Byg hytte på en dag - næsten uden værktøj

Når tagremmen og spærene er på plads, sørger vi for udluftning til taget. Det er nemlig lettere at lave, inden taget gøres færdigt. I vores hytte er det enklest at ordne udluftningen via gavlene, så derfor borer vi huller i hvert fag af gavlene. Under lufthullerne sømmes (eller skrues) en 45 x 45 mm lægte hele vejen rundt langs væggene og under tagremmen. Disse lægter sætter vi senere undertaget fast på, og de giver også den afstand, der behøves til isoleringen. Oven på lægten fæstner vi vindpap, så isoleringen ikke lukker luftspalterne mod undersiden af ydertaget.

Ydertaget består af råhøvlede tagbrædder og tagpap. Brædderne leveres færdigskåret, så det er bare at sømme dem fast. Når det er sket, er det tid til vindskederne, men først fæstner vi en trekantliste langs gavlene. Den gør, at tagpappet kan lægges uden et skarpt knæk mod vindskeden, og at man har mere gods at fæstne vindskeden i.

Læg tagpap nedefra

Rul en bane tagpap ud på langs ad taget, og lad den stikke nogle centimeter ud langs brættet ved tagfoden. Så holdes det tørt og fint. Lad tagpappet fortsætte op over trekantlisten langs vindskederne, og sæt tagpappet fast på trekantlisten. Afslut med en trykimprægneret liste, som dækker både tagpap og vindskeder. Vil du forkæle din hytte, kan du bruge en inddækning i metal.

Næste bane tagpap lægges med et overlap på 10-15 cm, og den sømmes fast. Den sidste bane tagpap lægges hen over tagryggen, sådan at den går ned på begge sider af taget.

Vindskeden kan bestå af et eller to brædder. Her har vi valgt to brædder, som monteres lidt forskudt - med de yderste lidt højere oppe. Grunden er, at vi vil lægge pladetag, når underlagstaget er klart, og så er det en fordel, at vindskeden stikker en smule op over gavlen. Det kan man naturligvis løse med et bredere bræt, men med to brædder bliver det lettere, samtidig med at det ser bedre ud. For at vindskeden ikke skal udsættes for så meget fugt, vælger vi at sætte en trykimprægneret liste ovenpå. Du kan også vælge en profil af aluminium eller stål.

Gulvet på verandaen skal ikke isoleres, så det lægger vi med det samme. Brædderne lægges med meget små mellemrum, da træet endnu kan krybe en del. For at der ikke skal samles fugt mellem gulv og rækværk, lader vi en lille åbning stå der.

Tænk på, at søm ofte kryber en anelse op, når træet trækker sig sammen. Derfor bør du også forsænke sømmene i brædderne, så ingen kommer til skade, når man nyder livet med bare tæer på verandaen.

Da vi lavede platformen, fæstnede vi trykimprægnerede lister på underkanten af rammen og på alle bjælkerne. Oven på disse fæstner vi asfaboard, som beskytter isoleringen mod blæst. Når asfaboarden er på plads, lægges der isolering op til bjælkernes overkant.

Da gulvet leveres på færdige mål, slipper vi for at save, men vi kontrollerer, at rummet er vinkelret, ved at måle diagonalerne. Præcisionen i det tidligere arbejde belønnes - rummet er vinkelret, og lægningen kan begynde. Det første og det sidste bræt lægges 10-20 mm fra væggen, så gulvet kan udvide sig. Mellemrummet dækkes senere af indervæggen. For at gøre lægningen lettere slår vi et par streger med en kridtsnor vinkelret på væggene. Stregerne bruges til at rette de første fire-fem brædder til.

Tværsnit af gulvet

Under samtlige gulvbjælker sømmes 22 x 95 mm trykimprægnerede brædder. Da bjælkerne er 45 mm brede, stikker brædderne 22 mm ud på begge sider af bjælkerne. Vindtæt asfaboard lægges på brædderne i mellemrummet mellem bjælkerne. Er du bange for at få mus ind, sætter du først et fintmasket trådnet op. Hulrummet mellem bjælkerne fyldes nu med mineraluld.

Da vi rejste væggene, virkede de spinkle og lidt vakkelvorne lige omkring vinduerne. Det løser vi ved at sætte de færdigsavede stykker fast, som følger med, og som skal sidde i hver vindues- og døråbning. Stykkerne gør, at man kan skrue vinduer og dør fast, samtidig med at de stabiliserer konstruktionen.

Vinduesrammen stilles på en strimmel isolering, og for at den ikke skal falde ud, sætter vi en stopklods på ydersiden af huset.

Rammen justeres med kiler fra begge retninger, så den står vandret. Diagonalmålet kontrolleres, og rammen låses i siderne med kiler, inden den skrues fast med skruer i forborede huller. Til så små vinduer som disse er det nok med to skruer i hver side.

Dørkarmen fæstnes med fire skruer i hver side, og man skal sætte kiler bag låseblik og beslag, så ubudne gæster får svært ved at bryde karmen op.

Også ved montering af dørkarm er diagonalmålet vigtigt, og et ekstra tjek med vaterpasset gør, at man slipper for problemer med en træls dør, der er svær at åbne og lukke. Monteringen af karmene afsluttes med, at man sømmer gerigter fast. Der fulgte ingen gerigter med, men der findes mange varianter i det nærmeste byggemarked. Vi valgte lige og enkle lister, og de afsluttes her 1-2 cm fra gulvet, for at de ikke skal opsuge vand.

Fugning laves fra indersiden, og fugebåndene samles på langsiderne med cirka 15 cm overlapning. Man må aldrig samle fugebånd i et hjørne.