Effektiv isolering med gasbeton

Vi river panelerne og den bløde masonit af muren. Den er sømmet fast, men så fugtig, at vi uden besvær kan trække den af uden at skære den op. Skyggelisterne ved loftet ryger samtidig.

Langt større arbejde er det at fjerne al løs puds, men det er vigtigt for at sikre, at de nye plader sidder fast. Efter at have banket pudsen ned går vi væggen efter med stålbørste. 17 trillebøre køres ud, før vi kan feje og vaske alt støvet væk.

Vi måler den blotlagte mur over med en lang retskinne og et vaterpas for at se, hvor tæt på den vores ny indervæg kan sidde, når den skal være plan og lodret. Er der få store fremspring, kan du slå dem af, og dybe huller kan pudses op.

Ned mod trægulvet lægger vi en strimmel murpap. Planen er at skifte gulvet ud senere, og på den måde holder vi nu delene adskilt. Havde her været et støbt gulv, ville vi have sat blokkene direkte på murpappet og klodset dem op til vandret.

På murpappet lægger vi en lægte, som den nederste række plader kan stå på. Den klodses op til vandret, så første række ligger rigtigt - der er ingen fuge til at rette op på skævheder længere oppe. Vi skifter gulvet senere og f erner så lægten.

Både pladerne og muren fugtes, før du trækker fugelimen på dem. Ellers risikerer du, at fugten trækkes så hurtigt ud af klæberen, at den ikke hærder ordentligt.

Fugelimen trækkes først på med en glat spartel, så du sikrer, at den har fat i hele fladen. Kom kun lim på væggen til en plade eller to ad gangen. Limen røres op i en spand med et piskeris på en kraftig boremaskine.

Derefter trækker du spor i limen med en 10 mm tandspartel. Er muren helt plan, kan du køre tænderne helt ind til bunden for at sikre lige meget lim overalt. På en ujævn væg giver sporene lidt elastik.

Pladekanterne forsynes med fugelim ved hjælp af en særlig limske, der hjælper dig til at trække præcis den rette mængde på kanten uden at spilde. Vi lægger lim på den ene sidekant og på den kant, der skal vende nedad.

Pladen presses på plads i fugelimen og trykkes ind mod væggen eller foregående plade. Med en gummihammer - eller en klods og en almindelig hammer - justeres pladen på plads, så væggen bliver plan og lodret.

Limfugen fyldes op og rettes af med en spartel eller en lille murske. Ret efter med en fugtig svamp. Jo pænere fuger, jo lettere bliver det at spartle væggen senere. TIPS: For at få sidste plade i rækken let på plads kan du dele den i to med et skråt snit.

Pladerne skæres nemt til med en sav. Det slider på klingen, og en almindelig fukssvans er til at kassere efter fire vægge. Du kan også købe en specialsav til 700 kroner - eller som her, hvor vi fiksede det med tre billige klinger til bajonetsaven.

Væggen spartles over med cementbaseret spartelmasse. Jo bredere en spartel, du kan styre, jo lettere går det. Vi går ikke efter at skabe en helt glat væg, den må godt virke lidt rustik.

Med en pensel trækker vi spor i spartelmassen, så det minder om de buede spor fra et pudsebræt, efterhånden som vi får spartlet væggen. Til sidst maler vi to gange, inden panelerne og eventuelle loftslister sættes på.