Intro
Vejledning
01
Hvis gulvet skal op
2
Trin
Udgangspunktet for denne byggesag var lidt usædvanligt: en fugtskadet dræn, hvorfor hele gulvet skulle brækkes op. Så var der ikke langt til tanken om at lægge gulvvarme, når der nu alligevel skulle støbes forfra.
Men bortset fra opbrydningen af kældergulvet er opskriften på, hvordan du lægger gulvvarme i beton, den samme - uanset om du har et betongulv, du vælger at brække op, eller blot støber et helt nyt gulv i badeværelset, tilbygningen, dagligstuen, køkkenet eller kælderen.
Isoleringen nedadtil er alfa og omega denne sammenhæng. Blot at lægge varmeslanger oven på et betonlag ville føre til masser af varme- og energispild, samtidig med at komforten ville blive langt mindre. Derfor er vandbåren gulvvarme da også mest oplagt, når man støber forfra. At begynde at brække et eksisterende gulv op, alene for at lægge varme er en voldsomt stor opgave. Men skulle du få lyst, så er opskriften på, hvordan du efterfølgende isolerer og lægger ned, den samme.
Skulle du stå i samme situation som os og have brug for at brække et betongulv op, er der et par vigtige forholdsregler, du skal være opmærksom på:
For det første skal du skære gulvet fri af væggene. Lej en murrillefræser, så går det let, og du sikrer, at du ikke senere graver så tæt på murene, at de sætter sig og revner. Fræs 10-12 cm fra væggene.
Når du bryder betonen op, så lad være med at forsøge dig med mindre end den viste 16 kilo tunge kangohammer. Vi prøvede med en mindre model på 7 kilo, men vi havde stået der endnu, hvis vi ikke havde skiftet den ud med en større model.
Hug betonen af i små stykker - du kan alligevel ikke skovle ret store stykker. Start først kangohammeren, når du har fræset en rille hele vejen rundt 10-12 centimeter fra væggene.
02
Det rette grundlag
5
Trin
Uanset om du har brækket et gammelt gulv op, eller du støber helt forfra, skal du starte med et såkaldt kapillarbrydende lag, der skal sikre, at fugten fra jorden ikke stiger op og ender i gulvet. Vi har brugt nøddesten. Minimumstykkelsen på dette lag er 15 centimeter.
Oven på nøddestenene lægger vi flamingopladerne (Sundolitt-plader), fugtspærre og armeringsnet.
Hvis du renoverer et gammelt gulv, må du se, hvor meget isolering du kan få plads til - i et nyt gulv er minimumskravet isolering svarende til 300 mm rockwool. Spørg forhandleren af isoleringen.
Nøddestenene er første lag. Her er der plads til et lag på 15 cm - bygger du nyt, skal du undersøge, hvilke isoleringskrav der stilles til dit gulv.
Nøddestenene skal planeres og stampes let med skovlen. Det er en fordel at vibrere med pladevibrator, men her ville det let kunne ødelægge gulvets underliggende drænslanger.
Så skal der isoleres - her med Sundolitt-plader i 100 mm. Pladerne lægges i forbandt, altså forskudt, oven på stenene, altså det kapillarbrydende lag.
Afstandsfødderne skal hæve armeringsnettet over flamingo-pladerne. De kan vende to veje - så sørg for at gøre det rigtigt. Det er lettest, hvis nettet står op ad en væg.
03
Rørene lægges ud
5
Trin
Nu er gulvet klar til de slanger, der skal føre det varme vand rundt under gulvet og sikre behagelig varme.
Rørene kan føres i forskellige mønstre, alt afhængigt af rummets størrelse og den ønskede effekt. Producenter af gulvvarmesystemer og isolering (fx Sundolitt) har eksempler på internettet.
Vi rådførte os med en vvs’er, inden vi lagde slangerne ud, for at sikre, at alt blev udført korrekt. Kender du en vvs’er, så prøv, om du kan låne en armeringsbinder, der lynhurtigt sætter bindere omkring slanger og armeringsnet. Ellers må du bruge kabelstrips pr. håndkraft til at holde slangerne fast til nettet.
Det er en fordel at være to om at styre og bøje varmeslangerne. Her giver vvs’eren en hjælpende hånd.
En kabelbinder er lynhurtig, når slangerne skal sættes fast til armeringsnettet i det ønskede mønster. Men du kan fint nøjes med kabelstrips.
Hvis gulvvarmen skal dække flere rum, og ind- og udløbsslangerne derfor skal føres videre til et andet lokale, skal de isoleres undervejs.
Hvis armeringsnettet bukker op, kan du klippe en lille bøjle ud af nettet og stikke det ned i flamingopladen, så nettet holdes nede.
04
Støbning af gulv med gulvvarme
7
Trin
Da betongulvet skulle støbes oven på isolering og varmeslanger, var det igen en stor fordel at have et elektrisk transportbånd, der kunne sende betonen ind i huset, hvor den var lige til at fordele.
Når betonen skal rettes af, kan du sagtens bruge den velkendte metode med ledere i træ eller metal, som du lægger ned i det niveau, gulvet skal have, og trækker af efter.
Du kan også gøre, som vi gør her, og lave lederen af selve betonen ved at skubbe den op til en “ryg” i det ønskede gulvniveau og trække forsigtigt af efter den. Fordelen er, at du ikke efterfølgende skal fylde huller ud.
Betonen er blandet ad to omgange. Blandingsforholdet er 3 dele grus til en del cement, først med 0-8 støbegrus i et 6 cm lag i bunden og så 4-5 cm top med 0-4 grus. Du skal bruge en tvangsblander.
Den grove 0-8 blanding masseres godt ned imellem armeringsjern og varmeslanger med en stiv kost. Det giver en ru overflade, som sikrer en god vedhæftning for næste lag.
Lederen til at rette betonen af efter laver vi i selve betonen. Ud fra det eksisterende gulv (eller det valgte niveau) bygger vi en forhøjning, som vi kan føre retskinnen efter.
Lederen bliver glattet med et pudsebræt. For at kunne arbejde på gulvet lægger vi en træplade oven på det første lag våde beton, mens andet lag rettes til. Så er det let at komme til.
Når du skal trække af med retskinnen, skal du køre den fra side til side og stille og roligt arbejde dig frem. Det er meget vigtigt, du ikke får arbejdet dig ned i lederen, der jo ikke er tør endnu.
Materialer
Isolering:
- Nøddesten
- Sundolitt isoleringsplader
Armering:
- 6 mm armeringsnet (rionet)
Gulvvarme:
- Gulvvarmeslanger og muff er
- Kabelstrips
Betonlag:
- Blanding med 0-8 grus
- Blanding med 0-4 grus
- Betonbinder
Specialværktøj
- Tvangsblander
- Pudsebræt
- “Amerikaner”
- Transportbånd
- Kangohammer
Tidsforbrug
Individuelt – husk, at betonen skal tørre min. 20 dage, inden du kan lægge gulv på.
Pris
Ca. 45.000 kroner for 80 kvm.(heraf 28.000 til vvs- og el-installatør)
Sværhedsgrad
Store dele af det manuelle arbejde er ukompliceret (men hårdt), men de tekniske detaljer og afretningen af betonen kræver erfaring.