Vi kører derfor stænkpudsen over med en slibekop. Og så skærer vi false ved døre og vinduer, så vi kan isolere ind til karmene.
Den ujævne stænkpuds slibes jævn med en diamantslibekop på en vinkelsliber, og med en finere slibekop kører vi hurtigere hen over den malede gasbeton.
VIGTIGT! Det støver helt vildt, og støvmaske og sikkerhedsbriller er helt uundværlige.
Nye vindueshuller og tilsvarende ændringer skæres til. Først skæres så dybt som muligt med en diamant skæreskive. Den er lettest at styre i en rundsav, men du kan også bruge en stor vinkelsliber. Resten må du klare med bajonetsaven.
I overkanten og siderne af vinduer og døre skæres endnu et spor 3,5 cm fra hullet, så vi kan fore karmene med 30 mm isolering. Det er ikke nødvendigt, hvis du flytter vinduerne udad, så deres forkant sidder ude ved den udvendige isolering.
Når sporet er skåret fra forsiden, hugges stenen af med en mejsel, så du skaber en fals.
02
Vægfladen isoleres
5
Trin
Når du har overstået det vildt støjende, støvende og tidkrævende forarbejde med at skære og slibe i det gamle murvæk, er det en ægte og stor fornøjelse at tage fat på det, der peger fremad.
Ikke mindst den fase, der handler om at pakke huset ind i mineraluld. Det tager sin tid, og man skal tænke sig om og planlægge langt frem, hvis man vil udnytte pladerne optimalt og med så få samlinger som muligt. Men det kan ikke rigtig gå galt, selv for nye i faget. Og her hvor vi sætter dyvlerne i store gasbetonblokke, er det nemt at undgå at ramme fuger - de driller mere i en murstensvæg.
Først gør vi sokkelprof let (A) fast på væggen med de sømdyvler, der følger med dem. De røde plastskiver kan udligne ujævnheder i muren - eller forstærke monteringen. Især ved mursten kan de lange huller hjælpe til at holde profilet vandret.
Isoleringspladerne (B) skæres til og påføres klæber (C) på bagsiden. Er muren ujævn, lader du klæberen sidde i seks tykke klatter. Er muren jævn, får du en lettere og bedre montering ved at trække den ud med en grov tandspartel.
Isoleringen trykkes fast på væggen. Vi begynder i bunden ude ved et hjørne, hvor vi sætter kanter skåret fra fabrikken yderst. Næste række sættes i forbandt, så de lodrette samlinger ikke ligger over hinanden. Hjørnet bygges på skift fra begge sider.
Sømdyvlerne (D) sættes afhængigt af, hvad væggen består af, og hvor udsat huset ligger. Først sættes nogle få inde på hver plade, bare til at holde den. Senere, i et lidt større område, sættes i samlingerne de dyvler, der holder flere plader.
03
False og sålbænke
3
Trin
I siderne og overkanten af vindues-og dørhuller sætter vi 30 mm isolering. De tynde isoleringsplader skærer vi til med en gammel kniv, så de passer så præcist som muligt, inden de smøres med rigeligt med klæber og trykkes fast i falsen.
Under vinduet skærer vi isoleringen skråt af, så den nye sålbænk kan ligge på snittet. Den trekantede strimmel klæber vi her fast i falsen - se tegningen ovenfor, hvor vi lader vinduerne blive siddende inde i den gamle væg.
04
Isolering på træ
3
Trin
Den træklædte gavltrekant isolerer vi også. Ikke af hensyn til varmen, for loftsrummet er uopvarmet, men for at skabe en fælles pudset overflade. Vi nøjes derfor med 30 mm isoleringsplader. For at ramme det rette niveau stifter vi nu afstandslister på.
Trekanten dækkes med 15 mm tagkrydsfinerplader (L) med fer og not, som dels vil bringe isoleringen ud i det rette niveau, dels giver et mere stabilt underlag. Pladerne skrues fast med skruer, der skal nå helt ind i træunderlaget.
05
Armeret grundpuds
9
Trin
Når isoleringen er på plads, venter næste opgave: Nu skal isoleringen dækkes med et 8-10 mm tykt lag armeret puds.
Princippet er, at mørtlen (E) trækkes ud på isoleringen, så trykkes nettet (H) ind i den bløde mørtel, og så trækkes endnu lidt mørtel over, hvorefter det hele arbejdes godt sammen og glattes ud.
Men inden du pudser de store flader, sikrer du underkanten med sokkelnet (F), og kanter styrkes med hjørneprofiler (G). Det koster en masse tid, og for at få pudslaget til at hænge sammen på hele fladen skæres armeringen helst til på forhånd.
Da isoleringen ikke bør få sollys i mere end 2-3 dage, pudser vi hver væg, inden vi begynder at isolere den næste væg.
Den bløde grundpuds trækkes på isoleringen med et stålbræt. Du skifter strategi for hver væg, men begynd altid med at hægte sokkelnettet på skinnen, for sandet i mørtlen gør det umuligt senere, og træk grundpuds over nettet, så det er på plads.
Hjørneprofilerne (G) trykkes fast i grundpuds. Det er hurtigst at skære alle profilerne med deres påklistrede net til, før du rører din mørtel op, men de første tilpasser vi, efterhånden som vi får brug for dem, så vi kan se, hvordan det fungerer.
Profilet med dets net dækkes med grundpuds på begge sider af hjørnet. Det vil drille, og især de første gange lander meget af mørtlen på jorden. Derfor har vi lagt en ren plade på jorden; så samler vi bare det tabte op og rører det ned i spanden.
Sålbænken skal også pakkes ind i mørtel og armering. Den skal sikres med en hjørneskinne. Vi tilpasser skinner til den og vindueshullets tre andre kanter. Når de alle er klar, lægger du dem til side, så de er klar til at blive trykket ned i pudsen.
Grundpudsemørtlen trækkes ud over sålbænken, nettet lægges tilbage og trykkes ned i mørtlen med stålbrættet og murskeen. Net og skinne dækkes af mere mørtel, der arbejdes sammen med det nederste lag.
Sidder sålbænken udsat, bør den sikres med en vandtæt mørtel fra Skalflex.
Falsen i siderne og foroven pakkes på samme vis med grundpuds og hjørneskinner. Du kan roligt regne med, at falsen foroven driller i starten. Det gælder bl.a. om at have godt med mørtel på ske eller bræt, så du får den presset helt ind på fladen.
Nu er det tid at dække de større flader. Grundpudsen trækkes op over fladen med stålbrættet, så laget er 5-7 mm tykt. I starten lander en del på vores plade forneden, men inden længe finder man en god rytme, og så går fasen her rigtig hurtigt.
Stålbrættet lægges aldrig helt ind til fladen; så suger det pludselig mørtlen af.
Grundpudsen forstærkes på fladerne med armeringsnet (H). Med en kniv skæres baner fra top til bund af den 1 meter brede rulle. Nettet trykkes ind i pudsen med stålbrættet, og så efterfylder vi med puds og glatter med stålbrættet.
06
Indfarvet slutpuds
3
Trin
Det afsluttende indfarvede pudslag er i en vis forstand den letteste del af vores arbejde. Når vi har fundet den rette, ret linde konsistens, går det med nogle få meters øvelse hurtigt at trække laget på cirka 2 mm ud over den faste grundpuds.
Men nu skal det også være pænt. Den lækre puds lægger op til et næsten glat resultat, og selv om arbejdet går bedre og bedre for hver time, er der kriser, hvor vi drømmer om at overlade det til en murer.
Heldigvis er underlaget nu fast - hvor det kunne drille, at mineralulden gav sig lidt under grundpudsearbejdet. Og vi har den store fordel, at vores puds ikke som traditionel indfarvet puds ændrer tone, alt efter hvor dybt laget er.
Den indfarvede slutpuds trækkes på den hårde grundpuds med stålbræt. Den må godt være lind, så den kun lige netop bliver på brættet, men ikke så tynd, at bindemidlerne trækkes ud af sandet. Det må godt gå hurtigt, hele væggen bør klares samlet.
OBS! Væggen kostes med vand, inden slutpudsen trækkes på.
Ved sålbænke, false og snævre hjørner er det ofte lettere at bruge en murske. Du kan roligt være forberedt på, at vinduer og døre koster lang tid og indimellem også lidt ærgrelser, når det ikke vil som du. Men så prøver du bare igen.
Materialer
• Sokkelprofiler med sømdyvler (A)
• Facadeplader fra Paroc (B) (30 mm og 80 mm fast mineraluld)
• Skalcem Multiklæber eller Multipuds (C)
• Sømdyvler med brede rosetter (D)
• Skaltherm Grundpuds (E)
• Sokkelnet (F)
• Hjørneprofiler med net (G)
• Armeringsnet (H)
• Skalcem CF2000 (indfarvet slutpuds) (J)
• Beto-Binder (blandes i slutpudsen) (K)
• 15 mm tagkrydsfiner (L) (til huset her, hvor vi dækker en træbeklædt gavl)
Produkterne er købt samlet som pakkeløsning hos Skalflex. Du kan også bestille dem gennem et byggemarked og finde tilsvarende løsninger fra andre. Læs meget mere på www.skalflex.dk
Specialværktøj
• Stærk boremaskine med piskeris
• Stålbræt
• Tandspartel
• Stor murske
• Lille murske
• Evt. filtsebræt
• Murersvamp eller skumgummibræt, gerne med rullespand
• Murerkost
• Evt. vinkelsliber med diamantslibeskive
• Evt. rundsav med diamantskæreskive
• Evt. stillads
Tidsforbrug
3-4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for materialer indimellem.
Pris
500-600 kroner pr. m2 væg
Sværhedsgrad
Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære.
Tegning
Farvel til den gamle ydervæg
De gamle mure forsvinder helt bag isoleringen og den pudsede overflade. De skal derfor være stabile og plane, mens det intet betyder, hvordan de ser ud: Små revner, grimme reparationer, afskallede mursten betyder intet. Og bygger du false og sålbænke af isoleringsplader, undgår du både revner og kuldebroer.
Første arbejdsproces: Isoleringen (B) sættes på væggen med klæber (C), suppleret med sokkelskinner (A) og sømdyvler (D).
Anden arbejdsproces: Et groft pudslag (E) trækkes over isoleringen. Pudslaget armeres med glasfibernet (H), og hjørner og kanter styrkes yderligere med hjørneprofiler (G) og sokkelnet (F). Al armeringen dækkes helt af grovpuds.
Tredje arbejdsproces: Når den armerede grundpuds er hærdet, dækkes den af et tyndt lag indfarvet puds (J).

Sådan undgår du kulde ved karmen
Ved vinduer og døre vil der typisk dannes en kuldebro mellem den nye isolering på murens yderside og karmen. Hvis du bare fortsatte isoleringen ind i falsen, ville den jo sidde ind foran vinduet.
Du kan vælge at leve med denne kuldebro - det er jo småting i forhold til det tidligere energitab - men du kan også bryde den.
Den oplagte løsning er at flytte vinduet udad, så forkanten af karmen ligger helt ude i isoleringen. Det kræver, at du udvider lysning og vinduesplade på indersiden.
Vi lader her vinduer og døre sidde, sparer besværet på indersiden - og skærer i stedet en fals på ydersiden, så der bliver plads til at fore overgangen med 30 mm isolering. Det virker - men koster også en hel del arbejde.

3D-model
Video
Tips & Tricks
Masser af energi
Besparelsen er stor, når du isolerer udvendigt. Hos Skalflex regnes med følgende besparelser på et muret hus med 7 cm isoleret hulrum:
50 mm isolering: 30 %
80 mm isolering: 45 %
100 mm isolering: 60 %
Den nye isolering
Facadepladerne er opbygget af fast mineraluld, som vi kender det fra terrænbatts. Tykkelsen er fra bare 30 mm helt op til 200 mm. Det sidste vil på et gammelt hus typisk ikke alene kræve, at vinduerne flyttes, men også at taget udvides.
Her har vi valgt 80 mm, som sammen med den eksisterende isolering giver en rigtig god, om ikke ekstrem, isolering - og som vi kan sætte uden på huset uden at flytte vinduer og ændre udhæng.
De tykke plader skærer vi til med en gammel fukssvans. De finere tilpasninger og tilpasning af de tynde plader klarer vi med en gammel kniv. Vi bruger handsker og lange ærmer, når vi bærer på pladerne, det tager den værste kløe.
Grundkursus i grundpuds
Du må prøve dig tålmodigt frem, når du som uerfaren arbejder med pudsen, for det handler i meget høj grad om at opbygge en fornemmelse for materialet.
Mørtlens konsistens, underlagets sugeevne, vejret, temperaturen, alt har betydning for, hvor hårdt du skal presse, hvor hurtigt du skal arbejde, hvornår du skal lade mørtlen stå, hvornår du kan vende tilbage til den.
Men heldigvis er den særlige mørtel - der naturligt også er dyrere end den almindelige mørtel - på mange måder meget nem at arbejde med og i sig selv garant for et godt resultat.
Og med nogle få tips og det rette værktøj kommer man hurtigt efter det og kan bedre og bedre rette op, når man tror, noget er ved at gå galt. Og i værste fald lægger du et nyt lag på det første.
Den nye overflade
Den indfarvede mørtel blander du selv af en sæk ufarvet mørtel og en medfølgende pose farvepulver. Du skal være meget omhyggelig med at få rørt pulveret ud i blandevandet, ellers får du tydelige farvestreger i overfladen.
Mørtlen (J) blandes dels med vand, dels med Beto-Binder (K), der gør den sejere, stærkere og mere klæbende. Du prøver dig frem og justerer med mere vand, hvis den bliver for fast, mens du arbejder. Du skal helst blande hele sækken for at få samme nuance overalt og nå hele væggen i en sammenhængende proces, og især med døre og vinduer på vejen arbejder du nemt med en blanding i to-tre timer.