Tilbygning del 2: Fundament

Inden vi tager første spadestik, tjekker vi tegningerne: Hvor skal vi starte? Er vi sikre på, at vi ikke rammer nedgravede kabler? Hvad siger tidsplanen?

Vi skal have styr på dybderne: Højden på det færdige gulv skal være det samme som i det eksisterende hus. Herfra skal der nedad være plads til laminatgulv, afretning af beton, beton, isolering og afretningsgrus.

Vi afmærker området, hvor der skal graves af. Vi trækker en snor, der følger grundplanen, og så lægger vi her ca. 60 cm til, så der er plads til vores lille gravemaskine.

Så skal der graves. Gravemaskinens arm kan forskydes ind og ud. Derfor kan vi skrabe jorden af i den rette dybde med en såkaldt planérskovl, og vi undgår at grave en masse ekstra jord af.

Terrændækket lag for lag. Terrændækket er den del af funderingen, der ligger oven på jorden. Den skal bygges op af flere lag for at blive både stabil og isolerende.

Vi markerer tilbygningens hjørner. Det lille hus har heldigvis vinkelrette hjørner og lige facader, så med en tømmervinkel og en lang aluskinne kan vi måle os ud til hjørnerne af tilbygningen og slå en pæl i jorden.

Omkring hver pæl banker vi tre tilspidsede lægter i jorden, så de står fast. Med en lang skinne, der holdes i vater, markerer vi gulvhøjden fra det eksisterende hus på en af lægterne.

Nu skruer vi et par brædder på lægterne. Bræddernes overkant skal passe med markering af den endelige gulvhøjde. Nu kan vi banke et søm i overkanten af hvert bræt og begynde at trække snore mellem galgerne.

Så skal der graves af langs snoren hele vejen rundt. Der skal graves minimum 90 cm ned. Sørg for at få det opgravede jord kørt væk jævnligt, så det ikke ligger i vejen.

Betonen leveres færdigblandet. Med så store mængder er det ikke værd at blande det selv. Ved at bestille “båndaflæsning” får vi en betonblander, der kan levere betonen ude fra vejen og helt ind i renden.

Brug dit vaterpas til at lodde ned fra din snor, så du kan afsætte hjørnet på fundamentet. Træk 65 mm fra (tykkelsen af facadebeklædningen).

Sæt to lecablokke oven på hinanden, og mål op til snoren. Der skal være 20 cm fra overkanten af blokkene til snoren. Det regulerer vi med fugernes tykkelse, både under og imellem blokkene.

Sæt de øvrige hjørner på samme måde. Så er det nemt at forbinde hjørnerne med lecablokke efterfølgende.

Rør mørtlen sammen af 1 del cement og 3 dele grus. Bland det grundigt, inden du tilsætter vand. Jo mere vand, desto tyndere fuger, så her kan du rette højden på soklen til ved at regulere på fugens konsistens.

Sæt den første lecablok på betonen med mørtel under. Ret den ind efter snoren, og bank den på plads med en mukkert. Kontrollér, at den ligger i vater.

Sæt den næste lecablok vinkelret på den første. Bank den ind, så den flugter snoren og er i vater. Fyld herefter studsfugen (den lodrette fuge) mellem blokkene op med mørtel.

Når de to første hjørner er sat, spændes en snor ud imellem dem, som du kan følge under hele arbejdet med soklen.

Det går næsten aldrig op med hele blokke, så der skal gang i vinkelsliberen undervejs. Brug tømmervinklen til at strege op hele vejen rundt om blokken, så du får delt den pænt.

Kontrollér, at alle hjørnerne er i vater i forhold til hinanden. Kan du ikke nå med en retskinne, så køb eller lej en cirkellaser.

Sådan bygger vi fundamentet op
Det klassiske fundament og terrændæk skal både stå solidt fast og være isoleret efter gældende standarder:

1. Randfundament
2. Sokkelaflecablokke
3. Stabilgrus(50mm)
4. Isolering(350mm)
5. Fugt-ogradonspærre
6. Armeringsnet
7. Beton(100mm)

Fyld grus på, når sokkelbetonen er tør. Inden for soklen skal der ligge et lag af-Inden for soklen skal der ligge et lag af-Inden retningsgrus. Ret laget af med en retskinne til 32 cm fra overkanten af de nederste lecablokke. Kør over med en pladevibrator.

Læg ca. 3 cm grus på, og ret det af, så det er fuldkommen plant. Her har vi lagt to lange jernrør ned i gruset i den højde, grusets overkant ifølge tegningerne skal ende i, og vi trækker af med en retskinne.

Så skal der isoleres. Vi lægger to lag polystyrenplader på hver 150 mm og ét lag med 50 mm, med forskudte samlinger mellem hvert lag.

Vi saver plads til en bærende skillevæg i en del af tilbygningen. Det er blot at måle ud og så skære i isoleringen med en fukssvans.

Træk limmørtlen på i et jævnt lag. Træk efter med et stålbræt i lange, glidende bevægelser, så du får en jævn overflade.

Når pudsen er så fast, at den ikke klæber til fingrene, kører vi filtsebrættet i små cirkler på hele fladen. Hænger pudsen fast i brættet, skal den tørre lidt længere.

Betonlaget skal armeres. Armeringsnettene er hævet op på plastskinner, lavet til formålet. Så kommer armeringen til at ligge midt inde i betonlaget.

Vi trækker gulvvarmeslanger og binder dem fast til armeringsnettet efter et mønster, vi har lavet i samarbejde med VVS’eren.

Nu kommer kanonen med flydebeton. Vi fylder på i en meters bredde ad gangen og så frem og tilbage. Der skal fyldes op til kanten af fundamentet.

Vi retter betonen af, imens der fyldes på. Betonen fordeles med asfaltrager (eller en rive med et bræt skruet på) og glattes til sidst med en betonjutter (eller en rive med et plastrør skruet på).

Omkring rørgennemføringer mv. skal betonen vibreres på plads. Enten med en stavvibrator eller ved at stampe i betonen med en pind eller et rør. Til sidst glattes området ud.

Betonen skal ende sådan her: helt glat og i niveau med soklens overkant.

Når du bestiller færdig-beton, skal du forsøge at ramme den rette mængde så præcist, som du overhovedet kan. Skal bilen have beton med tilbage, koster det nemlig.

Vi sætter en sandfangsbrønd der, hvor nedløbet fra tagrenden ender. Først sikrer vi, at der ikke er skarpe sten eller udstikkende grene. Så retter vi bunden af med grus.

Vi prøvesamler rør og fittings oppe, hvor vi kan styre det, og flytter dem så ned i hullet efterfølgende.

Vi skal have ført rør fra den anden side af huset hen til brønden. Rørene til det samler vi oppe og sænker dem ned på grusunderlaget i renden. Rørene skal hælde ca. 20 grader nedad mod brønden.

Så kan brønden komme på plads. Bemærk, at afgangen ikke skal pege nedad, men opad. På den måde bliver sand og bla­ de på bunden af sandfangsbrønden, mens vandet kan løbe af.

Faskinerne lægges ned i renden, der er 130 cm dyb. Her forbindes de i en lang serie. Antallet af faskiner afhænger af det tagareal, der skal afvandes. De oplysninger har faskineproducenten.

Så skal faskinerne og rørene dækkes til. Fyld renden helt op, og kør evt. grave­ maskinens ene bælte hen over jorden, så den sætter sig godt.