Intro
Vejledning

Skuret har en enkel konstruktion. Det består af fire sider, der bygges først, inden de sættes fast til fire stolper. Hver side er bygget som en ramme med lodrette lægter imellem, hvor træbeklædningen, hegnsbrædder, skrues fast på klink.
Det betaler sig at være grundig, når du måler op. Hvis du helt fra start måler præcist op, hvor alle brædderne skal sidde, er du sikker på, at det bliver ens på alle sider, og du får et flot resultat med smukke, lige linjer.
Start med at måle op på de fire vandrette rammedele (R1), hvor de lodrette lægter (R2) og (R5) skal placeres, så de sidder med samme afstand, her 47 cm. Sav en stump lægte til, som du kan bruge som markering. Skær en lægte til i den længde, der skal være afstanden mellem lægterne - det er både hurtigt og præcist at måle med.
Bor for i de vandrette rammedele (R1) til de lodrette lægter. Bor for til to skruer i hver samling med et 5-mm bor. Spænd først de fire rammedele sammen, så du nemt kan overføre målene fra den første lægte til de øvrige blot ved at videreføre stregerne.
Streg op på de lodrette lægter (R2), hvor klinkbrædderne skal placeres. Det er lettest, hvis du laver en måleliste, som du spænder på siden af lægterne. Brug en vinkel til at strege målene op efter. Overlægget på brædderne skal være 2 cm - det giver en afstand på ca. 7,6 cm mellem stregerne. Det bliver pænest, hvis du kan undgå at save brættet over døren til. Så mål op, så det passer med et helt bræt på stykket over døren.

Skuret her skal have en klinkbygget træbeklædning. Det ser rigtig godt ud, er nemt at lave og billigt, hvis du bruger almindelige hegnsbrædder, der blot sømmes fast. Der fås særlige klinkbrædder, der er formalede, skåret i facon og samles med fer og not, men de er meget dyrere, og resultatet med hegnsbrædder bliver lige så flot.
Det betaler sig at tegne op på rammerne, hvor brædderne skal placeres. Monteringen går tjept, og de sidder præcist.
Nu skal der monteres klink-brædder (D) på rammerne. Start med at sømme det nederste bræt fast, så det flugter med rammens underside. Her bruges galvaniserede dykkere, 2,5 x 55 mm.
Søm brædderne fast med et overlap på 2 cm. Brædderne placeres efter hjælpestregerne på lægterne (R2), så du ikke behøver at måle op hver gang, men blot kan lægge brættet, så det flugter med stregerne, og sømme det fast. Sørg for, at dykkerne går igennem begge brædder.
Så går det bare derudad med fastgørelse af brædderne på alle sider. Det er lettest bare at lade brædderne flugte med den ene side af rammen og lade dem stikke ud over kanten i den modsatte side, mens du sømmer dem fast. Først til sidst skærer du dem glat med kanten.

Et større projekt som at bygge et skur bliver mere overskueligt, hvis du bygger det som et samlesæt. Når de fire rammer er lavet færdige, skal de blot monteres til stolper, og så mangler du kun tag og dør.
Her skal skuret placeres på en fliseterrasse med læ, så stolpesko er ikke nødvendige. Stolperne kan blot skrues fast med vinkelbeslag til fliserne. Hvis skuret skal stå mere udsat, er det en god idé at bruge stolpesko.
Skru den ene hjørnestolpe (B) fast til bagrammen med 5 x 100 mm skruer. Rammen placeres, så den sidder glat med stolpens bagkant. Sæt skruerne med en afstand på ca. 30 cm.
Der skrues en stump lægte fast på stolpen (B), som gavlrammen kan hvile på, så den kommer til at sidde præcist ud for bagsiderammen. Her er det nemlig nødvendigt at klodse rammerne op, for at de kommer til at stå helt lige, da underlaget ikke er plant.
Løft gavlrammen op på lægtestumpen, og skru rammen fast til den forreste stolpe (A). Skru midlertidigt et par lægter fast til stolpen, som kan støtte den, så den kan stå selv, mens du monterer den anden gavlramme til stolperne i den modsatte side.
Skru gavlrammen fast til stolpen (B) med 5 x 100 mm skruer. Skruerne placeres med en afstand på ca. 30 cm. Montér også gavlrammen i den anden side, så begge gavle er fastgjort til de bageste stolper. Fjern så de midlertidige stivere.

Inden du kan komme i gang med taget, skal du have monteret spær, som du kan lægge tagkrydsfinerplader ovenpå. Spærene monteres ud for hver af de lodrette lægter (R2 og R5) i rammerne. Når pladerne er på plads, lægges der shingels oven på dem. Shingels har lim på bagsiden og skal ellers blot sømmes fast. Til sidst monteres dækbrædder.
Spærene (C) skrues fast med vinkelbeslag til de lodrette lægter i rammerne (R2 og R5). Det er lettest at montere spærene, hvis du først skruer vinkelbeslag fast på alle spærene. Beslagene her skal rettes lidt til, så det passer med hældningen på taget. Det er en god idé at skrue et langt bræt fast midlertidigt oven på spæret, så brættet kan hvile på siderne, mens du skruer det fast.
Sav tagkrydsfinerplader (M) til, og skru dem fast til spærene med 4 x 50 mm skruer. Tagkrydsfiner samles først med ferog not. Hvis skuret er 100 pct. i vinkel, kan pladerne saves til, inden de lægges op. Men det sikreste er at lægge pladerne op, strege af efter sider og spær og derefter save til.
Skru trekantlisten (K) fast til rammerne langs tagets sider med 5 x 70 mm skruer. Under de bageste tagplader skrues en liste (J) fast med 4 x 40 mm skruer.
Søm shingels fast til taget med tagpapsøm,når folien på bagsiden er fjernet. Shingels skal placeres, så tungerne hele tiden overlapper hinanden. Til sidst skæres tagpappet til i siderne i flugt med tagpladerne. Brug en skarp hobbykniv.
Skru de lodrette inddækninger (D) fast langs siderne i flugt med pappets overkant. Inddækningerne til gavlsiderne skal skæres til i enderne med skrå snit pga. tagets hældning. De fastgøres med 5 x 60 mm skruer.

Nu mangler du kun at lave dobbeltdøren. Når du bygger den selv, kan du lave den præcis på de mål, der passer dig, og så er det i øvrigt langt billigere end at købe en færdiglavet. Den bygges af reglar og lægter, og hver dør består af to lodrette dele med tre tværstivere imellem. Der skal sættes glas i, som monteres med glaslister. Når du har sat dørgreb på, mangler du kun at fastgøre skuret til fliserne.
Lav en karm til dobbeltdøren, så skuret bliver tæt. Brædderne (E) og (F) skæres til og skrues fast i dørhullet med 5 x 60 mm skruer. Når karmen er skruet på, kan der tages nøjagtige mål til dørene. Du skal beregne 0,5 cm luft i siderne og i midten, så døren kan åbnes. Højden på dørene skal være 1 cm lavere end karmens indvendige højdemål.
Saml døren med to 5 x 100 mm skruer i hver ende af tværstiverne (D1). Det er en god idé at samle delene på en vinkelret plade, så du har lige linjer at rette ind efter. Søm glaslisterne (L) fast med 1,8 x 40 mm dykkere, så dørene er klar til at sætte glas i.
Sæt dobbeltdøren i. Montér først seks hængsler, et ved hver tværstiver (D1), så døren kan sættes fast. Brug 4 x 30 mm skruer. Klods nu døren op, så der er lige meget luft til karmen både foroven og forneden, og spænd den fast med tvinger. Skru hængslerne fast til karmen (F) med 4 x 30 mm skruer. Montér også falslister (G) hele vejen rundt indvendigt i dørhullet, så døren ikke kan dreje ind i rummet, samt en anslagsliste (H) på den ene dør, så den lukker ud for den anden.
Sæt glasset i. Montér først selvklæbende fugebånd på lister og false. Når glasset er på plads, sømmes det fast med glaslisterne (L) med 1,8 x 40 mm dykkere. Montér også dørgreb og skudrigler på bagsiden af døren.
Materialer
90 x 90 mm trykimp. stolper:
- 2 stolper (A) a 220 cm
- 2 stolper (B) a 190 cm
45 x 95 mm reglar:
- 6 spær (C) a 204 cm
- 6 tværstivere til dør (D1) a 62,7 cm
38 x 57 mm lægter (-side- og gavlrammer):
- 4 rammedele (R1) a 360 cm
- 8 rammedele (R2) a 212,4 cm
- 1 rammedel (R3) a 148,9 cm
- 2 rammedele (R4) a 24,4 cm
- 10 rammedele (R5) a 182,4 cm
- 2 rammedele (R6) a 202,5 cm
- 2 rammedele (R7) a 192,8 cm
- 2 rammedele (R8) a 202,3 cm
- 2 rammedele (R9) a 200 cm
15 x 95 mm hegnsbrædder:
- Klinkbeklædning (D) til hele skuret samt inddækninger ved taget, i alt ca. 310 m
45 x 45 mm lægter:
- 4 dørsider (D2) a 181,2 cm
20 x 95 mm terrassebrædder:
- 1 dørkarm (E) a 148,9 cm
- 1 dørkarm (F) a 186 cm
20 x 45 mm lister:
- Falslister (G) til dør, i alt ca. 7 m
- 1 anslagsliste (H) a 181,2 cm
- 1 liste (J) under de bageste tagplader a 385 cm
20 x 17 mm glaslister:
- Glaslister (L) til begge døre, i alt ca. 22 m
3 mm drivhusglas:
- 2 ruder (N) a 61 x 119 cm
- 2 ruder (P) a 61 x 32 cm
20 mm tagkrydsfiner:
- 4 tagplader (M) a 122 x 244 cm. De skæres til, så de kan samles midt over spærene.
45 x 45 mm trekantlister:
- Trekantlister (K) til inddækning af taget, i alt ca. 8 m
Desuden:
- Tagpap, shingels, 9 m²
- Skruer: 4 x 30, 4 x 40, 4 x 50,5 x 60, 5 x 70 og 5 x 100 mm
- 12 vinkelbeslag, 40 x 90 x 90 mm
- 3 skudrigler
- 2 stormkroge
- 6 hængsler
- 1 dørgreb
- Fugebånd til glas, selvklæbende
- Dykkere, galvaniserede, 1,8 x 40 og 2,5 x 55 mm
- Tagpaplim
- 2 x 20 mm tagpapsøm
- Heldækkende træbeskyttelse
Specialværktøj
- Dyksav eller rundsav med føringsskinne
Tidsforbrug
3-4 dage ekskl. maling.
Pris
Ca. 5.500 kr. for 7 m² skur.
Sværhedsgrad
Skurets konstruktion er enkel og let at bygge. Og hvis du aldrig har prøvet at lægge tagpap før, kan du roligt kaste dig ud i det, for det er ret nemt, når du bruger shingels.
Tegning

3D-model
Video
Tips & Tricks
Holdbart tag
Shingels er nemt at arbejde med, fordi det er skåret til i mindre stykker og har lim på bagsiden. “Tungerne” danner et mønster i det færdige tag, der giver det et lækkert, eksklusivt look.
Læs mere om: Sådan lægger du tagshingles
Sæt skuret fast
Husk at forankre skuret til grunden, så det ikke blæser væk i et stormvejr.
Du kan lave et fundament til dit skur på to måder.
Du kan fx støbe et randfundament med fundablokke og beton. Hvis du ikke vil støbe dit fundament, kan du også fundere skuret på et punktfundament.
Skur samlesæt
Der findes mange løsninger på markedet, hvor man kan købe et skur som et samlesæt. Ofte er det dog meget dyrere at købe end at bygge selv. I denne byggevejledning får du det bedste fra to verdener - du bygger selv, men metoden er som et samlesæt. Du får derfor et billigt skur, som også er nemt at bygge.
Hvad koster det at få bygget et skur?
Det er altid billigere at bygge skur selv frem for at købe.
Prisen på dit skur afhænger blandt andet af, hvor mange kvadratmeter skur du vil bygge. Hvis du følger denne byggevejledning, får du et skur på 7,2 m2 til en pris på omkring 5.500 kroner. Du får dermed et billigt skur, som har en god størrelse til opbevaring af fx haveredskaber og lignende.
Skal du isolere dit skur?
Hvis du vil opbevare fx elektrisk værktøj og maling, som ikke tåler frost, er dit skur nødt til at være isoleret.
Det behøver ikke være besværligt at isolere dit skur. Du kan sagtens efterisolere skuret, når du har bygget det færdigt, men det er dog klart nemmest at isolere skuret fra starten, når du bygger.
LÆS MERE: Byg selv isoleret skur
Regler for bygning af skur
Inden du går i gang med at bygge, er det en god idé at undersøge, om du overhovedet må bygge et skur på din grund. Du skal fx have styr på bebyggelsesprocenten og undersøge, om der er specielle regler i din kommunes lokalplan eller evt. grundejerforening.
Et skur betegnes som en småbygning. Hvis dit samlede antal småbygninger overstiger 50 m2, skal du søge om tilladelse til at bygge.
Skure på op til 10 m2 kræver ikke en byggetilladelse, hvis det samlede antal småbygninger er under 50 m2, men du skal stadig anmelde byggeriet til kommunen.
Du skal også være opmærksom på, at der er strengere regler, hvis du bygger i skel.
Sørg altid for at følge bygningsreglementets vejledninger og regler, når du bygger.
Magasin-artikel
Hent magasin-artikel
Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.



