Sådan: Korrekt opsætning af gipsloft

Den gamle forskalling tjekkes med et langt vaterpas. Det skal sidde plant og tæt på vandret, for er underlaget ikke i orden, kan resultatet ikke blive godt. Mindre skævheder kan du rette op, men store fejl må løses med et helt nyt skelet i træ eller stål.

Vi skruer forskallingen efter med 5 x 80 mm spunskruer, da det er sømmet op og godt kan sidde lidt løst. Vi vil hænge to lag gips op i brædderne, og det vejer godt til. Små skævheder kan du rette op med afstandsklodser mellem bræt og bjælke.

Med kridtsnor slår du en streg på forskallingen midt ned gennem rummet, hvor du har målt ud, at den første række plader skal sidde. Væggene er aldrig helt lige og i vinkel, og det er meget lettere at arbejde ud fra midten og skære til i siden.

Elektrikeren trækker kabler og sætter loftsdåserne op. Dåserne skal sidde lige netop så dybt, at de stikker igennem det første lag gips.

Ledningerne rulles op i dåsen, og en magnet placeres i den. Det gør det muligt at finde stedet helt præcist, når andet lag gips er sat op, og så bore hul ind til dåsen. Bemærk den røde kridtstreg, hvor de første plader skal sidde.

Den første bane dampspærre hæftes op som et gardin i hele rummets længde. Den 2 meter brede bane er skåret, så der er 15 cm ekstra i begge ender. Den hæftes med klammer for hver 30 cm på et forskallingsbræt 190 cm fra væggen.

En tyk stribe folieklæber trykkes ud på væggen næsten helt oppe under forskallingen langs de kanter, som den første bane hænger klar til at blive ført ud til. Resten af rummet venter vi med, så limen ikke tørrer.

Nu gøres resten af banen fast på forskallingen. Det er vigtigt at få den til at ligge glat. Begynd midt på den kant, der er hængt op, og skub med en hånd folien stadig længere ud mod væggen, mens du hæfter den undervejs. Stop 5 cm fra væggen.

Når hele banen er på plads, trykkes kanten ind i klæberen. Pres den helt op i hjørnet hele vejen rundt. Det er meget vigtigt, at du har plasten helt oppe i hjørnet, da den ellers går itu, når du sætter gipsen op.

Den næste foliebane sættes op efter samme princip: først op i den ene kant, derfra ud til væggen. Banen skal gå mindst 15 cm ind over den første, og dens kant ligge på et bræt, så der er modhold, når du taper hele samlingen med specialtape.

Alle klammerne dækkes tæt af med dampspærretape. De lange rækker af tætsiddende klammer langs kanten i midten kan lukkes med en stribe tape, resten klipper du små stykker tape til.

Så føres lampeudtagene ud gennem folien. Skær først et kryds i plastfolien, så den kan presses op rundt om dåsen, og pres derefter en udtagskrave ind over dåsen. Når den er helt på plads, trækkes dækpapiret af, så den klæber fast på folien.

Første plade sættes op inde på loftet. Vi har allerede sat de to klodser ved kridtstregen, den første 235 cm fra den ene endevæg, den anden 240 cm længere inde, så vi også kan styre pladen på plads i længderetningen med en hel plade.

Pladen skrues fast i forskallingen med 35 mm gipsskruer til træ. Med en båndskruemaskine kan du som regel nå loftet uden stige, så det går hurtigere.

TIPS: Mens pladen er nede, trækker du en streg til skruerne på langs 40 og 80 cm inde.

Næste plade løftes op og gøres fast i forlængelse af den første. Den stødes ind mod pladen og klodsen; så er du sikker på, at dine plader kommer til at flugte.

TIPS: Læg pladen lidt forskudt, så den ene ende tipper op og letterere stødes på plads.

Den næste række plader sættes op, så endesamlingerne sidder forskudt i forhold til den første rækkes. Ofte kan du blot starte med det stykke, der blev tilbage, da du skar den sidste plade i den foregående række til i længden.

Hullerne til loftsdåserne skæres i første lag plader, før de sættes op. Mål til centrum af dåsen fra de tilstødende plader, og bor hullet i gipsen med et 80 mm kopbor. Hullet er lidt større end dåsen, så pladen ikke ødelægger kraven.

Pladerne ud imod væggene skærer du lidt for små i første lag. Fra det nøjagtige mål trækker du 3-4 mm, så du er sikker på, at du ikke beskadiger den omhyggeligt opsatte dampspærre, når du sætter pladerne op.

Når du er færdig med første lag, skærer du dampspærren til med et nyt skarpt blad på kniven. Snittet lægges i plan med det første lag gips. Nu er din nye dampspærre tæt og beskyttet, men du skal passe på ikke at prikke hul med skruerne.

Den første plade i andet lag sættes igen op ude i rummet efter kridtstreg og hjælpeklodser. Andet lag forskydes til det næste forskallingsbræt - som du ser på billedet, ligger den blyantstreg, vi sætter skruer i, over samlingen i første lag.

Endesamlingerne forstærkes med båndstål, fordi brædderne i vores forskalling sidder for hver 40 cm - det giver for stor afstand mellem skruerne i den korte kant. Båndstålet klippes af i rette længde og skydes halvt ind over den nye plade.

De yderste plader løftes først op ved væggen, da den skårne kant er lidt sårbar, og små ujævnheder ved væggen nemt kan skade pladen, når den trykkes op.

TIPS: Hvor gipshejsen ikke kommer ind, kan du skrue en klods op, som pladen hviler på.

Så finder vi de skjulte loftsdåser med magnetværktøjet. Når du fører søgedelen ind i det område, hvor loftsdåsen gemmer sig bag den nye plade, fanger de to dele pludselig hinanden. Løft søgedelen lidt, så den retter helt til, og mærk centrum af.

Hullet op til dåsen bores med et 67 mm kopbor. Brug briller, eller hold lidt afstand til boret, det støver godt. Da du kun skal igennem andet lag gips, skal du ikke trykke særlig hårdt, ellers risikerer du, at boret ryger op i dine ledninger.