Få mere plads med isolering af tag-etagen

På undersiden af taget sætter vi afstandslister (A) midt mellem de gamle spær (C). De 5 cm tykke lister skal holde isoleringen væk fra undertaget og sikre, at fugt i isoleringen ventileres ud i det fri.

På de to yderste spær (C) i hver ende skruer vi et tværbræt (B) foroven og forneden, så der godt og vel er 35 cm fra forkant til tag. Ud fra disse fire hjørner vil vi med snore rette de næste tværbrædder til, så deres forkanter sidder i helt samme plan.

Midt på de yderste spær skruer vi et tredje tværbræt (B). Det rettes til efter en snor, vi har spændt ud mellem de to tværbrædder oppe og nede. For at undgå at skubbe til snoren undervejs holdes den fri af tværbrædderne med afstandsklodser.

Nu kan vi sætte tre tilsvarende tværbrædder (B) på hvert af de resterende spær (C). Dem styrer vi på plads efter de vandrette snore, vi har spændt ud mellem tværbrædderne på de yderste spær. Igen holdes luft mellem snoren og brædderne.

Og så kan vi skrue alle de lange spærlægter (D) op. Snorene har vi pillet ned, lægterne holdes helt enkelt ud til enden af tværbrædderne (B). Til sidst afstives de lange spærlægter med tvær brædder (B) for hver meter eller mindre.

Og så fylder vi mineraluld (G) ind mellem spærene. Ved at bruge tre lag forskudte 95 mm måtter mindskes risikoen for luftkanaler tværs gennem isoleringen. Måtterne skal skæres præcist til ved tvær-brædderne for at undgå kuldebroer.

Dampspærrefolien (H) gøres fast på spærlægterne (D) med hæfteklammer. Start oppe med en vandret bane, og fortsæt nedefter med mindst 10 cm’s overlæg mellem hver bane. Ved at begynde ovenfra sikres, at fugt på ydersiden løber videre på ydersiden.

Alle samlinger tapes omhyggeligt med en stærk dampspærre tape (J). Alle gennembrydninger tætnes lige så omhyggeligt med dampspærretape. Gå dampspærren efter for rifter, og luk alt.

Monteringsprofilerne (K) skrues uden på dampspærren. Da vi vil have synlige hanebånd, sætter vi det første profil lige under hanebåndene. Både nedefter og opefter sætter vi så prof ler for hver 45 cm, så passer det med de 90 cm brede gipsplader.

Monteringsprofilerne (K) skrues fast på spærlægterne (D) med 35 mm stålgipsskruer. De er meget spidse og borer sig nemt gennem stålet. De 35 mm lange gipsskruer kaldes også skruer til to lag gips.

Om nødvendigt sættes et ekstra monteringsprofil (K) til den skunk, der skal binde væggen sammen med gulvet. Placeringen findes ved hjælp af den 30 cm høje spånplade (N), som skunken senere bygges op på.

Og så kan vi skrue det første lag gipsplader (L) på skråvæggen - med 25 mm skruer, så de ikke punkterer folien. Vi starter nede, så der hele tiden er en kant at stille pladen på. Nederste række skæres til på langs, så pladerne passer til profilerne (K).

Ved endevæggen bukker vi folien om og hæfter den med et par clips på gipspladen, så vi kan gå i gang med gavlen - vi venter med det sidste lag gipsplader. Vi stopper skråvæggen cirka 11 cm fra gavlen, så vi kan isolere optimalt i hjørnet.

Første pladelag skrues fast for hver 40 cm.

Ved vinduer og døre skruer vi kantprofiler (T) på karmen. Dem kan vi senere stikke en gipsplade ind i, det er en nem og sikker måde at klare den detalje på. Prof lerne har en spartelkant på den ene side, og den skal du vende ind mod vinduet.

Det første vægprofil (R) skrues fast i gulvet. Indersiden placeres 11 cm fra væggen, og enden placeres 2 cm inden for det kantprofil (T), vi skruede på karmen - det måler du ved at lægge en vinkel langs karmen ud for kantprof let.

Nu gør du et vægprofil (R) fast på skråvæggen, så den møder prof let på gulvet og giver en lodret væg. Her støtter vi det med et stolpeprofil (S), mens vi retter det i lod og skruer det fast i monteringsprof lerne (K) bag gipspladen.

Hjørnestolpen (S) ved døråbningen fikseres til prof let (R), så den står 1,5 cm fra den vinkel, du lagde ud fra kantprof let (T). Det svarer til en gipsplade på 13 mm plus 2 mm fra kantprof lets spartelkant. Ret stolpen i lod, og fikser den også foroven.

Skru nu også et vægprofil (R) på underkanten af hanebåndet. Den ene ende trykkes ind i prof let på den skrå væg, og så retter du ind med en stolpe, der stilles i gulvskinnen og holdes i lod.

På samme vis bygges resten af den ydre ramme op: vægprof ler (R) mod de tilstødende bygningsdele, stolper (S) ved vindueslysningen. Den vandrette skinne (R1) over vinduet er dog et vægprof l, som vi har fjernet skumstrimlen på. Det skrues fast.

De lodrette stolper (S) fuldender skelettet, når alle kanterne er skruet op. Stolperne stilles for hver 45 cm, så de passer til de 90 cm brede gipsplader. Du kan gøre dem fast med 13 mm pladeskruer, men fiksertangen letter arbejdet meget.

Nu bliver gavlvæggen isoleret. Først listes 95 mm mineraluld (G) ind mellem væggen og stålskelettet, så sætter vi 45 mm mineraluld mellem stolperne. De tynde måtter købes i en bredde på cirka 46 cm, der passer til rummet mellem stålstolperne.

Første lag gipsplader (L) skrues på stolperne med korte gipsskruer. Her placerer vi pladerne vandret, på de større felter stiller vi dem lodret, så de passer med de lodrette stolper. Det første gipslag hæftes blot med skruer for hver 40 cm.

Så tætner vi gavlen med den blå dampspærre (H). Først hæfter vi den overskydende strimmel fra skråvæggen på gavlen, så dækkes resten. Overalt sikres mindst 10 cm’s overlæg, og samlingerne forsegles med dampspærretape (J).

Det yderste lag gipsplader (M) skrues for hver 20 cm langs kanter og for hver 30 cm i midterlinjen. Her er vi nået hen til vinduet, hvor vi lader gipspladen fortsætte ind i lysningen.

Udskæringen til vinduet sker nemt og præcist, når vi har skruet den hele plade op. Med stiksaven skærer vi et skråt snit ind til hjørnet, derefter snitter vi gennem kartonen langs åbningen, knækker de overskydende stykker og skærer dem fri.

Gipspladerne i lysningen sættes op til sidst. Skær en plade til, stik den ind i kantprof let (T), og skru den fast på skelettet. De indvendige hjørner foroven styrkes med vinkelprof ler (U) på bagsiden, de udvendige med hjørnebeskyttere (V).

Det yderste lag gipsplader (M) skrues op med 35 mm gipsskruer, med skruer for hver 20 cm i kanten og hver 30 cm i midterlinjen. Pladerne forskydes i højden en halv plade i forhold til første lag (L). Vi starter med en hel plade under hanebåndet.

De lodrette samlinger forstærkes med båndstål (X). Det skydes halvt ind under den korte kant på den plade, du sætter op først, og der skrues langs kanten. Når næste plade lægges op, skrues den også fast i båndstålet.

Ved hanebåndene skærer vi ud i gipspladen (M) ved først at opsætte den midlertidigt og strege lodret op ved båndene. Så løfter vi den ned, skærer ud og skruer den så endeligt fast. Til sidst lukkes åbningen med en lille pladestump.

Trekantlisten (F) er første trin i opbygningen af skunken. Vi har sikret, at der sidder et monteringsprofil (K) bag det første lag plader; nu kan vi med en stump af spånpladen N placere listen i den rigtige højde og skrue den fast med gipsskruer.

Lodret neden for trekantlisten gøres en lægte (E) fast i gulvet. Vi sikrer tæthed ved dampspærren (H) ved at stramme foliens overskydende stykke ud på gulvet, inden lægten skrues fast på den.

Så kan skunkens skjulte plade (N) skrues fast i trekantlisten (F) og gulv­ lægten (E). Det er en 30 cm bred spån plade, som vi købte billigt i den rette bredde som en 16 mm melaminbelagt hylde.

Så sætter vi det yderste lag (M) på skunken. Vi skærer 31 cm høje stykker ud på tværs af gipspladerne, så vi får gode størrelser med spartelkanter. Når væggen er færdig, skruer du uden videre fodpaneler (P) fast i den skjulte spånplade.

Alle åbne kanter på gipspladerne affases inden spartlingen ved at holde hobbykniven på skrå og skære 5 mm af. Da vi bruger plader med spartelfas på alle sider, er de fjeste kanter lukkede.

Samlingerne armeres med selvklæbende armeringstape, der trykkes fast over samlingen. De professionelle armerer med papstrimler, der kun holdes af gipsmassen, men det kræver øvelse.

Samlingerne fyldes omhyggeligt med gipsspartelmasse i flere runder. Først presser du massen ned gennem armeringen, så der er fyldt helt op mellem pladerne. Så fyldes falsene i flere omgange, sidste gang med en 15-30 cm bred spartel.

Ved hjørnebeskytteren (V) spartles på begge sider. Spartlen trækkes op ad den runde vulst, som skaber et flot hjørne og tager de fleste stød, hjørnet siden får. Som ved skruer og samlinger spartler du i flere omgange - slib først efter sidste spartling.

Indvendige hjørner lukkes med akrylfugemasse, der er langt mere elastisk end gipsen. Fugen glattes med en spartel af silikone gummi.

TIPS: Vent med akrylfugen, til du har spartlet, akrylfugen er umulig at slibe.