Støb fundament til skur og garage

Før du graver, måles op og trækkes snore, som fastgøres til pløkke. Her skal længde og retning tilpasses et eksisterende hus, så højden afsættes med nivelleringsinstrument, men ofte kan du klare dig med målebånd og vaterpas (evt. snorevaterpas).

Grav ud med minigraveren. Containeren bør placeres, så du kan læsse direkte. Kan minigraveren ikke nå hen til containeren, er det nemmest og hurtigst at benytte en motorbør, der kan rumme næsten en halv kubikmeter.

Al løs jord skal fjernes fra renderne. Når det er fjernet, klodses armeringsjernene op, så der overalt er plads til mindst 3 cm beton under jernene.

Armeringsjernene skal bukkes rundt i hjørnerne, så der er god sammenhæng mellem de enkelte dele af fundamentet.

Betonen kan leveres direkte til stedet med betonkanon: Renden fyldes hele vejen rundt - op til terræn. Stød i den våde beton med en lægte for at sikre, at der ikke er luftlommer. Skal det være helt optimalt, skal du bruge en stavvibrator.

I den våde beton sættes der nu fundablokke. Retning og lod er altid vigtige. Højden justeres senere - her skal der blot være plads til et ekstra skifte fundablokke og mellem 2 og 10 cm beton.

Her har vi planlagt at støbe oven på fundablokkene. Derfor brugte vi ikke tid på at sikre, at overkanten var i vater. Rækken af blokke skulle blot være lige, og hver blok skulle stå lodret (i lod). Denne metode er nemmere, når det skal gå stærkt.

Retningen og lod kontrolles med vaterpas og de udspændte snore. Hvis du bygger op til et eksisterende fundament, skal du huske at trække blokkene 10 mm tilbage, så der senere er plads til sokkelpuds.

Dagen efter sættes andet skifte af blokke. Sæt dem i halvforbandt. Læg to armeringsjern midt i blokkene, og spænd et bræt på hver side i den endelige højde. Sæt første bræt efter snoren - andet bræt efter et vaterpas. Fikser med tvinger.

Nu er du klar til at fylde den sidste beton i. Den mængde, du skal bruge, vil typisk være mindre end første portion, så du kan selv blande den i en tromleblander. Stød betonen med en lægte, så bobler forsvinder (eller lej en stavvibrator).

Oversiden rettes af med en stump bræt. Inden brættet trækkes, fjernes tvingerne på et stykke af forskallingen. Sæt tvingerne på igen, inden du fjerner de næste tvinger og trækker af på det næste stykke.

Dagen efter fjernes brædderne, og efter en uges tid, afhængigt af vind og vejr, kan du mure ovenpå. Som det ses, er unøjagtighederne i højden blot udlignet ved at variere tykkelsen på betonlaget. Det skjules senere af et lag sokkelpuds.

Bland sokkelpudsen med piskeris på en kraftig boremaskine. Vi bruger færdigblandet cementpuds 0-2 mm. Ved større mængder kan du blande mørtel af 3 dele støbesand og 1 del cement. Så bruges en tvangsblander.

Normalt pudses soklen først, når muren er bygget, men vi gør det med det samme. Sokkelpudsen består altid af tre lag. Første lag svummes på med en kalkkost (pudsen er en tynd vælling af cementpuds og vand).

Umiddelbart efter påføres andet lag - et tyndt lag (cirka 3 mm), som kastes på, fordi det sikrer en god vedhæftning. Laget udjævnes med det samme med bagsiden af murskeen. Dette lag skal tørre én dag, inden du fortsætter.

Dagen efter kan du fjerne de værste knolde og grater, fx med en mur- eller fugeske, men overfladen må gerne være ujævn/rå. Det er en god bund for det yderste lag sokkelpuds.

Derefter påføres tredje lag puds - et tykkere lag på cirka 7 mm. Mørtlen er nemmest at arbejde med, hvis den ikke er for tynd. Den bør have konsistens som en tyk grød.

Laget rettes af med kanten af et bræt eller trækbræt. Forneden jævnes laget med murskeen, så der bliver en god (tæt) afslutning ind til fundamentet. Der må ikke kunne trænge vand ind bag pudslaget.

Pudslaget skal sidde, indtil det er fingertørt. Herefter pudses det med cirklende bevægelser med et pudsebræt. Og så er soklen færdig!