Byg selv en udendørs sauna

Mål, mærk op og bundt så meget som muligt af træet på forhånd. Da byggesættet leveres uden indvendig beklædning, må du selv regne ud, hvor meget træ der skal til. Bestil træet i god tid, og vælg så knastfrit træ som muligt.

Skub isoleringen ind over tagbrædderne, når du har sat 5-6 brædder op. Brug handsker og gerne også en ansigtsmaske. Sæt flere brædder op, og skub mere isolering ind osv., indtil du kommer til den næste gavl. Skal huset bruges til beboelse, kræves der tykkere isolering, og en dampspærre af plast mellem isoleringen og tagpanelerne.

Søm lægterne fast med en centerafstand på 60 cm. Sæt en lægte fast langs gulvet, en oppe under taget og to lægter derimellem. Vent med at sætte lægter på de korte vægge, til langsiderne er klar. Så bliver det lettere at få pæne hjørner, da panelerne blot skal skubbes mod hinanden.

Sæt isoleringen på plads. Den skal sidde en anelse i spænd, men du må ikke presse den sammen. Når du har isoleret hele væggen, er det tid til at sømme panelerne op.

Her anvendes synlige søm, da panelerne er så tynde, at man risikerer at de flækker, hvis sømmene sættes i noten. Hvert søm forsænkes et par millimeter med en dykker. Det er nok med et søm i hvert bræt pr. lægte.

Sæt lægter på gavlene, og sæt dem fast 8-10 mm fra langsidernes panelbrædder. Det gør ikke noget, at lægterne under skråtaget ikke dækker hele vejen. De stående paneler sømmes jo også i de fire andre lægter.

Den ene gavl er isoleret og er klar til montering af de stående panelbrædder. Både tag og langsider er gjort færdige. Her ser du tydeligt, hvordan lægterne er placeret på gavlen.

Det sidste bræt har det med at drille. Derfor er det en fordel at skubbe det sammen med to-tre andre brædder og så sætte det hele op på en gang. Ofte må man skære det sidste bræt til for at få det til at passe. Har du ikke elektrisk sav, så går det fint med en japansk sav eller en fukssvans med udlagte tænder. Det kræver bare armkræfter.

Marker, hvor glasvæggen skal stå, og brug vaterpasset til at få en skinne eller et lige bræt på plads. Tegn en streg på væggen fra gulv til tag. Vær så præcis som overhovedet muligt, når du skal overføre markeringen til væggen overfor, hvor den anden ende af glasvæggen skal sættes fast.

Søm lægter fast i taget, og sav enderne på taglægterne og den vandrette lægte i vinkel, så du kan lime og sømme dem fast. Slå et søm skråt op gennem den vandrette lægte, så sømmet får fat i den lægte, som tagbrædderne er monteret på.

Sæt en lægte midlertidigt fast i gulvet, og fikser glassektionerne med lyntvinger i lægterne og mod hinanden. Juster glassektionerne ind, så de står lodret.

Bor huller i profilerne til skruer, der kan sætte profilerne fast på væggene (hvis der ikke allerede er huller i profilerne). På samme måde borer du huller til sammenskruning af de forskellige glassektioner. Har du valgt standardelementer, er de forborede.

Hold skruen fast på bitsen enten med en stump plasticslange, en specialskruetrækker eller som her et særligt tilbehør. Det er irriterende at tabe skruer ned i den hule profil. Hullet i profilen dækkes bagefter med plastpropper.

Skru profilerne fast i den vandrette lægte fra væg til væg. Det er ekstra vigtigt over døren. Væggen bliver stabil, når du har sat panelbrædder på begge sider af væggen.

Isoler væggen over glaspartiet, og sæt så stående panelbrædder på lægterne. Lad brædderne gå nogle millimeter ned over aluminiumsprofilen. Det tager sin tid at tilpasse panelbrædderne mod taget, men det betaler sig at være meget grundig.

Dæk endetræet med en hjørneliste (L-profil), og sæt den fast med små dykkere eller stærk montagelim. Nederst, mellem gulv og profiler, afslutter vi med en kvartstafliste.

Mellem tag og væg sættter vi en flad liste af fx 8 x 22 mm høvlet fyr fast - gerne med en afrundet kant. Finder du en liste, der passer bedre, så vælger du den.

De medfølgende støtter (A og B) skrues fast på væggen sammen med stopklodserne (C), som sørger for, at bænkene ikke falder ned. Mellem støtterne sættes fem lægtestumper, som også skrues fast i væggen. En lignende konstruktion tømres sammen og sættes som ben midt mellem de to vægge.

Bænkene skal sikres for ikke at glide ned fra støtterne. Det gøres lettest med et par stopklodser (C), som fæstnes på støtten (A). På den måde låser man en eller et par af de langsgående lægter (E) under siddebrædderne i bænken.

Saunaovnen skal stå på ildfaste sten. Sæt ovnen på plads, og mål dig frem til, hvor stenene skal placeres. Løft ovnen bort, og sæt stenene fast med husfix. Lad det tørre et døgn, inden ovnen sættes tilbage.

Hold en lodsnor mod taget, så loddet havner præcist i midten af røgrøret. Vent, til loddet er holdt op med at svinge, og sæt så et mærke i taget.

Bor gennem taget med et langt bor lige mærket. Hold boremaskinen, så boret er lodret. Bed en medhjælper om at sige til, når boret er kommet gennem taget.

Lav en skabelon i rørets tykkelse, og læg cirka 20 mm til. Selv om røret er isoleret, skal der nemlig være luft omkring det. Følger der en skabelon med, kan du bruge den. Med skabelonen markerer du både på indertag og ydertag. Sørg for, at skabelonens centrum er midt i borehullet.

Sav hul i taget med en stiksav. Vi købte en billig batteridrevet sav. Den fungerede udmærket, da vi havde erstattet savklingen med en mærkevareklinge. Har du ingen stiksav, kan du bore flere huller tæt ved siden af hinanden og siden file kanterne rene.

Skorstensrøret skæres til i den ønskede længde. Brug tuschpen eller kridt for at markere savsporet. Hvis du vikler et stykke papir rundt om røret og sørger for, at kanterne overlapper, så får du et absolut lige mærke tværs over røret.

Når skorstenspiben er på plads krænges tætningen ned rundt om røret. Det er en tyk gummidug, som følger med røret. For at holde tæt mod taget sættes gummidugen fast med tagmasse.

Når man har skåret hul i tagpappet, saver man et hul, som er større end skorstenspiben, for at der skal være et luftrum hele vejen rundt. Det gør ikke noget, at tagbrædderne bliver synlige, for de bliver beskyttet, når gummidugen fæstnes med tagmasse.

Sav hul i internitpladen til indertaget. Sæt så pladen fast i taget med lange skruer og 40 mm kobberrør som afstandsholdere, så der bliver et luftrum over pladen.

Monter den ene sokkel, efter at du har savet den vinkelret til i begge ender. Lad listen gå helt ud til væggen.

Næste sokkel saves i vinkel på 45 grader. Hold enden mod en profileret stump, og marker, hvor den lige kant rammer stumpen. Fas den vinkelsavede kant af med stiksaven, og finjuster med en skarp kniv.

Den tilpassede sokkel saves så lang, at den sidder lidt i spænd. Den krymper alligevel efter et stykke tid. De to sokler sidder perfekt i hjørnet, og selv om de krymper lidt, så bliver der ikke noget gab.