Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Byg dit eget orangeri

Print Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Et orangeri i træ, glas og fliser udvider udesæsonen med flere uger, måske måneder. Der er plads til både planter og familiehygge, og har du lidt erfaring med at bygge, kan du bygge dit helt eget, meget personlige orangeri.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 uger
Pris
20.000 kroner.

Intro

Orangeri

Hvis du vil bygge et orangeri fra bunden, så gå linen fuldt ud og byg det præcis som du drømmer om. Start med et godt fundament, og gå så videre derfra.

Et orangeri er ikke blot et drivhus

Et orangeri kan være meget mere end blot et fint drivhus. Du kan prioritere hygge og familiestemning over, eller på linje med, planterne. Og du kan først og fremmest forsyne selve byggeriet med swung og finesser, så det adskiller sig fra de købeløsninger, du kan finde i byggemarkedet. Løsninger, som i øvrigt ofte er langt dyrere end en solid gør det selv-løsning.

Byg et orangeri i træ

Det er oplagt at bygge orangeriet i træ, og sætte glas ind i false, som du fint selv kan lave. Men vil du have en solid konstruktion, er det en god idé at starte med et fundament i fx lecablokke. Selve gulvet bygger du nemmest op i fliser, og også her er der mulighed o at sætte dit personlige præg. Du kan fx vælge teglsten eller lækre naturstensfliser.

Orangeri med varme

Vil du for alvor forlænge udesæsonen, kan du sætte en brændeovn eller en udepejs med skorsten ind i orangeriet. Ikke for at opvarme bygningen som sådan, men blot for at holde kulden væk, når du sidder en sensommeraften og drikker kaffe med familien.

Få inspiration her – og byg selv orangeri

I guiden her viser vores erfarne tømrer dig sin personlige version af et orangeri. Han bygger det op i lecablokke, lægger flisegulv, og bygger så selve drivhus-delen op i trælister og glas. Undervejs gør han sit til, at orangeriet får hans personlige signatur.

Så du behøver ikke at gøre præcis som ham. Brug guiden som inspiration, og hent hjælp til de svære steder. Så kan du tviste og dreje planen undervejs, så du får det orangeri, der passer dig. Orangeriet er kort sagt et godt fundament at bygge videre på.

Taget bygges som et træskelet og lukkes af med glas og lister af aluminium.

Et lavt, støbt fundament fortsætter i en pudset muret sokkel med flisebund.

Glashusets vægge bygges af træplanker, som ruderne kittes fast i.

Vejledning

Den pudsede sokkel

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Den pudsede sokkel giver orangeriet karakter, og sammen med randfundamentet danner den en stabil bund for glasfladerne.

Kravene til et fundament afhænger lige så meget af jordbunden og klimaet som af den bygning, der skal stå på det. Da grunden her er sandet og dræner godt, klarer vi os med et lavt randfundament støbt på det lag af granitskærver, som også ligger under brolægningen inde i bygningen. Er jorden leret eller fugtig, bør du normalt sikre helt ned i frostfri dybde, typisk 90 cm.

1

Under hele huset fjerner vi 40 cm jord - først skærer vi en skarp kant i hånden, resten klarer vi med en lejet maskine. Hullet dækkes med fiberdug og 25 cm skærver eller stabilgrus.

2

Randfundamentet støbes i en forskalling (e). Betonen styrker vi med 8 mm armeringsstål (f), der bindes sammen og løftes op midt i formen. Den bløde beton vibreres, til al luft er væk.

3

Randfundamentet fyldes med læggegrus (c) eller stenmel (d). Det pakkes med pladevibrator og rettes af efter oversiden af fundamentet. Laget dækkes senere af fliser eller sten (m).

4

Størrelsen på den murede sokkel måles ud på det støbte fundament. Vi sikrer os, at alt vil passe sammen, ved at måle op med den bundrem (A), der skal ligge oven på soklen.

5

Blokkene i hjørnerne lægges meget præcist, efter at vi har rettet snorene til opmåling ind efter soklens yderkant. Brug altid hele blokke i hjørnerne, og pas til inde på siderne.

6

Soklen mures af lecablokke. Vi lægger et tyndt lag mørtel (j) mellem blokkene, nok til at sikre en solid sokkel med fuldstændig vandret overflade. Tjek højden nøje, fx med laservaterpas.

7

I den lukkede gavl modsat døren bygger vi soklen i trin. Her kan det være en god idé at forstærke murværket med armeringsjern (f) lagt ind i de vandrette fuger.

8

Soklen pudes i to omgange. Første gang bruger vi en grov mørtel (j), der giver pæne, plane flader, og oven på den pudser vi videre med en finere mørtel (k), som giver en glat overflade.

Sider af træ og glas

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Orangeriets vægge bygges op som et skelet af træ, som glassene kittes fast i. De vandrette lægter forskydes, så der skabes lidt variation.

Skelettet i væggene bygges af træ i standardmål, men både de lodrette stolper og de vandrette sprosser, som glassene skal sidde mellem, giver vi false til glasset på ydersiden. Det er et stort arbejde, men alternativet er lister, der koster penge og stjæler lys. De indvendige kanter fræser vi med pynteprofiler til pynt. Det tager ikke voldsomt lang tid, og det betyder, at orangeriet føles som skræddersyet håndarbejde. Alt det tager tid, og snedkeren har fræset, malet og skåret til i de lange vinteraftner.

1

Bundremmen bygges op i tre lag. Først ligger murpap (L), og oven på det gør vi den nederste trykimprægnerede bundrem (A) fast med mursøm. På den skrues øverste bundrem (G).

2

De fire hjørnestolper bygges hver af to stykker 45 x 120 mm høvlet konstruktionstræ (D). De gøres fast i bundremmen (G og A) med kraftige vinkelbeslag.

3

På indersiden af hjørnestolperne sættes et bræt (N), som på en side har fræset fals og profil på samme vis som de lodrette stolper (D). Langsidernes tagrem (J) skrues fast.

4

De lodrette stolper (H) skrues fast i bundremmen (G) og tagremmen (J) med skråskruer (eller beslag). Vi styrer deres placering med et par meget præcist afskårne sprosser (M).

5

De vandrette sprosser (M) sættes mellem stolperne (D). Også her bruger vi afskårne stykker til at styre placeringen, og så fikserer vi sprossen med en spændetvinge.

6

Den ene ende af sprossen (M) er oftest enkel at skrue fast, fordi du kan sætte skruerne gennem stolpen (H) og videre ind i enden af sprossen.

7

Den anden ende af sprossen (M) er nogle steder sværere at gøre fast, da der i forvejen er en sprosse på den anden side af stolpen. Her bruger vores tømrer skråskruer eller -søm.

8

Tagremmene (E) til gavlene gøres fast oven på stolperne (D) i hjørnerne. De ligger altså et lag højere end tagremmen (J) i siderne. De trækkes 45 mm ind fra kanten af hjørnestolperne.

9

I gavlene bygges de korte bundremme op på samme vis som i siderne. Først murpap (L), som også føres op ad de lodrette sider, så trykimprægneret træ (A) og høvlet træ (G).

10

Stolper (H) og sprosser (M) bygges op i gavlene helt som i siderne. Bemærk den vandrette rille i den øverste bundrem (G). I den sættes alusålbænken (U), der gøres fast med skruer.

Glasset sættes i falsen med kit

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

De mange ruder skæres til - med mindre du har fået dem færdige og måske tilpasset skelettet, så der er nogle millimeter at give af. Inden vi kan sætte dem i, skal vi have en fals i bundremmen (G) og topremmen (J). Den laver vi med en smal liste (T), som stiftes fast i flugt med falsen i stolperne (H) og brættet (P) på hjørnestolperne.

Derefter sætter vi glassene i med en moderne udgave af kit, som vi har købt hos Biltema. Det er en mellemting mellem traditionel linoliekit og moderne polymerkit, og når du køber den som patroner til fugepistolen, går det med en smule øvelse nemt og hurtigt at sætte ruderne i.

1

Først lægger vi en strimmel kit i falsen.

2

Derefter trykkes ruden fast i strimlen, og den fastholdes med korte stifter fra en stiftpistol.

3

Rundt i hele kanten trykker vi en fed pølse kit ud.

4

Kitten glatter vi med fingeren, som vi har dyppet i sæbevand. Vi fik øvelsen, længe før vi nåede til glas nummer 110.

Tag af træ og glas

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Orangeriets tag bygges som væggene op som et træskelet, der bærer ruderne. Sternbrættet på enden af spærene bærer tagfoden og tagrenden.

Umiddelbart minder orangeriets tag om væggene med glas lagt i fals på et træskelet. Sådan kunne tømreren også have bygget, men da han stod med en stak hærdede glas i passende længde, valgte han at lægge glassene oven på skelettet i striber af silikone, hvorefter kanterne bliver dækket ind af aluprofiler. Ved tagfoden fører glasset regnvandet ud på en alutagfod. Den fører det videre ud i en tagrende, der er skruet fast på sternbrættet.

1

Tagbjælken (B) lægges op på de to midterstolper (F) i hver gavl. Træet er så kraftigt, at du nemt kan rejse tingene og skrue dem sammen, selv om de ikke er stivet af endnu.

2

Spærene (K) lægges op og mærkes af, så deres ende kan skæres til. De yderste skal sidde uden på midterstolpe (F), tagbjælke (B) og tagrem (E) - derfor trak vi remmen lidt ind.

3

Spærene (K) gøres forneden fast på tagremmen (J) med vinkelbeslag, efter at de har fået støtte på en kile. Vi lader dem være lidt for lange, så vi kan korte dem af samlet.

4

Foroven gør du spærene (K) fast på tagbjælken (B) med vinkelbeslag eller skråskruer. Tjek undervejs, at spæret ikke skubber tagbjælken ud af kurs.

5

I enderne sikrer vi ekstra greb i tagbjælken (B) med et særligt beslag for at hindre, at tag og hus letter i blæst. Sæt evt. en skråstiver (C) mellem bjælke (B) og stolpe (F) for at stive af.

6

Lægterne (N) gøres fast på spærene (K), så de ligger 5 mm under deres overside. Som ved sprosserne gøres nogle ender fast gennem spæret, mens du andre steder bruger skråskruer.

7

Mellem de vandrette lægter (N) gøres smalle lister (T) fast på spærene (K). Som ved lægterne holdes oversiden 5 mm under spærenes overside, så der dannes en fals til glasset.

8

Forneden skæres spærene (K) til, så de kan bære et lodret sternbræt. På oversiden skæres 10 millimeter af spærene til alutagfoden, så dens overflade ligger i højde med glasfalsen.

9

Sternbrættet (R) skrues på enden af spærene (K), og tagfoden (V) skrues fast. Uden på sternbrættet sætter tømreren en tagrende (Z) i konsoljern.

10

Glassene lægges op, efter at vi har lagt silikone i falsen hele vejen rundt. Forneden har vi sat tre skruer med gummimuffe, som hindrer, at de glider ned. Luk af med aluprofiler (X).

Brændeovnen kræver et fast tag

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Det sidste fag i taget får et tag af krydsfiner med tagpap i stedet for glas, så vi kan føre en stålskorsten op gennem det. Det gør det muligt at fyre op i orangeriet med god samvittighed og tørt brænde, hvis du får lyst til at sidde i glashuset på en dag med sne.

1

Først lukker vi åbningen med en plade vandfast krydsfiner, som dækkes med selvklæbende tagpap.

2

Oven på tagpappen lægger vi shingels, tagpap i “tunger”.

3

Til sidst stiller vi en brændeovn op i huset og fører en stålskorsten op gennem taget. Stålskorstene kan du købe med inddækninger, foring og det hele i byggemarkedet.

Materialer

Fundament og sokkel

• Fiberdug (a)
• Granitskærver/stabilgrus (b)
• Læggegrus (c)
• Stenmel (evt.) (d)
• Forskallingsbrædder (e)
• Armeringsstål, 8 mm (f)
• Færdigblandet beton (g)
• Lecablokke (h)
• Pudsemørtel, 2-4 mm (j)
• Pudsemørtel, 0-2 mm (k)
• Fliser eller betonsten (m)

Vægge og tag

21 x 120 mm trykimprægneret træ
• Nederste bundrem (A)

45 x 145 mm konstruktionstræ
• Tagbjælke (B)
• Skråstiver (C)

45 x 120 mm konstruktionstræ
• Hjørnestolper (D)
• Tagrem i gavle (E)
• Midterstolpe (F)

45 x 95 mm træ
• Øverste bundrem (G)
• Stolper (H)
• Tagrem i sider (J)
• Tagspær (K)

45 x 70 mm træ
• Vandrette sprosser (M)

45 x 45 mm høvlet træ
• Taglægter (N)

21 x 95 mm høvlet træ
• Bræt (P) på hjørnestolpe
• Sternbræt (R)
• Vindskeder (S)

21 x 33 mm høvlet træ
• Falslister til glas (T)

Aluprofiler
• Sålbænk (U)
• Tagfod (V)
• Sternkapsel (W)
• Dækprofil (X)
• Rygningsprofil (Y)

I øvrigt:
• Murpap (L)
• Tagrende (Z) med konsoljern
• Glas
• Vinkelbeslag m. skruer
• Betonsøm
• Rustfri træskruer
• Stifter i stiftpistol
• Vindueskit i patroner
• Silikone m. antimugmiddel
• Skruer med plastforing
• Tagpap og shingels
• Evt. vinduer m. beslag
• Dobbeltdør med glas
Dørene bestilles på mål, hvis du ikke selv
bygger dem – eller som snedkeren her
vælger at renovere nogle gamle døre.

Tidsforbrug

Det meste af din sommer - hvis du har forberedt dig godt inden.

Pris

15.000-20.000 kroner.

Sværhedsgrad

Hver enkelt led er ret ligetil, men det er et meget stort arbejde, og udfordringen ligger i at overskue byggeriet - og gennemføre det.

Tegning

Huset måler 3 x 5 meter, og det er tilpasset nogle glas, som snedkeren havde i forvejen. Brug det som inspiration og tilpas fx efter de glas, du finder som standard i dit byggemarked.

Log ind eller køb adgang

Log ind eller køb adgang

Lægter (N) og lister (T) lægges 5 mm under oversiden på spærene (K), så der dannes en fals til glasset. Tagfoden (V) er sænket ned i spærene, så glasset leder vandet ud på den. Mellem glassene dækkes af med en dækliste (X), og til sidst lukkes af foroven med en tagryg (V) i aluminium.

Log ind eller køb adgang

3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Snedkerens orangeri

Glashus med brændeovn

Åbn 3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Pudset sokkel på randfundament

Sokkel og randfundamentet danner en stabil bund for glasfladerne.

Åbn 3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Orangeriets skelet

Læg mærke til det forhøjede fundament.

Åbn 3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Glasset sættes i

Glasset er sat i falsene med kit.

Åbn 3D-model

3D-model

Log ind eller køb adgang for at se 3D-modellen

Brændeovnens tag

Over brændeovnen er der monteret fast tag for at undgå ruderne sprænger.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

TEKNIK: Skæring af glas

En glasskærer til under 100 kroner klarer opgaven

TIPS: Beskyt ruden under transport

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TEKNIK: Lægning af tagshingles

Med shingles i små moduler er det let at lægge tagpap

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Log ind
Datasikkerhedshændelse hos Bonnier Publications
Vi har beklageligvis identificeret, at en person har skaffet sig uautoriseret adgang til et af vores systemer. Som konsekvens heraf kan nogle brugeres login-oplysninger potentielt være blevet delt. Efter vores bedste viden er dette ikke tilfældet, men for en sikkerheds skyld har vi valgt at nulstille disse brugeres passwords i vores system.

Hvad skal du gøre?
Hvis du ikke længere kan logge ind med dit sædvanlige brugernavn og adgangskode, skal du oprette et nyt password ved at klikke på ‘Glemt password’.

Læs vores guide til at lave en sikker adgangskode her.

Hvad har vi allerede gjort?
Den uautoriserede adgang er blevet indberettet til Datatilsynet. Vi har taget alle forholdsregler og i samarbejde med relevante sikkerhedseksperter arbejder vi på højtryk for, at en lignende situation ikke sker igen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på [email protected].

Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klik hér

Ny bruger? Få adgang nu!

Nulstil adgangskode

Indtast din email-adresse for at modtage en email med anvisninger til, hvordan du nulstiller din adgangskode.

Ugyldig e-mailadresse

Tjek din email

Vi har sendt en email til med instruktioner om, hvordan du nulstiller din adgangskode. Hvis du ikke modtager emailen, bør du tjekke dit spamfilter.

Angiv ny adgangskode.

Du skal nu angive din nye adgangskode. Adgangskoden skal være på minimum 6 tegn. Når du har oprettet din adgangskode, vil du blive bedt om at logge ind.

Adgangskode er påkrævet
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opret Profil
Bestilling
Du er ved at købe adgang til:
Byggevejledning: Byg dit eget orangeri
Total pris: null kroner
Mere for mindre?
Få over 1000 byggevejledninger og fuld digital adgang for kun 19 kroner
    • Adgang til over 1000 digitale byggevejledninger
    • Du kan opsige dit abonnement når som helt.
    • Efter tilbuddet fortsætter du i løbende abonnement til 79 kr. pr. måned
Kun 19 kr. første måned
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbage
Log ind
Datasikkerhedshændelse hos Bonnier Publications
Vi har beklageligvis identificeret, at en person har skaffet sig uautoriseret adgang til et af vores systemer. Som konsekvens heraf kan nogle brugeres login-oplysninger potentielt være blevet delt. Efter vores bedste viden er dette ikke tilfældet, men for en sikkerheds skyld har vi valgt at nulstille disse brugeres passwords i vores system.

Hvad skal du gøre?
Hvis du ikke længere kan logge ind med dit sædvanlige brugernavn og adgangskode, skal du oprette et nyt password ved at klikke på ‘Glemt password’.

Læs vores guide til at lave en sikker adgangskode her.

Hvad har vi allerede gjort?
Den uautoriserede adgang er blevet indberettet til Datatilsynet. Vi har taget alle forholdsregler og i samarbejde med relevante sikkerhedseksperter arbejder vi på højtryk for, at en lignende situation ikke sker igen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på [email protected].

Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage