Flot integreret tilbygning

Tilbygningens ydre mål mærkes op med såkaldte galger. Galgerne placeres i hjørnerne, så der kan spændes en snor mellem dem, der angiver fundamentets bredde og højde.

Her skal fundamentet bestå af et bjælkelag. Til at starte med skal der derfor laves en række punktfundamenter, der skal bære de nederste remme. Hullerne til dem sættes efter en snor.

Punktfundamenterne er nemme at lave selv. Her er det ventilationsrør, der bruges som “støbeforskalling”. Rørene sættes i den korrekte højde efter en snor.

Rørene rettes op ved at fylde grus omkring dem. Det skal stampes, så røret står lodret og fast. Herefter fyldes rørene med beton, og når betonen er fast - men ikke færdighærdet - sættes vinkelbeslag ned i betonen. Beslagene sættes også efter snor, så de er på linje og i den rette højde.

Det er en god idé at lave en forhøjning på betonen i stedet for at afslutte med en flade. Det sikrer, at regnvand kan rende af, og støtter stolpeskoen mest muligt.

De understøttende remme placeres direkte på punktfundamenternes beslag. De sættes i en højde, så der er plads til bjælker, plader og gulv ovenpå.

Bjælkerne fastgøres til husets fundament med karmskruer og til remmen med vinkelbeslag. Bemærk, at den yderste rem består af to sammenskruede remme for at give konstruktionen ekstra stabilitet.

Når bjælkeenderne er skåret rent, monteres et tværgående stykke spærtræ for enden. Langs husets facade monteres der mellemstykker i bjælkelaget for at lukke af mod huset. Endelukningerne afslutter bjælkelaget og fungerer som underlag for krydsfinerpladerne, der efterfølgende skal monteres. Inden pladerne monteres, isoleres hele bjælkelaget med glasuld.

Bjælkelaget lukkes med 21 mm krydsfinerplader, der fastgøres direkte til bjælkerne. Montér pladerne på overmål, og skær dem først af i længden til sidst. Det gøres nemmest med dyksav og føringsskinne.

Du kan bruge gulvet som underlag, når du skal bygge væggene. Streg op til og saml hele fronten, mens den ligger ned, og rejs det hele på én gang til sidst, og gør det fast til bjælkelaget med lange skruer.

Fronten på tilbygningen rettes midlertidigt op, så den står i lod og vater. Herefter kan bjælkespærene fastgøres til huset, og topremmen på skelettet, så de bliver permanent forbundet.

På hvert af de vandrette bjælkespær monteres der et vinklet spær, der skal danne underlag på tagbeklædningen. De to spær skrues sammen ved sternen og skæres lodret af i enden til sidst.

Montér forskallingsbrædder på undersiden med det samme. For det første kan du bruge forskallingen som afstivning af tagfladen, men vigtigst af alt, så giver det dig mulighed for at isolere taget oppefra.

Til en relativt lille taghældning som her er tagpap et oplagt valg. Tagpap kræver et fast underlag, der her laves med 18 mm tagkrydsfiner. Pladerne monteres i forbandt og skrues direkte ned i spærene.

Rendejernene fræses ned i pladerne, så der kan sømmes en alu-tagfod på, som pappet kan lægges niveaufrit hen over. Tagfoden forhindrer vandet i at “løbe” bagud, ind i konstruktionen.

Du kan sagtens lægge tagpap uden at brænde det på. Her bruges selvklæbende tagpap, der udelukkende skal sømmes og klæbes sammen.

Når tag og tagrende er færdige, monteres vindskederne. Det vigtigste ved dem er, at de beskytter spær og udhæng. Det kræver her to overlappende brædder.

Hvis der er undertag på det eksisterende tag, så er det vigtigt, at det overlapper paptaget, så vandet ikke ledes direkte ind i tilbygningens tagkonstruktion.

Vinduerne monteres i de forberedte huller, mens den øvrige del af skelettet lukkes med vindspærre og afstandslister. Afstandslisterne sættes på, så træbeklædningen er ventileret på bagsiden. Det gør, at den kan tørre efter regnvejr, hvilket forlænger levetiden på beklædningen og forringer levebetingelserne for råd og svamp.

Sørg for, at der er lodret underlag til hjørnerne på beklædningen. Det sikrer stabilitet og giver dig mulighed for at rette eventuelle skævheder i skelettet op.

Beklædningen fra det eksisterende hus føres videre på tilbygningen. Første lag består af 22 x 200 mm brædder, som inddeles og monteres med 5-10 mm mellemrum.

Alle mellemrummene i første lag lukkes med 22 x 60 mm brede lister. Listerne monteres til de bagvedliggende afstandslister med et enkelt søm/en enkelt skrue midt i listen. På den måde kan det bagerste og forreste lag arbejde uafhængigt af hinanden. Det er desuden en rigtig god idé at male brædder og lister, inden de monteres - som minimum med grunder.

Isolér væggene, og montér 13 mm OSB-plader. Krydsfineren beklædes efterfølgende med gips, så du både har et formstabilt materiale at efterbehandle og et skruefast underlag overalt.

Alle lysninger og vinduesplader laves også i OSB-plader og gips. Herefter armeres hjørnerne med armeringsskinner, inden det hele spartles og slibes, til væggene er helt glatte og jævne.

På loftsforskallingen skal der blot to lag gips op, før det kan spartles, slibes og males. Hele tilbygningen er kun isoleret med 120 mm isolering, hvilket er en af grundene til, at der ikke opsættes dampspærre.

Fyrretræsklikgulvet matcher gulvet i det eksisterende hus. Gulvet lægges på en tæt underdug, som tapes fast til væggene hele vejen rundt, for at undgå at fugt kommer til at påvirke gulvet.

Den nederste del af væggene beklædes med lodrette profilbrædder. Profilbrædderne kan nemt skydes på med en dykkerpistol, fordi underlaget på både huset og de nye vægge er af træ.

Ud over den åbenlyse fordel ved mere plads bidrager tilbygningens mange vinduer også til, at der lukkes meget mere lys ind i den eksisterende del af huset.