Isoleret skur med listebeklædning

Vi finder skurets placering ved hjælp af lægter, der lægges ud på jorden. De viser “fodaftrykket” af udhuset og flyttes rundt, til vi har en perfekt placering.

Bundrammen lægges på plads, så vi finder den rigtige placering til punktfundamenterne. En retvinklet hjælpetrekant hjælper os med at få alle vinkler helt rette.

Bundrammen lægges på plads igen, efter at vi har gravet forskallingen til punktfundamenterne ned. Rammen er lavet af trykimprægneret træ i dimensionen 47 x 150 mm og samles med syrefaste skruer (5 x 120 mm). Derudover bruger vi vinkelbeslag med ribber i hjørnerne.

Vi klodser bundrammen op, så den ikke har berøring med jorden. Derefter skruer vi stolpeskoen fast, så den passer over forskallingen på undersiden. Kloakrørene er gravet ned i frostfri dybde.

Forskallingsrørene fyldes med beton. Vi bruger i alt fire punktfundamenter på hver side af yderrammen.

Bjælkerne i midten af gulvet understøttes også af punktfundamenter. Her placeres fundamenterne 1/3 inde fra yderrammen på skiftende sider. Dette giver god stabilitet.

Når alle punktfundamenterne er støbt, skal de have lov til at hærde et par dage, før vi belaster dem.

Gulvbjælkerne er også 47 x 150 mm trykimprægneret fyrretræ. De placeres, så de passer med pladerne, som gulvet skal dækkes af. Derudover måles der op og lægges bjælker på tværs, hvor de fremtidige gulvplader får endesamlinger.

Gulvbjælkerne understøttes yderligere med betonfliser, som skrues sammen med gulvbjælkerne ved hjælp af vinkelbeslag.

Nu skal vi isolere gulvet. Først skruer vi 25 x 50 mm lister fast nederst på alle gulvbjælkerne. Oven på listerne lægger vi 12 mm krydsfinerplader, så vi får en kasse (et undergulv), som er tæt mod undersiden.

Der isoleres med 75 mm mineraluld, når alle krydsfinerplader er skruet fast til listerne nedenunder. På den måde har vi en isoleret gulvkonstruktion, der samtidig er tæt mod mus og andre skadedyr.

Gulvpladerne er 21 mm krydsfiner. Pladerne lægges, så alle samlinger lander oven på en gulvbjælke eller en tværbjælke. De yderste kanter renskæres til sidst med en dyksav på en føringsskinne.

Vi starter med hjørnestolperne, som fastgøres med vinkelbeslag og midlertidige skråstøtter ned til gulvet. Højden findes ved midlertidigt at fastgøre en toplægte, der placeres med tagets hældning.

Toplægten er også 47 x 125 mm og fastgøres oven på hjørnestolpen, efter at stolpen er blevet skåret til i den rigtige længde. De samles med en 100 x 220 mm sømplade.

De lodrette stolper indfældes i toplægten. Vi sørger for, at stolperne er lodrette, og vi laver en indskæring i dem, så de flugter med toplægten på ydersiden.

Stolperne har en centerafstand på 60 cm. Dog skal der laves tilpasninger for at skabe plads til en dør i væggen. Midlertidige skråstivere understøtter stolpekonstruktionen.

Vi bruger en snor for at sikre, at alle stolper står på en ret linje.

Vi fortsætter på modstående side med stolper og toplægte af 47 x 125 mm C24-spærtræ. De to vægge forbindes med spær på 47 x 125 mm. Når de er på plads, afslutter vi de “åbne” vægge med stolper af 47 x 125 mm, som indfældes på samme måde som tidligere vist.

Tagspærene skrues fast til toplægterne med 5 x 120 mm skruer. Derudover sikres tagspærene med en 51 x 94 mm bjælkesko i hver ende for at give en solid understøtning.

Montér tværbjælker mellem spærene der, hvor der skal være endesamlinger i tagpladerne. De skrues fast fra ydersiden af spærene med 5 x 120 mm træskruer.

Tagpladerne er 21 mm krydsfiner, som fastgøres med 5 x 60 mm træskruer. Alle samlinger lægges over et tagspær eller en tværbjælke. Markér med en kridtsnor, hvor pladerne skal skæres til i kanterne.

Vi renskærer pladerne i kanterne med en dyksav på føringsskinne. Pladerne skal stikke 10 cm uden for topbjælken på alle sider.

Vi borer huller i topbjælken mellem alle tagspærene, så vi får luftcirkulation mellem dem. Hullerne har en diameter på 12 mm og dækkes med et insektnet på bagsiden.

Vindpappet fastgøres med klammer, før det klemmes fast med afstandslister, som også fungerer som underlag for beklædningen. Lodrette afstandslister under vandret beklædning og vandrette under lodret.

På indersiden monterer vi 47 x 125 mm afstandslister (vandrette bjælker) mellem alle stolperne. De skal flugte med indersiden af stolperne og bruges til at fastgøre den indvendige beklædning på senere.

Underpappet rulles ud på hele tagfladen langs tagfaldet. Vi starter i den ene side og fastgør overlapningerne med tagpapsøm. Belægningen lægges ud over kanterne på alle sider.

Kanterne renskæres, så de flugter med tagpladerne, efter at alle længderne er rullet ud og sømmet fast. Vi bruger en skarp hobbykniv til at skære kanterne til. TIP: Varm kniven op med en varmepistol.

Fodblik sømmes fast med alusøm nederst på taget mod det sted, hvor tagrenden skal placeres (tagfoden). Det er smart at montere rendejern og tagrende før fodblikket. Her monteres de senere.

Vi skruer en 25 x 50 mm trykimprægneret kantliste på undersiden af tagpladen helt ud mod kanten. Den skal give ekstra støtte til sternbrættet senere.

Trekantlister på 45 x 45 mm skrues fast på tagets kant og lægges lidt ud over fodblikket ved tagfoden. Oven på disse placeres sternbrædderne af trykimprægneret træ på 25 x 150 mm. Sternbrædderne skal rage 2 cm over toppen af trekantlisten. Vi venter med at skære kantbrættet til, indtil tagrenden er monteret.

I hjørnerne skæres trekantlisterne i smig, så de slutter helt til i samlingen. Skruerne undersænkes i trekantlisterne, så de ikke kommer i konflikt med det næste lag tagpap.

Overpappet, som er selvklæbende, rulles ud, så overlapningerne ligger præcist oven på hinanden. Det lægges også langs tagets fald med samlingerne forskudt i forhold til underpappet.

Overpappet skal føres op over trekantlisten og limes fast til den på alle tre sider med asfaltklæber.

Ved tagfoden limes overpappet også fast. Her sikres det ekstra med tre striber asfaltklæber, da det ikke fastgøres med søm eller afslutningslister.

Der skæres et snit i overpappet helt ude i hjørnet. Pas på ikke at skære for langt. Kom godt med asfaltklæber på, og pres fligene ned i klæberen, så de overlapper.

Når banerne ligger, som de skal, fjerner du den beskyttende folie på de klæbende flader i overlappet. Til slut renskæres pappet i kanterne.

Taget isoleres fra undersiden med 100 mm mineraluld. Da spærene er 125 mm høje, skabes der en luftspalte mellem tagpladen på oversiden og isoleringen. Hold isoleringen på plads med ståltråd.

Loftet beklædes med 12 mm krydsfiner, som skrues fast med 5 x 60 mm træskruer. Brug maske for at undgå at få bittesmå fibre fra isoleringen i lungerne.

Dørkarmen rettes op i vater og lod og kiles fast. Karmen er placeret, så den flugter med den senere yderbeklædning.

Vi forborer og skruer karmen fast med 6 x 110 mm karmskruer, når karmen sidder, hvor den skal.

Kiler sikrer, at karmen holder sig på plads. Senere bliver den holdt yderligere på plads af beklædningen på både ydersiden og indersiden. Mellemrummet mellem stolperne og karmen isoleres med mineraluld.

Vi lukker undersiden af skuret af for uønsket besøg af skadedyr ved hjælp af fibercementplader ned mod jorden. Pladerne skæres til og forbores, inden de skrues fast til bundrammen. De rager cirka 5 cm ned under toppen af flisebelægningen.

Indvendigt beklædes skuret med 15 mm krydsfinerplader. Men først isoleres alle væggene med 100 mm mineraluld. Alle pladesamlinger lægges på en stolpe eller en tværbjælke.

Skurets synlige sider beklædes med lodrette lister af 27 x 145 mm Superwood. Beklædningen er færdigmalet på alle sider inden montering.

Listerne skrues fast med 4,8 x 75 mm rustfri A4-skruer efter en snor, der trækkes fra hjørne til hjørne ud for hver vandrette klemliste på bagsiden.

Konsoljern til tagrenden monteres, så tagrenden får et fald på ca. 1 cm pr. meter hen imod nedløbet. Vi måler afstanden mellem de to yderste jern og fordeler de resterende jævnt, så tæt på 60 cm afstand som muligt.

Bagsiden af skuret beklædes med klinkbrædder, 13/24 x 110 mm. Brædderne er malet sorte inden montering. Væggen vil blive skjult af et hegn - det er stolperne dertil, du kan se.

Døren og karmen males sorte, før dørgreb og cylinderlås monteres. Nu kan du så gå i gang med at fylde skuret med cykler, værktøj og haveredskaber.