Byg selv orangeri

Under hele orangeriet fjerner vi 40 cm jord - først skærer vi en skarp kant i hånden, resten klarer vi med en lejet maskine. Hullet dækkes med fiberdug og 25 cm skærver eller stabilgrus.

Randfundamentet støbes i en forskalling (e). Betonen styrker vi med 8 mm armeringsstål (f), der bindes sammen og løftes op midt i formen. Den bløde beton vibreres, til al luft er væk.

Randfundamentet fyldes med læggegrus (c) eller stenmel (d). Det pakkes med pladevibrator og rettes af efter oversiden af fundamentet. Laget dækkes senere af fliser eller sten (m).

Størrelsen på den murede sokkel måles ud på det støbte fundament. Vi sikrer os, at alt vil passe sammen, ved at måle op med den bundrem (A), der skal ligge oven på soklen.

Blokkene i hjørnerne lægges meget præcist, efter at vi har rettet snorene til opmåling ind efter soklens yderkant. Brug altid hele blokke i hjørnerne, og pas til inde på siderne.

Soklen mures af lecablokke. Vi lægger et tyndt lag mørtel (j) mellem blokkene, nok til at sikre en solid sokkel med fuldstændig vandret overflade. Tjek højden nøje, fx med laservaterpas.

I den lukkede gavl modsat døren bygger vi soklen i trin. Her kan det være en god idé at forstærke murværket med armeringsjern (f) lagt ind i de vandrette fuger.

Soklen pudses i to omgange. Første gang bruger vi en grov mørtel (j), der giver pæne, plane flader, og oven på den pudser vi videre med en finere mørtel (k), som giver en glat overflade.

Bundremmen bygges op i tre lag. Først ligger murpap (L), og oven på det gør vi den nederste trykimprægnerede bundrem (A) fast med mursøm. På den skrues øverste bundrem (G).

De fire hjørnestolper bygges hver af to stykker 45 x 120 mm høvlet konstruktionstræ (D). De gøres fast i bundremmen (G og A) med kraftige vinkelbeslag.

På indersiden af hjørnestolperne sættes et bræt (N), som på en side har fræset fals og profil på samme vis som de lodrette stolper (D). Langsidernes tagrem (J) skrues fast.

De lodrette stolper (H) skrues fast i bundremmen (G) og tagremmen (J) med skråskruer (eller beslag). Vi styrer deres placering med et par meget præcist afskårne sprosser (M).

De vandrette sprosser (M) sættes mellem stolperne (D). Også her bruger vi afskårne stykker til at styre placeringen, og så fikserer vi sprossen med en spændetvinge.

Den ene ende af sprossen (M) er oftest enkel at skrue fast, fordi du kan sætte skruerne gennem stolpen (H) og videre ind i enden af sprossen.

Den anden ende af sprossen (M) er nogle steder sværere at gøre fast, da der i forvejen er en sprosse på den anden side af stolpen. Her bruger vores tømrer skråskruer eller -søm.

Tagremmene (E) til gavlene gøres fast oven på stolperne (D) i hjørnerne. De ligger altså et lag højere end tagremmen (J) i siderne. De trækkes 45 mm ind fra kanten af hjørnestolperne.

I gavlene bygges de korte bundremme op på samme vis som i siderne. Først murpap (L), som også føres op ad de lodrette sider, så trykimprægneret træ (A) og høvlet træ (G).

Stolper (H) og sprosser (M) bygges op i gavlene helt som i siderne. Bemærk den vandrette rille i den øverste bundrem (G). I den sættes alusålbænken (U), der gøres fast med skruer.

Først lægger vi en strimmel kit i falsen.

Derefter trykkes ruden fast i strimlen, og den fastholdes med korte stifter fra en stiftpistol.

Rundt i hele kanten trykker vi en fed pølse kit ud.

Kitten glatter vi med fingeren, som vi har dyppet i sæbevand. Vi fik øvelsen, længe før vi nåede til glas nummer 110.

Tagbjælken (B) lægges op på de to midterstolper (F) i hver gavl. Træet er så kraftigt, at du nemt kan rejse tingene og skrue dem sammen, selv om de ikke er stivet af endnu.

Spærene (K) lægges op og mærkes af, så deres ende kan skæres til. De yderste skal sidde uden på midterstolpe (F), tagbjælke (B) og tagrem (E) - derfor trak vi remmen lidt ind.

Spærene (K) gøres forneden fast på tagremmen (J) med vinkelbeslag, efter at de har fået støtte på en kile. Vi lader dem være lidt for lange, så vi kan korte dem af samlet.

Foroven gør du spærene (K) fast på tagbjælken (B) med vinkelbeslag eller skråskruer. Tjek undervejs, at spæret ikke skubber tagbjælken ud af kurs.

I enderne sikrer vi ekstra greb i tagbjælken (B) med et særligt beslag for at hindre, at tag og hus letter i blæst. Sæt evt. en skråstiver (C) mellem bjælke (B) og stolpe (F) for at stive af.

Lægterne (N) gøres fast på spærene (K), så de ligger 5 mm under deres overside. Som ved sprosserne gøres nogle ender fast gennem spæret, mens du andre steder bruger skråskruer.

Mellem de vandrette lægter (N) gøres smalle lister (T) fast på spærene (K). Som ved lægterne holdes oversiden 5 mm under spærenes overside, så der dannes en fals til glasset.

Forneden skæres spærene (K) til, så de kan bære et lodret sternbræt. På oversiden skæres 10 millimeter af spærene til alutagfoden, så dens overflade ligger i højde med glasfalsen.

Sternbrættet (R) skrues på enden af spærene (K), og tagfoden (V) skrues fast. Uden på sternbrættet sætter tømreren en tagrende (Z) i konsoljern.

Glassene lægges op, efter at vi har lagt silikone i falsen hele vejen rundt. Forneden har vi sat tre skruer med gummimuffe, som hindrer, at de glider ned. Luk af med aluprofiler (X).

Først lukker vi åbningen med en plade vandfast krydsfiner, som dækkes med selvklæbende tagpap.

Oven på tagpappen lægger vi shingels, tagpap i “tunger”.

Til sidst stiller vi en brændeovn op i huset og fører en stålskorsten op gennem taget. Stålskorstene kan du købe med inddækninger, foring og det hele i byggemarkedet.