1. Inden du går i gang
Alt dette får du i Håndværkerkursuset BYG TERRASSE:
- Rådgivning fra vores hold af håndværkere og eksperter.
- Håndværkerviden, der sikrer et professionelt resultat.
- Realistiske pris-eksempler på alle dele i dit projekt.
- 20 byggevejledninger, du kan bruge som opskrifter.
- Trin for trin-vejledninger og udførlige arbejdstegninger.
- Masser af video, 3D-modeller og materialelister.
- Kort sagt: Du lærer at bygge en træterrasse.
Overblik over håndværkerkurset
Indledende overvejelser
Hårdt eller blødt træ?
Det vigtigste valg er, hvilken træsort terrassen skal beklædes med. Hvad du vælger her, kommer nemlig til at have betydning for levetid, udseende, og hvordan du skal gribe opgaven an. Derudover er der også forskel på, hvor meget vedligeholdelse terrassen kommer til at kræve fremadrettet. Der er groft sagt tre veje at gå.
Trykimprægnerede terrassebrædder i fyrretræ er det billigste. De er nemme at arbejde med, og hvis du sørger for at rense dem og give dem træolie hvert andet år, kan de holde i mange år. De fås enten med den klassiske grønlige imprægnering eller i en brunlig variant, du kan se her, som får dem til at ligne langt dyrere brædder i mørkt træ. Hvis du ikke bryder dig om farven, kan du ændre den ved at bruge en træolie med pigment i.
Terrassebrædder i hårdt træ som Ipé, Bangkirai eller Cumaro er blevet meget populært i de senere år. Det er en dyrere løsning, men det er også en smuk løsning og det hårde træ er lettere at vedligeholde. Til gengæld er det lidt sværere at arbejde med, da det er hårdere og mere sprødt. Du skal bore for til alle skruer, og savklinge og bor bliver hurtigere slidt, når du arbejder med hårdt træ.
Terrassebrædder i komposit. Brædderne har åretegninger og umiddelbart ligner de træ, men de er fremstillet af en blanding af træ og et plastisk bindemiddel, der giver en meget stærk overflade. Det betyder, at de ikke er så modtagelige overfor vind og vejr, og derfor kræver et minimum af vedligeholdelse. Komposit er næsten lige så dyr en løsning som hårdt træ. Vælger du sort komposit, skal du være opmærksom på, at terrassen kan blive meget varm at gå på, når solen står på.
Hvor i haven skal terrassen være?
Hvordan skal terrassen se ud?
Skal terrassen skærmes af?
Skal terrassen være overdækket?
Får du brug for en trappe?
Krydderurter eller blomster?
Skal der være en loungesofa?
Hvor skal hynderne være?
2. Vælg brædder til terrassen
Hårde træsorter som eksempelvis teak, ipé og merbau er langt dyrere end blødt træ. De er også lidt sværere at arbejde med, da træet er hårdere og mere sprødt. Du skal bore for til alle skruer, og savklinger og bor bliver hurtigere slidt. Udover at de hårde træsorter er flotte at se på, er den store fordel ved dem, at de kræver mindre vedligeholdelse og holder længere.
Blødt træ som lærk, gran og fyr er det billigste. Det er også det nemmeste at arbejde med, og hvis du sørger for at rense de bløde træbrædder og give dem træolie hvert andet år, kan de holde i mange år.
Kompositbrædder er et industriprodukt, som indeholder ca 60% træ, 30% plast, 10% bindemiddel og så lidt farvestoffer. Brædderne har åretegninger og ligner umiddelbart træ, men de er ret dyre. Den helt store fordel ved komposit er, at det ikke kan rådne. En komposit-terrasse er dog ikke helt vedligeholdelsesfri. Den skal med jævne mellemrum rengøres for alger, mug og skimmelsvamp med en kost, vand og et renseprodukt til komposit. Du kan ikke bare give den en tur med højtryksrenseren. Endelig skal du være opmærksom på, at kompositbrædder med tiden kan falme og skifte farve.
Terrassebrædder i hårdttræ
Terrassebrædder af hårdttræ giver træterrassen et eksklusivt præg. Og mange af de forskellige typer træ holder længe. Her gennemgår vi de mest almindelige typer af hårdttræ.
Særligt ved hårdttræ
Hårdttræ slider meget på det værktøj, du bruger. Skal du bygge en større terrasse, kan det sløve tænderne på både fukssvans og savklinger. Og det er en fordel at arbejde med to skruemaskiner: en maskine til at bore for med og en til at skrue med. Det er nemmest.
TERRASSEBRÆDDER AF TEAK
Teak er den blødeste af de arter, vi nævner her, men træet er stærkt og imprægneret fra naturens hånd, så holdbarhedener helt i top. Træet flækker nemt, så det er nødvendigt at bore for, inden du skruer.
TERRASSEBRÆDDER AF EG
Kernetræ holder længe – 12-18 år, selvom det er ubehandlet. Splinttræ vil rådne allerede efter 4-6 år, så billige terrassebrædder i egetræ kan være et dyrt køb. Træet er hårdt og indeholder garvesyre.
TERRASSEBRÆDDER AF ROBINIE
Robinie er et europæisk alternativ til teak. Det er hårdere og stærkere og har samme lange holdbarhed. Nemt at bearbejde med elværktøj, men det er nødvendigt at bore for, inden du skruer.
TERRASSEBRÆDDER AF TERMOASK
Ask får en gylden farve, så det ligner tropisk træ, når det varmebehandles. Desuden bliver træet hårdere og optager mindre fugt. Men det er ikke imprægneret mod råd og svamp.
TERRASSEBRÆDDER AF IPÉ
Ipé er den tungeste, hårdeste og mest holdbare af de træarter, vi viser. Træet har store farveforskelle (mørkt træ med lyse striber). Det er meget svært at bearbejde, og forboring er nødvendig.
Hårdttræ: Dimensioner
Terrassebrædder i blødt træ
Terrassebrædder af blødt træ som fyr og lærk er de mest populære, når vi skal bygge en terrasse eller lægge trin på en trappe. Men der findes mange andre blødere typer træ til opgaven. Her gennemgår vi de mest almindelige typer af blødt træ.
Særligt ved blødt træ
Træterrasser skal jævnligt gøres rene, fordi der vil gro alger på overfladen. Mange vælger at bruge højtryksrenser til rengøringen, men ingen af de bløde træarter har godt af at blive renset med så højt et tryk. En haveslange – gerne med tryk på strålen – er mere skånsom.
TERRASSEBRÆDDER AF SIBIRISK LÆRK
Lærk er blødt træ, og det vrider sig, når det optager eller afgiver fugt. Derfor er det mindre egnet til vandret montering udendørs. God sibirisk lærk er vokset langsomt og kan derfor holde 8-12 år.
TERRASSEBRÆDDER AF EUROPÆISK LÆRK
Europæisk lærk vokser hurtigere. Derfor er det blødere og angribes hurtigere af svamp. Bør jævnligt behandles med en olie på linoliebasis (olie til lærketræ). Mindre egnet til vandret montering.
TERRASSEBRÆDDER AF GRAN (SUPERWOOD)
Gran er meget blødt træ. Det er nemt at bearbejde, men slitage på en terrasse vil hurtigt være synlig. Superwood er imprægneret helt igennem mod råd og svamp. Det forlænger holdbarheden.
TERRASSEBRÆDDER AF DOUGLASGRAN
Douglas ligner europæisk lærk, når det er skåret op. Egenskaberne ligner også, men douglasgran vrider ikke nær så meget. Godt kernetræ kan holde op til ti år. Skal jævnligt efterbehandles mod svamp.
TERRASSEBRÆDDER AF FYR (TRYKIMPRÆGNERET)
Trykimprægneret fyr er i særklasse det mest solgte træ til træterrasser. Med god grund, for holdbarheden er høj, selvom træet er ret blødt. Selv hvis træet ikke behandles, kan det holde 15-25 år.
TERRASSEBRÆDDER AF FYR (THERMOWOOD)
ThermoWood er varmebehandlet. Det giver træet en gylden kulør, træet bliver hårdere, og det optager mindre fugt, men det skal stadig efterbehandles. Holdbarhedener endnu ukendt.
TERRASSEBRÆDDER AF FYR (KEBONY)
Trykimprægneret fyr er i særklasse det mest solgte træ til træterrasser. Med god grund, for holdbarheden er høj, selvom træet er ret blødt. Selv hvis træet ikke behandles, kan det holde 15-25 år.
Blødt træ: Dimensioner
Varianter af kompositbrædder
MASSIVE BRÆDDER
Massive kompositbrædder skrues normalt fast uden brug af specielle beslag. Skruerne bør kunne undersænkes. Overfladen kan være med eller uden rille. Tjek, at brædderne er testet til at klare frost.
HUL KERNE, RILLET OVERFLADE
Kompositbrædder med hul kerne fås med brede eller smalle riller i overfladen. Nogle brædder har smalle riller på en side og brede riller på den anden. Skrues altid fast med specielle beslag.
Tilbehør til kompositbrædder
MONTERINGSBESLAG
Clips og monteringsbeslag bør altid købes samme sted, hvor du køber kompositbrædderne, fordi udformningen kan variere fra producenttil producent.
ENDEBUNDE
Til alle kompositbrædder med hul kerne bruges endebunde, som dels giver en pænereafslutning, dels lukker for snavs.
STRØER OG STOLPER
Konstruktionen under din terrasse kan også bygges af kompositmateriale. I dag kan du få både strøer og stolper i mange forskellige farver.
Komposit: Dimensioner
3. Grundlæggende konstruktion
Opmåling og vinkler
Skal terrassens hjørner være vinkelrette, skal du kende “3-4-5-reglen”. Den går i al sin enkelthed ud på, at du med tre simple længdemål (3, 4 og 5 meter), nemt og hurtigt kan lave en 90-graders retvinklet trekant - så er du sikker på, at din terrasse får knivskarpe, retvinklede hjørner.
Ved at sikre, at det korte mål er 3 meter langt, det midterste 4 meter langt, og det længste er 5 meter langt, bliver hjørnet mellem det korte 3 meter-mål og det mellemste 4 meter-mål, præcis 90 grader. Det behøver i øvrigt ikke at være 3, 4 eller 5 meter. Det er forholdet mellem de tre sider, der er afgørende. Det kan fx være nemmere at finde vinklen med mål i den halve længde (1,5, 2 og 2,5 meter).
Afsæt højden på terrassen
For at være sikker på, at din terrasse er i vater eller evt. har et lille fald ud mod haven, så vandet kan løbe af, er du nødt til at afsætte en højde du kan måle ud fra. Det kaldes et måleplan. Det gøres nemmest ved hjælp af en cirkellaser. Bruger du en billig cirkellaser, hvor det kan være svært at se laserstrålen i solskin, må du vente til solen går ned.
Start med at banke nogle pæle ned i jorden ved terrassens yderkanter og inde ved muren. Placer cirkellaseren i midten af terrasse-byggepladsen. Cirkellaseren er selvnivellerende, og når den falder til ro efter et par sekunder, kan du se laserstrålen hele vejen rundt.
Nu streger du op og skærer hakker i pælene, så du kan spænde en snor ud mellem dem. Det er ikke så afgørende, hvilken højde du afsætter, bare det er den samme hele vejen rundt.
Nivellering
Uanset hvordan du funderer din terrasse, så skal terrassebrædderne gerne ende med at ligge plant. Det forudsætter, at alle strøerne (plankerne, som terrassebrædder monteres på) ligger i samme niveau. Hvis de ligger og hopper og danser i forhold til hinanden, kan du ikke skrue brædderne pænt på.
Hvis du bygger på et plant underlag, burde strøernes oversider flugte hinanden. Men der kan være små ujævnheder i underlaget (og strøerne), og her kan kiler være en hjælp. Brug to plastkiler til at justere hvert punkt under strøerne individuelt, så strøernes oversider flugter med hinanden. Slår du kilerne lidt ind mod hinanden, hæver du strøen. Trækker du kilerne fra hinanden, sænker du strøen.
Afstand mellem strøer
Hvis strøerne ligger direkte på kiler eller fliser med en kort afstand mellem hvert bærepunkt, kan du bruge 45 x 95 mm trykimprægnerede reglar til skelettet. På en højere terrasse, hvor der er længere mellem bærepunkterne, bør du overveje at gå en dimension op, fx 45 x 120 mm, da de er meget stærkere. Meget høje terrasse kan kræve et ekstra lag understøtning på tværs.
En klassisk afstand mellem strøerne er 60 cm fra midte til midte af hver strø. Ved visse typer af terrassebrædder kan der være krav om tættere afstand. Det må du tjekke med producenten. Tommelfingerreglen er, at jo tykkere terrassebrædder, desto længere afstand kan der være mellem strøerne. Men læg hellere en strø for meget end en for lidt, for en terrasse, der gynger under dine fødder, er træls at gå på.
Beklædningsbrædder
Uanset hvilken type træ-beklædningsbrædder du vælger at bygge terrasse af, skal du vide, hvordan du vender dem rigtigt, hvor meget afstand der skal være i mellem dem, og hvordan du vrider dem på plads, hvis de er en smule skæve (hvad du sandsynligvis vil opleve, da træ er et levende materiale).
Vend brædderne rigtigt
Terrassebrædderne skal vende rigtigt, så de ikke vrider sig. Når du kigger på enden af et bræt, skal årringene bue opad. Brættet skal “smile”. Så ligger det rigtigt.
Afstand mellem brædderne
Terrassebrædder ligger ude hele året og bliver skiftevis fugtige og udtørrede, og derfor arbejder træet meget. Derfor skal der være afstand mellem brædderne. Det almindeligste er 3-5 mm afstand. Aldrig mindre! Brug en afstandsklods til at sikre ens afstand, når du skruer brædderne fast.
Ret skæve brædder op
Ofte vil nogle af brædderne have slået sig lidt og være skæve, så du kan have brug for at tvinge et bræt på plads, så det holder den valgte afstand til nabobrættet. Her kan du enten bruge et koben (og en klods til at beskytte brættet mod mærker) og vride brættet på plads, eller anskaffe et værktøj der designet til formålet.
Samlinger over strøer
Endelig skal du allerede i planlægningen huske at tjekke, hvilke længder du kan få de valgte terrassebrædder i. Det er nemlig smart at bræddernes længde går op, sådan at du kan lægge to brædder i forlængelse af hinanden direkte oven på en strø (med en afstand af 3 - 5 mm), uden at du skal skære fx 40 cm af hvert bræt. Det er et unødigt spild, og på en stor terrasse kan det hurtigt løbe op i adskillige tusinde kroner.
Montering
Trykimprægnerede brædder og brædder af hårdttræ skal altid skrues med syrefaste skruer mærket A4. De er lidt dyrere, men alle andre skruer vil med tiden blive ædt op af syren fra hårdttræet eller imrpægneringsæsken fra de trykimprægnerede brædder. Tjek prisen i et lavprisbyggemarked, de har ofte billige A4-skruer.
Pas på med skruerne
Når du skruer brædderne fast, skal du passe på med ikke at skrue skruerne for langt ned. Gør du det, vil regnvand nemlig kunne trænge ind i træet i skruehovedernes fordybninger. Sørg for kun at skrue skruerne ned, så skruehovederne flugter brættets overflade. Til de yderste skruer for enden af brædderne, skal du altid bore for, så du er sikker på, at træet ikke flækker. Derfor er det en god idé at have gang i to bore/skrue-maskiner. En til at bore med og en til at skrue.
Skjulte skruer
Du kan også vælge et af de mange skjulte skrue-systemer. Fordelen er, at du ikke har synlige skruer, der går ned i brædderne. Det er en flot løsning – men den er selvfølgelig dyrere end almindelige A4-skruer.
Skjul med propper
Har du valgt flotte, dyre terrassebrædder kan du vælge at gøre et ekstra stort nummer ud af terrassen: skru brædderne fast med skruer, men dæk så skruehovederne med træpropper, som du borer ud af samme type brædder. Det kræver et særligt propbor og en god portion tålmodighed. Men det bliver virkelig flot.
Afslutning
I sidste del af terrasseprojektet gælder det om at få savet brædderne præcist til og få skjult den underliggende konstruktion, hvis den er synlig (gælder eksempelvis for høje terrasser).
Sav brædderne på een gang
Det er i langt de fleste tilfælde nemmest at lade brædderne være lidt for lange, mens du arbejder, så brædderne rager en smule ud over den endelige kant. Så kan du nemlig skære allesammen til på én gang, enten med en dyksav på føringsskinne eller med en rundsav langs et lige bræt. På den måde tager du også højde for eventuelle små unøjagtigheder og skævheder.
Skjul konstruktionen
Du får en flot terrasse, hvis du lukker enderne med et “skørt” af terrassebrædder. Du sætter altså et bræt på højkant hele vejen rundt langs terrassens kant, så man ikke kan kigge ind under konstruktionen. Hvis du har planlagt rigtigt fra starten, er der præcis plads til et helt bræt (eller to hele) langs terrassens front. I siderne må du tilpasse brædderne, hvis du har lavet hældning på terrassen.
4. Fundament og fastgørelse
- Ligger der allerede en fliseterrasse, kan du klodse strøerne op direkte på fliserne.
- På et jordunderlag kan du grave stolpesten med justerbare stolpesko ned.
- Du kan også grave huller og selv støbe solide fundamenter, som du støber en bjælkesko fast i.
- Endelig kan du fundere med jordskruer. Det er supernemt, men ikke helt billigt.
Byg stabilt
Skal din træterrasse ligge oven på en eksisterende fliseterrasse, behøver du ikke grave ud. Du kan godt bruge den som fast bund. Er den meget ujævn, kan du fylde fordybningerne med beton.
Hvis der er plads i højden, kan du bygge direkte oven på en fliseterrasse.
Du kan bygge den nye terrasse på nedgravede stolper. Så skal du kun grave huller – ikke hele arealet – og du skal ikke vibrere grus. Strøerne kan fastgøres til siden af stolpen.
Med en bulldog-skive mellem stolpe og strø får du en meget stærk samling.
Klods op med kiler af plastik
Bygger du din træterrasse på fliser, får du brug for at lave opklodsning. Men det nemmeste at arbejde med er kiler og klodser af plast. De har riller i top og bund, så de ikke skrider så nemt.
Vælger du at lægge terrassens vandrette strøer på klodser af træ, skal du huske at lægge murpap under de nederste klodser, så fugt nedefra ikke kan trænge op i træklodsen. Når opklodsningerne står rigtigt, er det vigtigt, at du fikserer dem med skrå skruer, så de ikke skrider.
Sådan bruges kilerne. Når hele din træterrasse konstruktion er færdig, kan du fjerne synlige dele af kilerne med en multicutter, en sav eller et stemmejern.
Her får en kile og et mellemstykke strøen op i den rigtige højde. Denne kombination kan løfte strøen mellem 32 og 250 mm.
Flere funderingsmuligheder
5. Lær det af håndværkeren
Klods terrassestrøer op
Første terrassebræt
Montering af terrassebrædder
Samling af terrassebrædder
Endesnit på terrassebrædder
Proppede skruer på terrasse
Montering af jordskrue
Rem mellem jordskruer
Stolpesko støbt i rør
Oliering af træterrasse
Rens terrasse
6. Økonomi
50 kvadratmeter på tre budgetter
Trykimprægneret træ på stolper
Skelettet
50 x 150-mm trykimprægnerede planker:
■ Rem: 2 stk. a 800 cm = 147 kr.
■ Bjælker: 6 stk. a 600 cm = 1.260 kr.
■ Strøer: 16 stk. a 530 cm = 2.968 kr.
Fundament
100 x 100-mm trykimprægneret tømmer:
■ Stolper: 6 stk. a 240 cm = 650 kr.
51 x 93-mm-bjælkesko:
■ Beslag: 16 stk. til montering af strøer på rem = 320 kr.
Diverse = 2.000 kr.
■ Beslagskruer
■ Fliser
■ Murpap
■ Træolie
Gulvet
32 x 125-mm-terrassebrædder
af trykimprægneret fyr:
■ Gulv: 107 stk. a 360 cm 5.700 kr.
Endvidere
■ 12 franske skruer, 8 x 80 mm 120 kr.
■ 6 bræddebolte, 12 x 120 mm 370 kr.
■ 12 bulldogskiver, 12 mm 144 kr.
■ 1.900 stk. spånskruer, Ruspert, 4,5 x 50 mm = 400 kr.
I alt: 14.079 kr.
Pris: 282 kr./m²
Thermowood på færdigstøbte stolpesko
Skelettet
50 x 150-mm trykimprægnerede planker:
■ Rem: 2 stk. a 800 cm = 147 kr.
■ Bjælker: 6 stk. a 600 cm = 1.260 kr.
■ Strøer: 16 stk. a 530 cm = 2.968 kr.
Fundament
■ 80 cm høje sokkelsten: 8 stk. = 1.040 kr.
100 x 100-mm trykimprægneret tømmer:
■ Stolper: 8 stk. a 120 cm = 355 kr.
51 x 93-mm-bjælkesko:
■ Beslag: 16 stk. til montering af strøer på rem = 320 kr.
Diverse = 2.000 kr.
■ Beslagskruer
■ Fliser
■ Murpap
■ Træolie
Gulvet
25 x 125-mm-terrassebrædder af brunt varmebehandlet træ:
■ Gulv: 107 stk. a 360 cm = 13.500 kr.
Endvidere
■ 12 franske skruer, 8 x 80 mm = 120 kr.
■ 6 bræddebolte, 12 x 120 mm = 370 kr.
■ 12 bulldogskiver, 12 mm = 144 kr.
■ 1.900 stk. spånskruer, Climate, 4,5 x 50 mm = 1.000 kr.
I alt: 23.224 kr.
Pris: 464 kr./m²
Hårdttræ på jordskruer
Skelettet
50 x 150-mm trykimprægnerede planker:
■ Rem: 2 stk. a 800 cm = 147 kr.
■ Bjælker: 6 stk. a 600 cm = 1.260 kr.
■ Strøer: 16 stk. a 530 cm = 2.968 kr.
Fundament
■ Fundamentskrue U-100: 8 stk. = 3.032 kr.
100 x 100-mm trykimprægneret tømmer:
■ Stolper: 8 stk. a 120 cm = 355 kr.
51 x 93-mm-bjælkesko:
■ Beslag: 16 stk. til montering af strøer på rem = 320 kr.
Diverse = 2.000 kr.
■ Beslagskruer
■ Fliser
■ Murpap
■ Træolie
Gulvet
25 x 145-mm-terrassebrædder af ipé
■ Gulv: 93 stk. a 360 cm = 30.000 kr.
Endvidere
■ 12 franske skruer, 8 x 80 mm = 20 kr.
■ 6 bræddebolte, 12 x 120 mm = 370 kr.
■ 12 bulldogskiver, 12 mm = 144 kr.
■ 1.750 stk. Camo C4-terrasseskruer, 4 x 60 mm = 1.299 kr.
■ Camo-terrassemonteringsværktøj = 831 kr.