Isoleret anneks for 100.000 kroner

Punktfundamenterne består af en betonklods med en gevindstang med en møtrik, så bundkonstruktionen (A og B) nemt kan justeres på plads ved at dreje på møtrikken.

Bjælken (A) fastgøres til punktfundamenter, der består af gevindstænger støbt fast i beton. Når bjælken er justeret på plads, så den ligger helt lige, skæres gevindstangen til ved møtrikken.

Montér strøer (B) til bjælken (A). De placeres med en afstand på 50 cm, der svarer til størrelsen på de isolerende EPS-plader. Så slipper du for unødigt tilskæringsarbejde.

Strøerne (B) fastgøres med lange skruer - en vinkelret gennem bjælken (A) ind i strøen og en skråt ind fra oven. Det giver en ekstra stærk fastgørelse, så du får en solid bundkonstruktion.

Montér taglægter (C) på siden af strøerne, så du har noget at lægge EPS-pladerne på. De fastgøres, så der er 6 cm fra overkanten af taglægten til overkanten af strøen, svarende til EPS-pladens tykkelse.

Læg EPS-plader ned mellem strøerne (B), og dæk dem til med OSB-plader (J), så du har et fast gulv. OSB-pladerne samles med fer og not og lim. De lægges i forbandt og fastgøres til strøerne med søm.

Start med at samle det bagerste modul og derefter de to skrå sidemoduler og det forreste -og tungeste - til sidst.

Modulerne skal placeres, så de rager 2 cm ud over bjælken (A). Det sikrer, at de OSB-plader, som siderne skal beklædes med, kan nå ned og dække over den øverste del af bjælken, samtidig med at der er lidt luft omkring pladen.

Læg alle dele (D, E og F) til et modul op på gulvet, både de lodrette stolper og top- og bundrem. Stolperne (F) placeres her med en afstand på 57,7 cm. Der må maks. være 62,5 cm mellem stolperne fra center til center. Tilpas stolperne, så der er plads til vinduer/døre.

Streg op på top- og bundrem, når du har målt op til stolpernes nøjagtige placering på modulet til bagsiden. Det gør det nemmere, når du bagefter skruer stolperne fast.

Det færdige bagsidemodul rejses op. Her er det godt med et par stærke hjælpere, for de 6 meter lange moduler er tunge.

Modulet skrues fast til gulv og bundramme, når du har sikret dig, at det står helt præcist. De lange skruer sættes med ca. 1 meters afstand.

Fiksér stolperne (F) midlertidigt, når du skal bygge sidemodulerne. Her har alle stolper forskellige længder, så de danner en skrå hældning til taget. Det gør det langt lettere at skrue den skrå toprem (E) fast.

Sidemodulet stilles op, rettes ind og fastgøres i første omgang med skruetvinger. Når modulet står perfekt, skrues det fast til gulvet og det bagerste modul.

Byg det forreste modul til sidst. Stolperne (F) fikseres midlertidigt på samme måde som på sidemodulerne, så det er muligt at rejse modulet uden topremmen (E). Det gør det langt lettere at rejse det tunge modul op.

OBS: Du kan klikke på billedet og se det i stort format.

Skru topremmen (E) fast oppefra, når du har rejst forsidemodulet op og placeret det korrekt. Stolperne (F) er fikseret midlertidigt med en stump OSB-plade, der fjernes, så snart modulet er skruet fast.

Skru modulet fast forneden med lange skruer, der går igennem bundremmen (D) og ind i sidemodulets bundrem.

Skru også siderne fast til det forreste modul med de lange skruer. Også her placeres skruerne med ca. 1 meter imellem, så modulerne kommer til at sidde godt fast hele vejen rundt.

Mål op til beklædning med OSB-plader (J). De skal rage ned over bundremmen (A), så den er beskyttet. Husk at montere et fintmasket net forneden, før du sætter pladerne op, så du ikke får besøg af fx mus.

Montér OSB-plader (J) på alle sider. Start forneden i den ene side, og bevæg dig så henad og opad. Skru den første plade fast med en enkelt skrue i det yderste og øverste hjørne, så du kan justere den på plads,

Tjek, at den første plade sidder helt lige, og skru den fast hele vejen rundt. Det er vigtigt, at nederste række sidder perfekt.

Sav OSB-pladen til (J), når du har skruet den fast. Det er lettere at lade pladen rage ud over fx et dørhul end skulle måle præcist op til hver enkelt plade, før den monteres.

Sæt den næste række OSB-plader (J) op. Når du har gjort dig umage med den første række, så den sidder 100 pct. vandret, er det bare at sætte de næste ovenpå og fastgøre dem. Der skal OSB-plader på hele vejen rundt på ydersiden af anneksets træskelet.

Placér spæret på topremmene, og markér, hvor der skal saves et hak. Det er lettest, hvis du bruger en vinkel. Når du saver hak i spærene, sikrer du, at de ligger stabilt, og du får en stærk konstruktion.

Spærene fastgøres med lange skruer til topremmene. Det er smart at male det yderste af spæret, hvis det skal males, før det monteres. Spærene saves også til i den forreste ende, så de har lodrette snit.

Læg OSB-plader på taget, så det har et fast underlag til tagbeklædningen. Pladerne samles med fer og not og trælim i alle samlinger, så du får et stærkt underlag. Et tag, du også vil kunne gå på, hvis det er nødvendigt.

Pladerne slås sammen med en klods, så samlingen bliver helt tæt. Slå aldrig direkte på pladerne med hammeren - du risikerer at ødelægge kanten. Fjern den overskydende lim, inden den tørrer.

Skru pladerne fast, så snart du har limet og slået pladerne godt sammen. Det er fint med tre skruer i hvert spær pr. plade.

Pladerne skæres til, når de alle er lagt. Det er lettest at fastgøre pladerne uden først at skulle måle præcist op til hver enkelt plade og så bare skære det overflødige fra til sidst med rundsaven.

Tagets opbygning

Læg gummidugen op på taget. Her er den leveret på mål, med en smule overmål, så den rager lidt ud over kanten hele vejen rundt på taget.

Fordel klæberen på taget, når du har foldet halvdelen af gummidugen over til den ene side. Klæberen smøres nemmest på i et jævnt lag med en malerrulle på en lang stang, så du har en god arbejdshøjde.

Læg gummidugen over i klæberen, og tryk den godt fast med en kost. Bagefter gør du det samme i den modsatte side.

Put lim på opkantslisten (T) på taget og i hjørnet mellem tag og liste. Tryk derefter gummidugen godt fast i limen. Ovenpå fastgøres en aluprofil med skruer, så du får en tæt afslutning på taget.

Isoleringsstykkerne placeres både mellem stolper og spær. I loftet er isoleringen 2 cm tyndere end spærene (H), så der er luft op mod taget. Det giver plads til, at luften kan transportere kondensfugten væk oppe under taget.

Neden under isoleringen sættes først OSB-plader op, dernæst gipsplader.

Mål afstanden mellem stolperne (F), så du kan skære isoleringen til. Læg 1 cm til i begge sider, så isoleringsstykkerne er en smule på overmål. Det betyder, at de skal klemmes på plads og lukker helt tæt i kanten.

Isoleringsstykkerne skæres til lidt på overmål. Der findes særlige knive beregnet til at skære i isolering. Du kan også sagtens bruge fx en gammel brødkniv.

Pres isoleringsstykkerne på plads mellem stolperne (F). Når de er skåret lidt på overmål, sikrer du, at de bliver siddende, og at de lukker tæt ved kanterne. Isoleringsstykkerne presses ind, så de fylder rummet til OSB-pladerne (J) ud og holder forkant med stolperne.

Sæt også isolering fast mellem spærene (H), så annekset er isoleret på alle flader. Isoleringen placeres, så den holder forkant med spærene, og der er en smule luft op mod OSB-pladerne i loftet (J).

Sæt OSB-plader (J) op uden på isoleringen. Vær omhyggelig med, at første række sidder helt lige. Husk at banke pladerne godt sammen i fer og not-samlingen, inden du skruer dem fast til stolperne.

Næste række OSB-plader sættes op. De monteres forskudt, i forbandt, for at få den stærkeste konstruktion. Du får et “naturligt” forbandt, hvis du starter rækken med det stykke, du har skåret fra i den foregående.

Der sættes OSB-plader (J) op i loftet, så isoleringen også her er dækket til. Start i det ene hjørne i loftet, og arbejd dig så til siden og dernæst fremefter. Det er en god idé med en støtte, hvis du ikke har hjælpende hænder i nærheden.

Der tætnes med tape rundt i kanten af alle pladerne, så fugten indefra ikke kan trænge ud i konstruktionen.

De indvendige vægge er tætnet ved alle samlinger. Kilerne under den nederste række sikrer, at der er 1 cm’s afstand til gulvet, så der er plads til, at træet kan “arbejde”.

Sæt gipsplader (K) op uden på OSB-pladerne på den indvendige side. De fastgøres med gipsskruer, der i princippet kan placeres, hvor det skal være med OSB-plader som underlag - der skal du ikke ramme fx lægter.

Gipspladerne løftes 3-5 mm fra gulvet, så der er plads til, at træ og gips kan “arbejde”. Det er nemmest, hvis du placerer pladerne på et par kiler.

Pladerne skrues fast. De skal også placeres lidt forskudt i forhold til hinanden, mindst 30 cm, så samlingerne ikke er for tæt på hinanden. Det giver det stærkeste resultat.

Skær gipspladerne til, så der er åbning til døre og vinduer. Det letteste er bare at lade pladen gå forbi fx vinduesåbningen og så skære den præcist til, når den er skruet fast.

Loftet skal også beklædes med gipsplader. Her får du igen brug for en støtte, hvis du ikke har hjælpende hænder i nærheden.

Alle samlinger spartles og forstærkes med armeringsbånd, som trykkes godt fast i spartelmassen. Skruehullerne skal også spartles, og hele fladen slibes, så du får en helt jævn flade, der males til sidst.

Sådan er gulvet bygget op

Læg først et underlag oven på OSB-pladerne til klikgulvet. Her er det et lyddæmpende gulvunderlag, der rulles ud og skæres til i længden. Det sikrer, at klikgulvet ikke klaprer.

Sav noten af klikgulvet til den første række, så gulvoverfladen kommer til at ligge med 1 cm’s afstand op ad væggen. Noten fjernes her med en stiksav.

Læg den første række af klikgulvet. Det samles med et klik i enderne, hvor stykket lige skal løftes lidt for at klikke ordentligt ind i låsemekanismen, inden det presses ned på plads mod gulvet.

Mål op til det sidste stykke i den første række. Der skal lige være en smule luft mellem klikgulv og væg, så du kan få gulvstykket ned på plads, men også så der kommer ca. 1 cm’s luft rundt i kanten på det færdige svømmende gulv.

De næste rækker lægges i halvforbandt, så samlingerne er forskudt med et halvt stykke i hver række. Det betyder, at hver anden endesamling er placeret ud for hinanden. Når du har samlet en række, slås stykket sammen med det foregående ved at slå på langsiden med en klods/hammer, så fer og not-samlingen bliver tæt.

Montér rammen til dobbeltdøren i åbningen, der skal være ca. 4 cm større end rammen. Så er der plads til, at træet kan arbejde. Det er en god idé at være to, når du skal montere en dobbeltdør.

Tjek, at rammen er placeret i lod og vage. Det er vigtigt, så gør dig umage her. Hvis rammen ikke er helt lige, kan du få problemer med at åbne og lukke døren.

Rammen klodses op, så den er i lod og vage. Det kræver som regel lidt finjustering, før den står helt præcist. Tjek med vaterpasset, og hav små plastklodser i forskellig størrelse klar til at justere højden med.

Skru rammen fast med karmskruer, når den sidder, som den skal. Bor for til skruerne - her bores med 6 mm bor til 6,5 mm skruer.

Fyld skum i fugen mellem ramme og væg. Her bruges en montageskum. Montér nu den anden dør og vinduet efter samme metode. Fugen dækkes efterfølgende med en hjørneliste.

Ventilation bag beklædningen
Ved hjørnerne fastgøres beklædningsbrædderne (R) til P, der er en del af hjørnelisten (N og P).

Sav en 70 x 70 cm stolpe (N) til med rundsaven på den lange led, så der dannes et “L”. Dette “L” skal sidde yderst på hjørnet som en hjørneliste, der både beskytter og giver en flot afslutning på facaden.

Lav en hjørneliste (P) af to krydsfinerstrimler, der er 10 og 12 cm brede. De samles med skruer, så siderne på hjørnelisten bliver lige lange.

De to hjørnelister (N og P) skrues sammen fra den indvendige side, så skruerne sidder skjult. Den “hele” hjørneliste savet ud af ét stykke træ sidder yderst. Den er mere modstandsdygtig, da den ikke har en samling.

Hjørnelisterne (N og P) skrues fast og males, inden beklædningsbrædderne (R) sættes op, så det er nemt at komme til. Listerne grundes og får to lag heldækkende træbeskyttelse, så træet er så godt beskyttet som muligt. Der monteres også afstandslister til beklædningsbrædderne.

Beklædningsbrædderne (R) saves til i længden på kap-/geringssaven. Sav altid det yderste af et facadebræt, inden du saver det endeligt til på længden, så du er sikker på at have pæne snit i enderne.

Beklædningsbrædderne (R) monteres. De bankes godt sammen i fer og not-samlingen, inden de skrues fast til afstandslisterne (Q). Husk at bruge en klods, når du banker brædderne sammen, så du ikke slår direkte på dem med en hammer og risikerer at lave mærker.

Brædderne (R) skrues fast med skruer til afstandslisterne (Q). En skrue i hver afstandsliste pr. bræt er fint. Placér skruerne på en lige linje - det ser pænest ud.

Sørg for, at det nederste bræt (R) holder underkant med hjørnelisten (N og P). Det giver det mest harmoniske udtryk.

Det er nødvendigt at tilpasse brædder (R), fx under døren som her. Mål afstanden op, og sav et bræt til på langs, så det kan passe ind under dør og hjørneliste.

Her holdes en afstand på 1 cm mellem beklædningsbræt (R) og hjørneliste (N og P). Skruen, der fastgør brættet til hjørnelisten, placeres ca. 2 cm fra enden.

Terrassens underkonstruktion består af kraftige bjælker (G), som strøerne (S) fastgøres ovenpå.

Underkonstruktionen beskyttes mod fugt med en beskyttende, vandfast tape. Du kan også bruge murpap.

Lav punktfundamenter til terrassens underkonstruktion. En gevindstang støbes fast i et hul i jorden fyldt med beton. Der bores hul i bjælken (G), så den kan placeres på gevindstangen og justeres på plads.

Sæt en møtrik og en skive på gevindstangen, som kan holde bjælken på plads. Møtrikken gør det nemt at justere bjælken. Du skruer blot på møtrikken, til den ligger helt lige.

Vil du forlænge en bjælke (G), kan du lave samlingen ved at skrue to stykker træ sammen med lange skruer og placere gevindstangen i revnen mellem dem. Der sættes en beskyttende tape på toppen af træet.

Den bærende konstruktion gøres færdig. Bjælkerne (G) placeres med en afstand på 70 cm og gøres fast til gevindstængerne i punktfundamenterne. Træet beskyttes med en vandskyende tape på toppen, så vand ikke kan trænge ned i træet og skabe fugt-/rådproblemer.

Tjek, at den bærende konstruktion ligger helt lige, inden du strammer møtrikkerne. Hvis der er unøjagtigheder, er det nemt at finjustere på møtrikkerne.

Strøerne (S) skrues sammen til et rammemodul, der skal monteres oven på den bærende terrassekonstruktion (G). Afstanden mellem strøerne er her 50 cm, og de skrues fast til en tværstiver forrest og bagerst, to skruer i hver ende.

Placér rammemodulet med strøer (S) oven på den bærende konstruktion. Rammen placeres med en afstand til facaden på ca. 8 cm. Den fastgøres med skruer til den bærende konstruktion (G).

Der fastgøres strøer (S) enkeltvis, hvor den bærende konstruktion skråner. Alle strøer beskyttes med vandskyende tape på toppen, når de er gjort fast. Du kan evt. også bruge murpap.

Læg terrassebrædder. De fastgøres til strøerne med selvskærende terrasseskruer, så du er fri for at bore for. Sørg for, at der er den samme afstand mellem brædderne, ved at bruge afstandsbrikker, her 6 mm.

Brædderne trækkes nemt på plads med denne særlige tang. Den retter brættet ind, når afstandsbrikken er placeret, så det kommer til at ligge helt lige og med den rette afstand til brættet ved siden af.

Et luksussted til overnattende gæster.