25 ekstra m2 på loftet

På undersiden af taget sætter vi afstandslister (A) midt mellem de gamle spær (C). De 5 cm tykke lister skal holde isoleringen væk fra undertaget og sikre, at fugt i isoleringen ventileres ud i det fri.

På de to yderste spær (C) i hver ende skruer vi et tværbræt (B) foroven og forneden, så der er 35 cm fra forkant til tag. Ud fra disse vil vi med snore rette de næste tværbrædder til, så de sidder i samme niveau.

Midt på de yderste spær skrues et tredje tværbræt (B) fast. Det rettes til efter en snor, der er spændt ud mellem de to tværbrædder oppe og nede. Snoren holdes fri af tværbrædderne med afstandsklodser.

Sæt tre tilsvarende tværbrædder (B) fast på hvert af de resterende spær (C). Tværbrædderne (B) styres på plads efter de vandrette snore, der er spændt ud mellem tværbrædderne på de yderste spær.

Skru alle de lange spærlægter (D) op. Snorene er nu pillet ned; lægterne holdes blot ud til enden af tværbrædderne (B). Til sidst afstives spærlægterne (D) med tværbrædder (B) for hver meter eller mindre.

Fyld nu op med mineraluld (G) mellem spærene. Ved at bruge tre lag forskudte 95 mm måtter mindskes risikoen for luftkanaler tværs gennem isoleringen. Skær måtterne præcist til, så du undgår kuldebroer.

Isoleringen (G) sættes på plads, når de nye spærlægter (D) er sat op på de korte tværbrædder (B). Isoleringen skal skæres til, så måtterne sidder lidt i spænd.

Dampspærren (H) gøres fast på spærlægterne (D) med hæfteklammer. Start oppe med en vandret bane, og fortsæt nedefter. Overlægget mellem hver bane skal være på mindst 10 cm.

Alle samlinger tapes omhyggeligt med en stærk dampspærre tape (J). Alle gennembrydninger tætnes lige så omhyggeligt med dampspærretape. Gå dampspærren efter for rifter, og luk alt, så den er helt tæt.

Monteringsprofilerne (K) skrues uden på dampspærren (H). Det første profil sættes lige under hanebåndene, der skal være synlige. Både nedefter og opefter sættes så profiler for hver 45 cm.

Monteringsprofilerne (K) skrues fast på spærlægterne (D) med 35 mm stålgipsskruer. De er meget spidse og borer sig nemt gennem stålet. De 35 mm lange gipsskruer kaldes også skruer til to lag gips.

Sæt evt. et ekstra monteringsprofil (K) til en skunk, der kan binde væggen sammen med gulvet. Placeringen findes her ved hjælp af den 30 cm høje spånplade (N), som skunken senere bygges op på.

Gipsplader (L) skrues på væggen med 25 mm skruer, der ikke punkterer dampspærren. Start nedefra, så der er en kant at stille pladen på. Nederste plade skæres til på langs, så den passer til profilerne (K).

Ved endevæggen bukkes dampspærren om og hæftes fast med et par klips på gipspladen, så det er nemt at komme til på gavlen. Skråvæggen stoppes 11 cm fra gavlen, så der kan isoleres optimalt i hjørnet.

Ved vinduer og døre skrues kantprofiler (T) fast på karmen. Så kan der senere stikkes en gipsplade ind i her. Profilerne har en spartelkant på den ene side, og den skal vende ind mod vindue eller dør.

Det første vægprofil (R) skrues fast i gulvet. Indersiden placeres 11 cm fra væggen, og enden placeres 2 cm inden for kantprofilet (T) på karmen. Læg en vinkel langs kantprofilet, så er det let at måle op til.

Gør et profil (R) fast på skråvæggen, og sæt et lodret stolpeprofil (S) fast mellem profilet på skråvæggen og gulvet (R). Tjek, at stolpeprofilet (S) er lige, og skru det fast i monteringsprofilerne (K) bag gipspladen.

Stolpeprofilet (S) ved døren fikseres til profilet (R), så det står 1,5 cm fra den vinkel, du lagde ud fra kantprofilet (T). Så er der plads til en gipsplade.

Skru nu også et vægprofil (R) fast på undersiden af hanebåndet. Den ene ende trykkes ind i profilet på den skrå væg, og så retter du ind med en stolpe, der stilles i gulvskinnen og holdes i lod.

På samme måde bygges resten af den ydre ramme op - vægprofiler (R) mod de tilstødende bygningsdele og stolper (S) ved lysninger til vinduer/døre.

De lodrette stolper (S) fuldender skelettet, når alle kanterne er skruet op. Stolperne stilles for hver 45 cm, så de passer til de 90 cm brede gipsplader. Du kan gøre dem fast med 13 mm pladeskruer, eller bruge en fiksertang - den letter arbejdet meget.

Gavlvæggen isoleres. Først listes 95 mm mineraluld (G) ind mellem væg og stålskelet. Derefter sættes 45 mm mineraluld fast mellem stolperne (S). De skæres i en bredde på ca. 46 cm, så de sidder lidt i spænd.

Første lag gipsplader (L) skrues fast til stolperne (S) med korte gipsskruer. Her placeres pladerne vandret. På de større felter stilles de lodret. Det første gipslag hæftes blot med skruer for hver 40 cm.

Gavlen tætnes med dampspærre (H). Den overskydende strimmel dampspærre fra skråvæggen sættes fast på gavlen med et overlæg på mindst 10 cm. Samlingerne forsegles med dampspærretape (J).

Det andet lag gipsplader (M) sættes op. I det andet lag gipsplader placeres skruerne for hver 20 cm langs kanten og for hver 30 cm i midterlinjen. Her er vi nået hen til vinduet, hvor gipspladen først skrues fast og bagefter skæres til efter vinduet.

Fjern den overskydende gips ved vinduet, når hele pladen er sat op. Skær først et skråt snit med stiksaven ind til hjørnet, skær gennem kartonen langs åbningen, og bræk så de overskydende stykker gips af.

Gipspladerne i lysningen sættes op til sidst. Skær en plade til, stik den ind i kantprofilet (T), og skru den fast til skelettet. De udvendige kanter beskyttes med hjørnebeskyttere (V).

Hjørnebeskytteren (V) sættes op, her med en Clinch-On, men der findes også selvklæbende hjørneskinner, der er lettere at montere. Skinnerne sikrer, at du ikke får store hak på hjørnekanterne.

Det yderste lag gipsplader (M) skrues op med 35 mm gipsskruer. Skruerne placeres for hver 20 cm i kanten og hver 30 cm i midterlinjen. Pladerne forskydes i højden en halv plade i forhold til første lag (L).

De lodrette samlinger forstærkes med båndstål (Z). Det skydes halvt ind under den korte kant på den plade, du sætter op først, og der skrues langs kanten. Næste plade skrues også fast i båndstålet.

Ved hanebåndet skæres ud i gipspladen (M) ved at sætte den midlertidigt op og strege op, hvor hanebåndet er. Løft pladen ned, skær den til, løft op igen, og skru den fast. Åbningen lukkes med en pladestump.

Trekantlisten (F) er første trin til opbygningen af en skunk. Vi har sikret, at der er et monteringsprofil (K) bag det første lag gipsplader, så der er noget at gøre trekantlisten (F) fast i.

Lodret neden for trekantlisten gøres en lægte (E) fast i gulvet. Tæthed ved dampspærren (H) sikres ved at stramme dampspærrens overskydende stykke ud på gulvet, inden lægten skrues fast på den.

Pladen (N) til skunken skrues fast i trekantlisten (F) og gulvlægten (E). Det er en 30 cm bred spånplade, som vi købte billigt i den rette bredde, oprindeligt som en 16 mm melaminbelagt hylde.

Der sættes gipsplader (M) op uden på skunkpladen (N). Vi skærer 31 cm høje stykker ud på tværs af gipspladerne, så vi får gode størrelser med spartelkanter. Det giver det pæneste slutresultat.

Alle åbne kanter på gipspladerne affases inden spartlingen ved at holde hobbykniven på skrå og skære 5 mm af. Da vi bruger plader med spartelfas på alle sider, er de fleste kanter lukkede.

Dybe sprækker lukkes med gipspuds, der ikke synker så meget som gipsspartelmasse.

Samlingerne armeres med selv klæbende armeringstape, der trykkes fast over samlingerne. De professionelle armerer med papstrimler, der kun holdes af gipsmassen, men det kræver øvelse.

Samlingerne fyldes omhyggeligt med gipsspartelmasse i flere omgange. Først presses massen ned gennem armeringen, så samlingen mellem pladerne er fyldt helt op. Derefter fyldes falsene i flere omgange.

Ved hjørnebeskytteren (V) spartles på begge sider. Spartlen trækkes op ad den runde vulst, som skaber et flot hjørne og tager de fleste stød, hjørnet siden får. Spartl i flere omgange, og slib efter sidste spartling.

Indvendige hjørner lukkes med akrylfugemasse, der er langt mere elastisk end gipsspartelmasse. Fugen glattes med en silikone brik. Vent med akrylfugen, til du har spartlet, da akrylfugen er umulig at slibe.