Varmvægsplader: Lun væg med én tynd plade

Gå væggen efter med et vaterpas for at få et indtryk af, hvor lodret og plan væggen er. Marker de højeste punkter, de er udgangspunkt for stolperne. Hvor væggen ligger længere tilbage, klodses stolperne ud.

Del væggen ind i stykker på 60 cm. Sørg for, at det sidste stykke i begge ender bliver mindst en halv plade bredt. Højden på 250 cm rækker til de fleste boliger, og ellers limes to plader sammen i længden.

Rens væggen for søm, skruer, clips, fodpaneler, skyggelister og lignende.

VIGTIGT: Sidder der elektriske installationer i væggen, skal elektrikeren flytte dem frem, så få ham ud at se på det nu.

Mål op til de første stolper. Du kan roligt trække 5-10 mm fra, så stolpen ikke skal klemmes ind i spænd. I vores tilfælde måler vi op til en bred kant oppe under loftet, hvor stolperne må stoppe.

Stolperne skæres til med en stiksav. Højden i rummet kan svinge, så skær kun nogle stykker til ad gangen.

Den første plade skæres til i højde og bredde med dyk- eller rundsav.

TIPS: Brug en gammel klinge. Gipsplader - og ikke mindst plader af fibergips - slider meget på skæret.

Isoleringen bag på pladen skæres til, så den kan gribe ind om stolperne, hvor den ikke allerede passer. Brug en skarp hobbykniv, som du styrer efter en stolpe.

Mål op, hvor der er rør, kabler og andre elementer, som du skal have plads til. Ofte kan de være i isoleringen. Her har vi et fremspring under loftet, som vi på den måde får styr på.

Isoleringsskummet skæres til, hvor du har målt op til det. Det faste skum med meget små porer er langt lettere at skære i end klassisk polystyrenskum.

Den første stolpe sættes helt inde i hjørnet. Bor for, og undersænk, så skruen kommer under niveau, ud for en sten - med højst 40 cm mellem hullerne. Stolpen gør vi her fast med karmskruer uden plugs.

Næste stolpe placeres, så afstanden passer præcist til bredden på skumisoleringen på pladen. Stolpen sættes i lod og gøres fast i væggen på samme måde som den første.

Pladen trykkes ind på plads og skrues fast i begge kanter med 30 mm gipsskruer for hver 15 cm. De særlige gipsskruer til den hårde fibergips har mindre hoveder end normale gipsskruer.

De næste stolper sættes op en ad gangen, i takt med at pladerne kommer op. Afstanden skal være præcis, og det er effektivt at bruge en strimmel plade til at styre stolperne på plads.

Ved vinduet sætter vi en stolpe, så den flugter med lysningen. Vi har ikke plads til isolering og vil lukke lysningen af med en gipsplade uden skum. Hvordan du ellers klarer hjørner, kan du se på tegningen.

Lysningen lukkes ved at lime gipspladen fast. Vi fjerner isoleringen fra en strimmel fibergips. Pladen klæbes op med monteringslim, men samlingen lukkes med Fermacells klæbefuge.

Pladen til lysningen trykkes på plads i limen og skrues fast i siden af stolpen inde bagved. Streg op, hvor skruene skal sidde, 15 mm fra kanten. Når klæbefugen er tør, skæres overskuddet af.

Find spartelmasse og papirarmering frem. Den særlige spartelmasse, der hører til fibergips, er stærkere end normal gipsspartel masse. Den er hård at slibe, så undgå at bygge for meget overskydende op.

Pres et lag spartelmasse godt ind i rillen mellem pladerne, så den binder dem sammen. Fordel også et tyndt lag spartelmasse jævnt i bunden af forsænkningen.

Gør armeringsstrimlen fast i spartelmassen. Der må ikke være folder eller luftlommer bag strimlen. Brug en halvbred spartel til at trykke strimlen fast og glatte den.

Næste lag spartelmasse fyldes på og glattes i plan med pladerne, inden det første lag er helt tørt. Lad spartelmassen tørre, og fyld samlingen en eller to gange mere uden at bygge alt for meget på.

Samlingerne slibes ned i plan med pladerne, når spartelmassen er helt tør. Brug en fast, stor slibeklods, så du ikke risikerer at hule spartlingen.

Med akrylfugemasse lukker du af ud mod loft, gulv og andre vægge. Vent med det, til du er færdig med at slibe, for akrylfugen er ikke til at slibe på. Nu kan pladerne grundes og males et par gange.